Кладка печи с плитой и духовым шкафом своими руками

Как правильно сложить печь с плитой: подробное руководство и рекомендации самостоятельным печникам

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток – трудоемкость сооружения конструкции.

Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три типа кирпичных печек:

  • для отопления;
  • для приготовления пищи;
  • комбинированный вариант.

Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для организации печного отопления дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный – чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция – примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить высокотемпературный герметик.

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

  • емкости для смешивания раствора;
  • мастерок;
  • болгарка;
  • отвес;
  • уровень;
  • рулетка;
  • правило;
  • киянка;
  • печной молоток;
  • прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

  1. Возведение фундамента.
  2. Строительство собственно печи.
  3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение – монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

После этого выполняют следующие операции:

  1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
  2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки – около 90 мм.
  3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
  4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
  5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
  6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
  7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
  8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
  9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
  10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция – один к трем.

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

Остается выложить дымоход, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

  1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
  2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
  3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
  4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
  5. Кладку продолжают таким же образом.
  6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
  7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

  1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7 -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
  2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
  3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике – не более 3 мм.
  4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

Завод основан в 2007 году

Кухонные печи из кирпича с духовкой, плиткой: все как положено

На время забытые кухонные печи из кирпича вновь стали популярными. Их складывают на дачах, в частных домах и особняках. В домах в одну конструкцию объединяют варочную плиту и камин, на улице к ним добавляют барбекю и коптильню.

Читайте также:  Преимущества сэндвич-панелей

Чем хороша печь из кирпича

Современная кирпичная печь многофункциональна. Ее устанавливают для обогрева, приготовления еды и выпечки хлеба, нагревания воды. К ее положительным свойствам относится:

  • Кирпич хорошо накапливает тепло и держит его до суток, экономя расход топлива;
  • Топливо сгорает с максимальной теплоотдачей;
  • Поверхность печи не раскаляется до высокой температуры;
  • Кирпичная поверхность «дышит» – при нагревании выделяет влагу, при остывании впитывает, не пересушивая воздух в помещении;

Виды печей

Принцип работы заключается в том, что кухонная печь из кирпича нагревается при сгорании топлива и постепенно излучает тепло в помещение. Проходя по каналам, горячий воздух расходует тепловую энергию на обогрев кирпича. Для этого устраивается камера для топки и дымоход, отводящий отработанные газы на улицу.

По особенностям конструкции выделяют несколько видов печей, представленных в таблице.

Отопительная печь без варочной плиты. Занимает мало места, каналы располагаются над топкой. Классическую голландку облицовывают изразцами.

Отопительно-варочная печь. Разогретую камеру над плитой используют как духовку. Каналы для прохода газов расположены за топкой.

Конструкция предусматривает несколько сводов-колпаков. Горячий поток поднимается, остывает и, опускаясь вниз, перемещается в следующий колпак.

Проточная схема. Из топки горячий воздух движется по каналам, нагревая всю конструкцию. Летом часть каналов перекрывают, и используют печь только для приготовления еды.

Борщ и каша с легким запахом дыма, вкусная выпечка – все это можно приготовить, если есть печка из кирпича с духовкой. Особая тепловая обработка продуктов на открытом огне горящих дров и томление в духовке придают еде деревенский колорит. Такие блюда невозможно приготовить на газовой или электроплите.

Устройство простой варочной печи

Выкладывание даже простой печи – это кропотливый труд, требующий аккуратности и внимательности. Кладка ведется по схеме – порядовке. Перед началом работы изучите чертежи и заготовьте материалы.

Рассмотрим подробное описание кладки печи размером 102 на 63 сантиметра, высотой 70 сантиметров. Масса готового строения будет примерно 650 кг.

Чтобы сложить такую печь для кухни из кирпича вам потребуется:

  • Красный полнотелый или печной кирпич – 175 шт.;
  • Глина шамотная – 3 ведра;
  • Песок – 2 ведра;
  • Листовая кровельная сталь (под плиту лист 63 х 102 см, под топку 70 х 50 см);
  • Войлок строительный – 1 кг;
  • Уголок № 30 для обвязки.

Приборы для печи:

  • Решетка колосниковая 18 х 25 см – 1 шт.;
  • Дверца топки 21 х 25 см – 1 шт.;
  • Дверцы поддувала и прочистки 14 х 13 см – 2 шт.;
  • Чугунная плита двухконфорочная 90 х 53 см – 1 шт.;
  • Духовка 35 х35 х 45 см;
  • Задвижка 13 х 13 см – 1 шт.

Кирпичная печь с плитой устанавливается на противопожарный слой из пропитанного раствором глины войлока. Сверху набивается лист кровельной стали. Такую плиту можно установить без фундамента.

Обратите внимание! Кладка выполняется на глиняно-песчаном растворе. Для крепости можно добавлять 10% цемента.

Кладка печи

Первый ряд. Кирпичи укладываются согласно схеме. Наружный ряд только из целых брусков, в середине можно использовать половинки.

Второй. Как первый, с перевязкой швов.

Третий. Устанавливается дверца зольника.

Четвертый. В задней стенке оставляется проем для соединения с дымоходом. Для внутренней перегородки кирпич ставят на ребро, угол кирпича у выхода скашивают (по схеме).

Пятый. Как четвертый, с перевязкой швов.

Шестой. Устанавливается духовка на тонкий слой раствора. Расстояние между ней и стенами кладки – 10 см. Между стеной и духовкой проходит канал (на схеме – черный треугольник). Для его формирования кирпич ставится коротким ребром.

Седьмой. Устанавливается колосниковая решетка. Со стороны духовки выкладывается стенка из кирпича «на ребро».

Восьмой. Устанавливается дверца топки.

Девятый. Как восьмой, с перевязкой швов.

Десятый. Канал сзади духовки накрывается кирпичом, с боковой стороны остается открытым. Перегородка, отделяющая топку от духовки должна быть выше духовки на 15 мм. Для лучшего движения газов от топки ребро перегородки стесывается.

Одиннадцатый. Перекрываются дверцы топки и духовки. На духовку сверху укладывают слой раствора толщиной 30 мм. По завершению ряда проверяют горизонтальность и устанавливают обвязку из уголков. Один вертикальный канал остается открытым.

Двенадцатый. Укладывается чугунная плита на раствор. Расстояние между плитой и духовкой должно быть не менее 7 сантиметров.

Общие правила кладки печи

  • Ширина швов в кирпичной кладке должна быть 3 мм.
  • Печь кирпичная с плитой выкладывается с обязательной перевязкой швов, вертикальные швы смежных рядов не должны совпадать.
  • Кладка начинается с углов и ведется к середине стен.
  • Горизонтальность проверяется уровнем, а вертикальность отвесом каждые два ряда.
  • Верхнюю часть дверцы топки лучше крепить с помощью стальной полосы (25 х 2 мм) – проволока быстро перегорает.

Обратите внимание! Для проверки вертикальности бывалые печники по углам натягивают шнурки – нижние концы заводят в швы первого ряда кладки, верхние привязывают за гвозди, вбитые в потолок.

Дымоход

При устройстве дымохода на высоте трех рядов от плиты устанавливают задвижку. В месте прохождения дымохода через перекрытие и кровлю делают утолщение стенок из кирпича. Применяется также теплоизоляция из асбеста или войлока, пропитанного глиняным раствором.

Как, используя чертежи, сложить кирпичные печи для дома с варочной плитой своими руками

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решетка чугунная;
  • дверца топки;
  • дверца поддувала;
  • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
  • духовка сварная из листового металла;
  • задвижка дымохода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
  • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
  • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
  • кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

  1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
  2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
  3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
  4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
  5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

Читайте также:  Отопление загородного дома своими руками

На эскизе фасада указаны ее элементы:

  • 1 — топка;
  • 2 — зольник и поддувало;
  • 3 — духовой шкаф;
  • 4 — водяной бак;
  • 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

Согреет тело и душу: печь-шведка с духовкой и плитой как воплощение уюта

Печь-шведка хоть и появилась на свет благодаря шведским мастерам-конструкторам, но сегодня распространена уже по всему миру.

Она главная конкурентка русской печи, хотя общего у них мало: совсем разные размеры, устройство и способность к отоплению.

Печь-шведка может нагреть только небольшие по площади помещения – от 20 до 35 квадратных метров. Поэтому для отопления всего дома она не подходит, в отличие от русской печи.

Зато шведский отопительный прибор быстрее растапливается, имеет большой коэффициент полезного действия, экономно расходует топливо. Чаще всего такую печь устанавливают на дачах и небольших частных домиках (например, гостевых).

Современная кирпичная шведская печь

Складывают шведку самостоятельно, не прибегая к помощи профессионала.

Важно определиться со схемой, выбрать местоположение будущей печи, подготовить фундамент, необходимые для кладки инструменты.

Особое внимание уделяют качеству материала для изготовления печи — оно должно быть наивысшим, рассчитанным на большие температуры.

Виды печей со схемами кладки и порядовкой

Всего известно 4 типа печей-шведок. Все они одинаково популярны, но имеют свои особенности.

Шведки по видам разделяют:

  • на обычную печь с плитой;
  • на систему с плитой и духовым шкафом;
  • на конструкцию с камином;
  • на установку с лежанкой.

Все эти печи не занимают слишком места (даже та, что с лежаком), их можно устанавливать между кухней и гостиной, тогда получится прогреть одновременно два помещения. Важно грамотно продумать дымоход, чтобы дым вовремя уходил из комнаты, не причиняя вреда домочадцам. А еще все шведки не слишком подвержены воздействию копоти и сажи. Грязь, конечно, скапливается на внутренних поверхностях, но не в таком большом количестве, как в русской печке.

Быстрый нагрев — еще одна особенность любой шведки. Уже через 15 минут в помещении комфортно. Распределение тепла можно контролировать. Для этого предусмотрен режим — зима/лето. Печка имеет специальную заслонку. В холодное время ее открывают, конструкция нагревается целиком. В теплую пору заслон закрывают, поэтому нагревается только варочная панель и духовой шкаф.

Обычная печь-шведка с плитой

Обычная печка с плитой отличается своей простотой и компактностью — минимум деталей, ничего лишнего. Такой вариант понравится тем, кто не имеет в своем распоряжении большого количества свободных квадратных метров. Агрегат займет около 80 сантиметров в длину и примерно 40 в ширину. Этого вполне достаточно, чтобы прогреть две смежные комнаты целиком.

Внимание! Целесообразно сложить печь насухо, без использования раствора, чтобы проверить кладку. Это займет гораздо больше времени, зато позволит избежать грубых ошибок.

Инструкция по кладке шведки с плитой выглядит так:

  1. Первые два ряда выкладывают «наглухо», без выемок и полостей.
  2. С 3 по 11-й ряд необходимо предусмотреть дверцы для камер (поддувальной и очистительной).
  3. 12-й ряд должен быть цельным.
  4. С 13 по 16-й ряды необходимо предусмотреть выемку под отопительно-варочную поверхность.
  5. 17-й и 18-й ряды — ровные.
  6. Далее выполняется дымоход.

Фото 1. Объемная схема кладки для первых рядов, когда начинают делать поддувальную и очистительную камеры.

Печь с плитой и духовкой

Шведка с плитой и духовкой считается более сложным агрегатом, чем система только с плитой. Но в быту первый вариант гораздо практичней. Хозяйка сможет приготовить несколько блюд одновременно — что-то сварить, что-то запечь. Если семья большая — без духовки точно не обойтись.

В печке с варочной частью и духовым шкафом предусмотрено большее количество рядов, чем у отопительного устройства без них.

Инструкция по созданию шведки с печкой и духовкой выглядит так:

  1. 1-й и 2-й ряд делают глухими.
  2. С 3 по 10-й ряды предусматривают место для духовки, там же находится растопочная камера и очистительная часть.
  3. С 11 по 16-й ряды оставляют место для комфортной работы с варочной поверхностью.
  4. 17-й ряд снова глухой.
  5. С 18 по 31-й ряд печь укладывают так, чтобы она могла адекватно функционировать: у нее появляется система воздухообмена и дымоход.

Фото 2. Схема кладки для печи с духовкой сложнее: больше рядов, появляется система дымохода.

Печь-шведка с камином

Агрегат с камином понравится эстетам, которые ценят уют в собственном доме или на даче. Камин — это стильно и дорого. Вокруг него будут собираться домочадцы, чтобы обсудить последние новости или провести семейный совет. А как уютно у камина долгими зимними вечерами.

Но камин — это еще и опасно. Его не рекомендуют устанавливать в доме, где есть маленькие дети.

Внимание! Варочная панель будет находиться в одной комнате, а камин — в другой. Если делать их рядом друг с другом, получится как минимум неудобно — невозможно будет готовить еду, пока горит камин.

Ничего сложного в обустройстве печи с камином нет.

Инструкция по кладке отчасти напоминает установку системы с варочной поверхностью. Только в данном случае с 3 по 15-й ряд выкладывается каминная часть. Обрешетка обязательна, так угольки не будут рассыпаться.

Фото 3. Объемная схема порядовки, демонстрирующая отличия печи с камином еще на начальной стадии.

Печь с лежанкой

Печка с лежанкой — это дополнительное спальное место. Оно особенно актуально в зимний период, когда в доме прохладно, а на печи тепло и комфортно. Шведка не рассчитана на большие размеры, поэтому и лежанка весьма компактна — максимум 1 метр 80 сантиметров в длину. Иначе печь не будет работать правильно — она не прогреет помещение и варочную панель должным образом.

Печная система имеет варочную панель и лежанку. Последняя не имеет выступов или подлокотников. Это прямая поверхность, на которую можно положить мягкий матрас. На лежанке удобно сушить вещи. Они высыхают очень быстро, не мнутся.

Всего предусмотрено 27 рядов. Первый и второй, как и во всех предыдущих случаях, цельные, без полостей и неровностей.

Фото 4. Порядовка для печи с лежанкой. В правом нижнем углу показано, как выглядит готовая конструкция.

Как сложить малую печь своими руками

Чтобы создать печку качественно, не обязательно быть опытным печником, важно разобраться в тонкостях схем и действовать строго по ним, не отступая от плана. Ознакомьтесь с представленным в интернете видео, чтобы понимать процесс укладки в деталях. Инструкция выглядит так:

  1. Выберите место для установки агрегата — подальше от двери и окон.
  2. Создайте крепкий и надежный фундамент.
  3. Выложите гидроизолирующий слой, чтобы из фундамента в печь не поступала жидкость. Для таких целей подойдет обычный рубероид. Он кладется в 3—4 слоя, скрепленные между собой гвоздями или строительным степлером.
  4. Начинайте установку печи. Каждый ряд должен быть ровным. Здесь не обойтись без строительного уровня.
  5. Выполните установку дымохода и трубы.
  6. Просушите печь. На это потребуется около 2 недель. Начинают с постепенной непродолжительной растопки, постепенно увеличивая временные промежутки.

Важно! 1 и 2 ряд нужно делать сплошными, чтобы печь устойчиво стояла на своем месте.

Выбор проекта

Чтобы выбрать печь, которая будет целиком соответствовать запросам конкретной семьи, необходимо четко определить, какие задачи ей необходимо выполнять:

  1. Если агрегат нужен только для приготовления пищи, целесообразно поставить обычную шведку с варочной панелью и духовым шкафом, не тратить деньги на лишнее — камин, лежанку.
  2. Если в помещении не хватает спального места, то печь с лежанкой — «маст хев» для конкретной комнаты или дома.
  3. Если система выполняет еще и эстетическую функцию, тогда без камина не обойтись.

Внимание! При укладке следите за схемой. Недопустимо вносить в нее коррективы, если в печном деле вы разбираетесь поверхностно. Даже дополнительный третий глухой ряд снизу повлияет на печь с худшей стороны, не говоря о других частях системы.

Меньше всего места займет обычная печь-шведка, больше всего — конструкция с лежаком. Сложнее собирать систему с камином, там довольно трудоемкий вывод дыма и воздушная часть.

Фото 5. Возможный вариант печи с лежанкой. Спальное место получается не слишком большое, но достаточное для одного человека.

Фото 6. Пример печи с духовкой: компактная, практичная, сладывается легко и хорошо выглядит.

Фото 7. Большой и внушительный камин украшает печь. Но не для всех такой проект будет удобен.

Как выбрать кирпич и другие материалы

Чтобы построить добротную печь-шведку, необходимо запастись следующими материалами:

  • Глиной для выкладки печи — нужна специальная, а не та, что достали из реки. По консистенции раствор — густой, напоминает жирную сметану, не растекается, плотно держится на своем месте.
  • Кирпичом шамотным. Он считается огнеупорным, не имеет полостей. Изделие должно соответствовать ГОСТу, все кирпичики — одинакового размера, цвета и структуры.
  • Дверцами металлическими для поддувальной и очистительной камер.
  • Деревянными досками.
  • Решеткой.
  • Тремя задвижками.
  • Духовым шкафом.
  • Металлическими уголками.
  • Варочной поверхностью.
  • Красным кирпичом для облицовки (можно обойтись без него или использовать глину, специальную штукатурку).

Внимание. Главное в кладке печи — кирпич. Подходит только шамотный. Некоторые специалисты советуют использовать и красный. Но шамотный считается более прочным и устойчивым к тепловому воздействию.

Подготовка инструментов

Чтобы выложить качественную печь, одних лишь материалов и умелых рук будет недостаточно. Желательно запастись инструментами. В частности:

  • лопаткой;
  • строительным миксером;
  • ведром для производства раствора;
  • ситом;
  • мастерком;
  • строительным степлером;
  • молотком (обычным или резиновым);
  • строительным уровнем;
  • рулеткой.

Хорошо иметь под рукой все перечисленные выше инструменты, тогда процесс укладки печи будет быстрым и не слишком затратным по времени. Не обязательно покупать самые дорогие, достаточно обыкновенных.

Заливка фундамента

Строят шведку только на фундаменте. Печка имеет значительный вес, обычный пол быстро деформируется, и печная система провалится. Инструкция выглядит так:

  1. Если пол уже готов, его нужно разобрать. Вырезают отверстие, которое по периметру на 10 сантиметров больше предполагаемого устройства для отопления.
  2. В земле роют яму глубиной в 70—100 сантиметров.
  3. Яму засыпают щебенкой примерно на 10 сантиметров.
  4. Далее — слой песка в 5 сантиметров.
  5. Снова щебенка (еще 5—10 сантиметров).
  6. Начинается строительство опалубки для фундаментального основания. Его можно выполнить из старых деревянных досок. Опалубка должна возвышаться над полом на 5—10 сантиметров. А доски впоследствии будут не нужны.
  7. Яму заливают бетонным раствором. В него для прочности подмешивают щебенку.
  8. На слой устанавливают армирующую сетку.
  9. Когда бетон застынет (на это уйдет дня 2—3) можно заливать финальный слой бетона.
Читайте также:  Каркасный дом своими руками по канадской технологии

Важно! Необходимо дать фундаменту хорошо просохнуть, прежде чем сооружать печь на нем. Если позволяет время, желательно выдержать около недели. Тогда в прочности основания сомнений не будет.

Изготовление печи-шведки: точный порядок

Точный порядок укладки системы выглядит следующим образом:

  1. 1-й и 2-й ряд — глухие.
  2. С 3 ряда берет свое начало очистительная камера, там же начинается поддувальная часть. В этом месте скапливается зола, частички топлива.
  3. Дверцы в 3 ряду должны быть установлены максимально ровно, важно ориентироваться по уровню, иначе, они просто не будут нормально закрываться и открываться.
  4. В 5 ряду появляется топочная камера.
  5. Потом устанавливают духовой шкаф.
  6. С 6 ряда идет формирование места под варочную поверхность.
  7. Начинается формирование воздуховодной системы.
  8. Варочная поверхность чаще всего кладется на 11 ряду.
  9. Далее идет пространство, необходимое для нормальной работы варочной части.
  10. Формируются камеры сушильного типа. Они начинаются с 19—20 ряда.
  11. С 29 ряда обычно монтируют дымоход, устанавливают трубу.

Важно! В каждом конкретном случае схема кладки различается. Это вполне обоснованно, ведь и в конструкциях системы имеют некоторые отличия. Агрегат с лежаком отапливается несколько иначе, чем с камином. Вот почему так важно следить за схемами и сделать пробную выкладку без раствора.

О проблемах

Иногда уже после установки печи возникают проблемы. Например:

  1. Конструкция «завалилась» набок. Значит, фундамент недостаточно просох. Это большая неприятность. Печь придется разбирать и собирать заново.
  2. Лежанка не греется. Значит, неправильно смонтирована система воздушного обмена внутри печи. Вероятно, печь придется демонтировать и проверять по схеме, все ли выполнено в строгом соответствии с ней.
  3. Не греет плита или духовой шкаф, значит, открытый огонь слишком удален от них из-за большого количество рядов. Их нужно уменьшать, для этого — разбирать систему.
  4. Дым остается в помещении — не функционирует дымоход и труба. Этот вопрос нужно решать срочно, чтобы избежать несчастного случая. Печь разбирают и проверяют на соответствие схеме. Дымоход может быть очень узким, иногда ему требуется расширение.
  5. Печь очень быстро нагревается и быстро остывает. Возможно, выбран неправильный и некачественный кирпич, который не соответствует государственному стандарту. Чтобы решить проблему, придется всю работу переделывать.

Не допускайте эксплуатации печного сооружения, если агрегат функционирует неправильно. Лучше потратить время и переделать, чем пострадать от угарного газа или слабой топки.

Где лучше всего расположить печь-шведку

Верный друг и отличный отопитель — это печь-шведка. Она станет незаменимой помощницей на кухне и самым теплым предметом в доме. Располагать агрегат нужно подальше от двери и окон, в месте, где кухня соединяется с комнатой.

Перед кладкой кирпича его желательно замочить на две минуты — тогда процесс станет эффективней. Кирпич не будет забирать жидкость из раствора и не растрескается в процессе.

Такая печь не годится для отопления больших помещений. Ее максимум — 35 квадратных метров. Зато шведка многофункциональна: служит для приготовления пищи, сна и отдыха, сушки одежды и обуви.

Полезное видео

Познакомьтесь с видеосюжетом, в котором продемонстрированы все этапы строительства печи-шведки, от фундамента до дымохода.

Тепло и сытно: отопительно-варочные печи с духовкой из кирпича и металла

Для отопления загородного жилища, дачного дома или летней кухни идеально подойдет отопительно-варочная печь с духовкой, сочетающая в себе эффективный источник тепла и функциональную плиту с возможностью выпечки. Существует много вариантов подобных печей – современные печники усовершенствовали традиционные схемы и сделали их более экономичными, эффективными и компактными. Производители отопительной техники не остались в стороне и придумали металлическую альтернативу кирпичной классике.

Конструктивные особенности отопительной печи с духовым шкафом

Отопительно-варочная печь включает топку, поддувало, варочную плиту и духовку. Чтобы сделать конструкцию максимально компактной, изолированную духовку располагают сбоку от топки. Плита находится сверху над топочной камерой и духовым шкафом, она перекрывает верхний кирпичный ряд. Изолированная духовка облегчает эксплуатацию и обслуживание топки – готовить в таком шкафу можно практически сразу, не дожидаясь, когда дрова полностью перегорят, как в русской печке.

Эффективность печи в плане отопления зависит от конфигурации дымооборота. Для кухни, где нет потребности в регулярном отоплении, можно сделать прямой дымоход – при такой конструкции КПД оборудования составит не более 50%. Для повышения теплоэффективности используют сложную систему вертикальных каналов, двигаясь по которым, горячие газы отдают свое тепло кирпичным стенкам, медленно и продолжительно нагревающим воздух в помещении.

Печная классика в новом формате: современные схемы печей с плитой и духовкой

Небольшие отопительно-варочные печи с духовым шкафом можно сложить своими руками, воспользовавшись готовыми схемами, разработанными профессиональными печниками. Однако новичкам начинать нужно не с изучения чертежей, а с ознакомления с общими правилами кладки печного оборудования: заливкой фундамента, выбором кирпича, замешиванием раствора, строительством дымохода.

Отопительно-варочная печь с духовым шкафом и водяной коробкой

Теплоотдача этой модели доходит до 600 ккал/ч при двухразовой топке в день. Габариты конструкции: 102*64*77 см. Особенность модели – наличие водонагревательной коробки. Для строительства потребуется 140 штук красного кирпича, около 50 литров жаростойкого раствора, кровельная сталь для предтопочного листа (50*70 см) и под плиту (115*64 см), стальной уголок для обвязки (8 шт.), дверки, задвижки, колосниковая решетка (25*18 см). Также нужно купить чугунную плиту 53*90 см, духовой шкаф 35*35*45 см и водогрейную коробку 15*35*45 см.

Первые два ряда укладывают сплошной кладкой, на третьем ряду закладывают чистку, а на четвертом устанавливают поддувальную дверцу. Духовку и водогрейную коробку монтируют на шестом ряду. Чтобы получить два канала – между боковыми сторонами духового шкафа и коробки, кирпич с задней стороны кладут на ребро.

На седьмом ряду устанавливают колосники. Топку обязательно защищают шамотным кирпичом, футеровка должна быть на 1-2 см выше духовки. Одиннадцатым рядом перекрывают водогрейную коробку. Плиту кладут на рамку из стальных уголков.

Компактная «шведка» – универсальная помощница

«Шведка» – лучший выбор для тех, кто предпочитает комбинировать функциональные устройства в одном корпусе. Эта отопительно-варочная печка с духовкой занимает немного места, имеет высокий КПД и относительно проста в строительстве. В этой модели духовой шкаф играет роль преграды горячим газам, отходящим от топки. Такая конструкция заметно улучшает разогрев варочной плиты, служащей сводом топочного отделения.

Для строительства данной модели потребуется 570 штук красного керамического кирпича, около 200 кг огнеупорного кладочного раствора, стальные уголки и полосы, лист кровельного железа и лист плоского шифера, необходимый для перекрытия варочной камеры. Также следует запастись дверками, задвижками, колосниковой решеткой, чугунной плитой, духовкой.

Чтобы сократить расход топлива, летом эту печь рекомендуется топить древесными брикетами или крупным углем, загружая его в небольших объемах. Зимой для топки можно использовать дрова или уголь. Особенность модели в том, что левая конфорка разогревается сильнее, а правая имеет более низкую температуру – это стоит учитывать при выборе способа готовки.

Печь за один день: металлические модели

Кирпичная конструкция требует сооружения отдельного фундамента, поэтому планировать ее строительство желательно на этапе проектирования дома. Готовую чугунную или стальную печку можно установить за один день, не прибегая к ремонту, и сразу же начать эксплуатировать новую помощницу.

Чугунные печи не подключают к сложной системе дымооборотов, они работают по принципу непрерывной конвекции – холодный воздух поступает снизу, нагревается в воздушном теплообменнике и выходит наружу, смешиваясь с окружающими воздушными массами.

Современные модели имеют стильный дизайн, экономичный расход топлива и высокий КПД, увеличенный за счет топок длительного горения. Печи последнего поколения оборудованы системами автоматической закладки топлива, позволяющими оставлять прибор без присмотра на некоторое время.

Выбирая металлический источник тепла, следует обратить внимание на его мощность, вид используемого топлива, функциональные возможности, производителя и гарантийные обязательства.

Чтобы не ошибиться с выбором отопительно-варочной печи с духовым шкафом, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту. Профессионал оценит потребности дома, поможет определиться с типом и видом печного оборудования и предложит оптимальное решение.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Плита с духовкой

Плита с духовкой

Плита (рис. 50) имеет размер: длину — 1020 мм, ширину — 640, высоту — 770 мм. Масса — 650 кг. Теплоотдача при двух топках в сутки — 600 ккал/ч.

Рис. 50. Кухонная плита с духовкой:

1 — чистка; 2 — духовка; 3 — топливник; 4 — поддувало, 5 — войлок, пропитанный глиняным раствором и покрытый кровельной сталью; 6 — глиняная смазка толщиной 1–1,5 см

Материалы: кирпич обыкновенный — 175 штук; глина обыкновенная — 3 ведра; песок — 2 ведра; колосниковая решетка — 250х180 мм; топочная дверка — 250×210 мм; поддувальная и прочистная дверки — 130х140 мм — 2 штуки; пять плит чугунных составных с двумя конфорками — 530×180 мм; духовой шкаф — 350х350х450 мм; два листа кровельной стали предтопочной — 50х70 мм и под плиту — 1020х640 мм; войлок строительный — 1 кг; обвязка (уголок 30×30х4 мм — 3,32 м, стальная лента 25х15 мм — 1,2 м); задвижка дымовая — 130х130 мм.

На пол укладывают два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе, накрывают его кровельной сталью и прибивают. Затем приступают к кладке первого ряда.

Первый ряд кладут по вычерченной фигуре, но так, чтобы она была прямоугольной. Кладку выполняют по порядовке из целого кирпича, но можно наружный ряд из целого, а середину из половинок.

Второй ряд следует класть полностью из целого кирпича, как это показано в порядовке, соблюдая перевязку швов.

Третий ряд выкладывают согласно порядовке, с оставлением места для собирания сажи и золы, с установкой прочистной дверки, которая опирается на второй ряд.

Четвертый ряд требует более сложной кладки. Там необходимо в задней стенке оставить место или отверстие для присоединения плиты к дымоходу. Затем ставят кирпич на ребро, образуя перегородку. Между этим кирпичом и кладкой внутри печи должно быть расстояние 130 мм. Это — будущий канал, по которому горячие газы будут выходить из-под духовки к дымоходу. В этом ряду закладывают поддувало, устанавливая дверку на предыдущем ряду. Угол кирпича у выхода скашивают, но лучше его закруглить (стрелками показаны места присоединения к дымоходу).

Пятый ряд похож на четвертый. В процессе кладки перекрывают дверку чистки. Перегородку не ставят, так как ранее поставленного кирпича на ребро хватает на два ряда кладки плашмя. В порядовке имеется пунктирная линия, обозначающая место для установки духовки. Цифра десять указывает на то, что духовка должна отступать от стенки кладки на 100 мм. Имеющееся поддувало оставляют размером 260×260 мм.

Шестой ряд кладут так, что сперва устанавливают духовку на тонком слое глиняного раствора по ранее намеченным линиям, затем выполняют кладку согласно порядовке. Для образования двух каналов (черные треугольники между стенкой печи и духовкой) ставят кирпич на растворе стоймя, которого должно хватить на четыре ряда последующей кладки. Если его недостаточно, то добавляют кусок кирпича нужной высоты. Оставленное большое поддувало уменьшается до размера 260х130 мм, что зависит от размера колосниковой решетки.

Седьмой ряд кладут с установкой колосниковой решетки на шестом ряду; примыкающие к ней кирпичи с двух сторон стесывают, образуя откосы или скаты для того, чтобы топливо скатывалось на решетку. Чтобы духовка со стороны топливника быстро не прогорала, вплотную к ней на глиняном растворе выкладывают стенку из кирпича на ребро.

Восьмой ряд кладут согласно порядовке, с установкой дверки топливника размером от стенки до дверки 520×260 мм, которую опирают на седьмой ряд.

Девятый ряд похож на предыдущий, разница только в перевязке швов.

Десятый ряд выкладывают так, как показано на рисунке. Канал за задней стенкой духовки перекрывают и оставляют только один с боковой стороны. При перекрытии канала применяют целый кирпич и трехчетверки. Перегородку между духовкой и топкой поднимают на 10 или 15 мм выше духовки. Со стороны топки ребро перегородки стесывают на конус, лучше всего с закруглением, что обеспечит быстрое передвижение газов из топливника под чугунный настил.

Одиннадцатый ряд выполняют строго по уровню, так как на него нужно положить чугунный настил. Дверки духовки и топки перекрывают. Прочность верхнего ряда кладки зависит от обвязки, которую и следует устанавливать на этом ряду так, чтобы имеющиеся кляммеры опирались на десятый ряд. Таким образом, кладка одиннадцатого ряда закрепляет обвязку на плите. После кладки этого ряда остается только один вертикальный канал. Выложив этот ряд, верх духовки смазывают глиняным раствором слоем 10–15 мм, что предохранит его от быстрого прогорания. Слой глиняного раствора должен быть таким, чтобы после укладки чугунного настила между духовкой и настилом было пространство — канал, высотой не менее 70 мм.

Двенадцатый ряд — завершающий. Его не выкладывают, а только выполняют чугунный настил на тонком глиняном слое и так, чтобы одна из конфорок была над топкой. В этом ряду показаны пять плит с двумя конфорками.

Эта плита работает так. Дымовые газы из топливника направляются вверх под чугунный настил, откуда они попадают в вертикальный канал, опускаются вниз под духовку, затем поднимаются немного вверх, нагревают заднюю стенку духовки и направляются по оставленному отверстию в дымоход или обогревательный щиток.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Ссылка на основную публикацию