Провешивание поверхностей

Провешивание поверхностей

Чтобы получить ровную плоскость штукатурки, необходимо поверхность провесить и устроить маяки. При провешивании в штукатурку забивают гвозди на всю ее толщину, а проверку делают точными инструментами. Без такого провешивания оштукатуриваемых поверхностей нельзя устроить правильные маяки, без которых очень трудно получить вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки.

Обычно толщина высококачественной штукатурки должна равняться 25 мм, поэтому допустимая толщина маяка не должна превышать 23 мм, поскольку остальные 2 мм придутся на слой накрывки. При оштукатуривании по маякам все неровности оштукатуриваемых плоскостей стен, потолков, колонн, откосов и т. д. исправляются штукатурными растворами. В местах, где толщина намета штукатурки окажется более 5 см на стенах и свыше 4 см на потолках, следует забить гвозди и оплести их проволокой. Чтобы не получать очень толстых наметов, следует предварительно срубить отдельно выступающие неровные места на стенах или потолках, в противном случае на выравнивание поверхностей потребуется затратить много раствора и труда. Чем точнее будет произведено провешивание, тем точнее будут маяки, что в свою очередь даст возможность получить более качественную штукатурку. Провешивание всегда следует произ водить вдвоем.

Провешивание стен. Стены провешивают веском, уровнем или ватерпасом. Весок — самый распространенный для провешивания инструмент; он дает большую точность, прост и дешев. Его всегда можно изготовить самому.


Рис. 116. Весок

Весок (рис. 116) состоит из отвеса, груза и шнура. Диаметр отвеса должен быть равен 20 мм. При таком диаметре можно провешивать поверхности с толщиной штукатурки в 1 см. Вес отвеса должен быть не менее 200 г. Чем тяжелее отвес, тем лучше оттягивает он шнур. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м. Весок служит для проверки и провешивания вертикальных проверхностей, проверки по горизонтали набитых на стенах гвоздей, навешивания правил на оконных и дверных проемах, предварительной проверки правильности подготовленных под штукатурку поверхностей. При помощи шнура проверяют горизонтальные поверхности. Для удобства в работе шнур рекомендуется наматывать на рогульку, т. е. дощечку с двумя вырезами.

Провешивание стен веском производят в следующем порядке. Прежде всего в одном верхнем углу на расстоянии 30—50 см от лузга стены и потолка забивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину слоя штукатурки. Со шляпки первого забитого гвоздя опускают весок таким образом, чтобы отвес не касался пола, затем дают отвесу остановиться и вбивают второй гвоздь на расстоянии 20—30 см от пола. Шляпка вбитого гвоздя должна слегка касаться натянутого отвесом шнура. После этого между двумя вбитыми гвоздями вбивают третий гвоздь, но так, чтобы его шляпка касалась туго натянутого по двум ранее вбитым гвоздям шнура.

Таким образом, набивают первый ряд гвоздей для устройства первого маяка, после чего переходят во второй угол стены и провешивают его таким же способом, как первый. Сперва забивают четвертый гвоздь, но шнуру — пятый и между ними — шестой гвоздь и в результате получают второй ряд гвоздей для устройства второго маяка. После того как в углах стены забиты два ряда гвоздей, приступают к проверке поверхности стены. Шнур натягивают между первым и пятым гвоздями, затем между вторым и четвертым. Если поверхность стены ровная, то гвозди оставляют в таком положении, в котором они забиты, и приступают к дальнейшей забивке промежуточных гвоздей. Если шнур где-либо касается стены, значит стена неровная, есть выпуклости. В таких случаях выпуклости следует срубить, а если это невозможно сделать, то вытаскивают с одной стороны гвозди и устанавливают их вторично по веску. Гвозди вытаскивают на такое расстояние, чтобы в выпуклых местах осталась нормальная толщина штукатурки. После проверки и исправления неровностей туго натягивают шнур с первого гвоздя и для устройства промежуточных маяков забивают точно по шнуру еще два гвоздя, в данном случае — седьмой и восьмой.

Если стены длинные, то приходится набивать не два, а больше промежуточных гвоздей, поскольку расстояние между маяками должно быть равно 2 м. Но это расстояние может быть больше и меньше. Затем шнур натягивают на третий и шестой гвозди и забивают промежуточные гвозди — девятый и десятый. Таким же путем забивают и промежуточные гвозди — одиннадцатый и двенадцатый, натягивая шнур на второй и пятый гвозди.

Все вбитые по вертикали гвозди должны быть расположены один под другим на одной прямой.


Рис. 117. Провешивание вертикальных поверхностей при помощи веска

На рис. 117 показано провешивание вертикальных поверхностей при помощи веска.

Провешивание стен посредством уровня выполняется почти так же, как при помощи веска. Лучше применять уровень с двумя визирами, поскольку при этом возможно провешивать не только стены, но и потолки.


Рис. 118. Уровень


Рис. 119. Провешивание стен при помощи уровня и правила

Уровни (рис. 118) бывают разной длины и применяют их для проверки и провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Часто визиры уровней бывают сбиты. Чтобы проверить горизонтальность уровня, его помещают на чисто выстроганную, установленную, по точному уровню доску и обводят нижний контур карандашом. Затем уровень перевертывают. Если при этом уровень покажет такую же точность, как и в первый раз (занимая при этом строго очерченный контур), значит он правильный.

Для работы уровень крепят проволокой или шпагатом к хорошо выструганному длинному правилу; уровень следует предохранить от ударов и сотрясений, которые могут привести к выпаданию и раскалыванию визиров.

Для проверки и провески стен употребляют правило, длина которого была бы почти равной высоте помещения.

Провешивание при помощи уровня выполняют так. В верху стены вбивают гвоздь на толщину штукатурки, а у низа стены произвольно прикладывают к гвоздям правило с уровнем. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски-деления; в этом случае нужно нижний гвоздь забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления.

Затем между этими двумя гвоздями забивают третий. Шляпка третьего гвоздя должна быть на одном уровне с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на всех трех гвоздях (рис. 119).

Так же по уровню набивают второй ряд гвоздей в следующем углу стены. По вбитым в углах гвоздям натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди. Следовательно, и для работы с уровнем необходимо также иметь тонкий и крепкий шнур или весок со шнуром.

Провешивание стен ватерпасом выполняют так же, как и при помощи уровня.

Ватерпас — это простейший вид уровня, который применяют уже много сотен лет. При работе ватерпасом можно также получить хорошую точность поверхности. Ватерпасы бывают простые и комбинированные различных размеров: средние размеры длинной рейки—1—1,5 м и короткой — 0,5—0,75 м. Короткая рейка крепится к длинной под углом 90° посредством шипа. Для большей прочности рейки дополнительно
скрепляют подкосами. В центр длинной рейки вбивают гвоздь, к которому «крепят весок. Затем производят проверку ватерпаса по горизонтали и вертикали, отмечая на его рейках точные данные в виде рисок-меток (черточек) или забивают гвозди, у которых должен находиться острый конец отвеса, показывающий правильность установки ватерпаса. На рис. 120 показана проверка вертикальных и горизонтальных поверхностей ватерпасом.


Рис. 120. Провешивание стен и потолков при помощи ватерпаса

Провешивание потолков. Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или рыском. До провешивания необходимо проверить поверхность потолков. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей туго натягивают тонкий, крепкий шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится при этом выпуклость, ее следует тут же срубить. При невозможности срубки гвозди необходимо вытащить на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно нормальной толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места, в котором обязательно вбивают гвоздь. До начала провески по потолку лучше всего пробить линию расположения маяков, по которым затем набивают гвозди.

Провешивание потолков уровнем производят «следующим образом. На расстоянии 2—3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится при этом в точном положении, то гвозди оставляют, а если визир показывает отклонение, то второй – вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, при помощи которого точно так же провешивают поверхность потолка. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д. Таким же образом производят провешивание потолков ватерпасом. На рис. 121 показано провешивание потолков при помощи уровня и правила.


Рис. 121. Провешивание потолков при помощи уровня и правила

Кроме уровня и ватерпаса, для провешивания потолков применяют также водяной уровень («рыск»).

Рыск для провешивания потолков делают из резиновой трубки определенной длины, в концы которой затем вставляют стеклянные трубки с нанесенными точными делениями — черточками.

Если резиновую трубку наполнить водой и соединить вместе стеклянные трубки, то вода в них будет стоять точно на одном уровне, т. е. у одного и того же деления, например 15—20.

Провешивание потолка рыском производят также при помощи забитых на определенном расстоянии друг от друга двух гвоздей, к шляпкам которых приставляют концы стеклянных трубок. Горизонтальность плоскости потолка определяется в этом случае тем, что вода в трубках должна стоять на одних и тех же делениях. До начала провешивания надо сделать проверку потолка.

На рис. 122 показано провешивание потолка рыском. На провешивании потолка рыском заняты двое рабочих. Шнур для провешивания потолка употреблять не следует, так как он провисает и образует выпуклости.


Рис. 122. Провешивание потолка рыском

GardenWeb

Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков

Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам. Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки.

Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

Стены удобнее всего провешивать отвесом. Отвес (рис. 1, а) состоит из груза диаметром не более 20 мм, массой не менее 200 г, шнура, катушки, на которую наматывают шнур. При провешивании фасадов используют отвес массой 400—1000 г.

Порядок провешивания следующий (рис. 1, б). В углу стены на расстоянии 300—400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки.

Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают вниз гвоздь так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди. После этого проверяют точность выполненной стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей, затем их. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Когда шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают, а когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1000 до 3000 мм. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. Если на нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутерком.

Провешивание уровнем с правилом выполняют в такой последовательности. Правило берут на 20 мм короче стены. Однако в этом случае требуется шнур для проверки стены.

Потолки провешивают правилом длиной 3000 мм с укрепленным в его середине уровнем, а также водяным уровнем.

Для провешивания правилом суров-нем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Водяной уровень представляет собой резиновую трубку со вставленными с обоих концов ее стеклянными трубочками, на которых нанесены деления. На рис. 2, а, б показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит поверхность потолка горизонтальна.

Правило лучше крепить к поверхности зажимами. Зажимы бывают простые (рис. 3, а) и сложные (рис. 3, б). Простыми зажимами, состоящими из штыря и лапки, крепят правила при устройстве маяков, прижимают правила к пилястрам, балкам. Сложные зажимы состоят из штыря, скобы и винтов. Винтами крепят правила и скобу к штырю. Для работы необходимо иметь несколько зажимов.

Чтобы упростить провешивание, пользуются усовершенствованным правилом. По концам правила толщиной 35—40 мм и шириной 100 мм вставляют болты длиной до 175 мм с резьбой, которые ввертывают в гайку, укрепленную в древесине. В середине правила вбивают гвоздь, к которому крепят отвес на шнуре длиной 750—1000 мм. Внизу под отвесом устраивают скобу так, чтобы точно установленный отвес показывал вертикальное положение правила. Правило крепят к поверхности двумя костылями и двумя клиньями. Правило (рис. 4) приставляют к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу, завертывая или вывертывая болты, ослабляя или закрепляя клинья. Установив правило, его закрепляют клиньями и заполняют раствором пространство между стеной и правилом. После схватывания раствора правило снимают, а полученный маяк исправляют. При провешивании поверхностей с помощью этого правила упрощается работа: не приходится забива.ть гвозди и устраивать по ним марки.

Инвентарные металлические маяки (рис. 5) изготовляют из стальных уголков 4 сечением 25×25, 30×30 и 35×35 мм, получая штукатурку толщиной 18, 22 и 25 мм. Длину маяков делают на 150—200 мм короче, чем высота соответствующего помещения.

Рабочей частью маяков является кромка или усенок уголка. По концам маяков приварены косынки 3 с прорезями, в которых передвигается штырь с гайкой. Свободное передвижение штыря в прорези нужно для установки маяков на кирпичных поверхностях, где штыри забивают в швы кладки. Длина прорези в косынках 60—70 мм.

Маяки устанавливают так. Прижав к стене, их прочно закрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, и она, навертываясь на резьбу штыря, прижимает или отодвигает маяк от стены. Первый маяк устанавливают точно по уровню или отвесу. Так же устанавливают и второй маяк в противоположном углу стены. Затем крепят промежуточные маяки и прижимают их к стене. После этого натягивают два шнура по верху и по низу маяков и по ним устанавливают промежуточные маяки, повертывая гайки.

Деревянные маяки устанавливают либо непосредственно на стенах, либо по ранее устроенным растворным или забитым стальным маркам.

Читайте также:  Клеевые краски. Состав, назначение и способ приготовления

Если маяки по высоте равны толщине штукатурки, например из уголков, то раствор по ним разравнивают обычным правилом. Если же маяки толще, чем слой штукатурки, то раствор приходится разравнивать малкой, т.е. правилом с вырезами или с утоненными концами. При этом маяки устанавливают на определенном расстоянии по длине малки. Приходится применять несколько малок в зависимости от размера помещении. Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) располагают вертикально по высоте стен и горизонтально по длине. В последнем случае один маяк устанавливают вверху около потолка, другой внизу — около пола.

Марки и маяки изготовляют из любых растворов. Гипсовые маяки вырубают полностью, а места под ними заделывают (замазывают) тем раствором, которым выполняется оштукатуривание. Когда маяки делают из того же раствора, которым оштукатуривают поверхность, рекомендуется их немного срубить и замазать раствором. Это приходится делать потому, что при неоднократном движение правила по маякам их лицевая поверхность как бы прикатывается (железнится), становится плотнее, чем сама штукатурка, и с ними не всегда прочно сцепляется накрывочный слой раствора.

Маяки-лузги устраивают следующим образом. Поверхности стен провешивают, причем первые гвозди в углах набивают с отступом от лузга на два-три сантиметра. На эти гвозди намазывают раствор для марок, приставляют к маркам правило и под него набрасывают раствор. После схватывания раствора правило снимают. Затем правило приставляют к маркам на примыкающей стене и точно так же наносят раствор. После снятия правила в углах остаются два маяка, образующих точный ровный лузг.

Лузги между стенами и потолком устраивают так же.

Маяки для образования лузгов делают шириной до 50 мм, чтобы по ним можно было вести правило при разравнивании раствора, не нарушая самого лузгч.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым выполняют оштукатуривание данных поверхностей, без последующего их вырубания. Раствор, попавший на лузги и маяки, счищают.

Нанесение высококачественной штукатурки

Высококачественная штукатурка на стенах должна быть строго вертикальна,на потолках — горизонтально. Разница в ширине откосов допускается не более 2 мм. Поэтому окна необходимо ставить по маякам.Рассмотрим последовательность оштукатуривания помещения с вытягиванием карниза. Поверхность подготавливают обычно. После подготовки приступают кпровешиванию потолка, затем стен, набивают гвозди, устраивают марки и маяки. Провешивание выполняют с помощью отвеса или уровня с правилом,в углах устраивают по два маяка для образования лузгов. Оштукатуривание выполняют в такой последовательности. Сначала оштукатуривают потолок:наносят обрызг и грунт, разравнивая раствор. Затем оштукатуривают верхние части стен. После этого навешивают правила, вытягивают карнизы, отделывают углы.Наконец, приготовляют накрывочный раствор, выполняют накрывку потока и верха стен, выполняя заглаживание или затирку. Грунт и накрывку проверяют и исправляют. После этого оштукатуриваютверхний откос и заглушину. Подмости разбирают и оштукатуривают нижние части стен.

Выполнение высококачественной штукатурки

Провешивание поверхностей. Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках. Для устройства маяков поверхности провешивают. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно выравнивают — срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Провешивание стен. Поверхности стен провешивают в следующем порядке. В верхнем углу на расстоянии 30—40 см от потолка и лузга забывают гвоздь (1) так, чтобы его шляпка отступала от поверхности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес забивают на таком же расстоянии от пола гвоздь (2), но так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась, или не доходила до него на 0,5 — 1 мм.

Если стены имеют высоту до 2,5 — 3 м. То можно обойтись двумя гвоздями. Если высота стены больше, то забивают третий гвоздя. Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Таким образом набивают гвозди под первый маяк. Затем приступают к набивке гвоздей под второй маяк. Для этого в противоположном углу стены точно в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь (4) опускают с его шляпки шнур, забывают внизу стены гвоздь (5), а затем промежуточный гвоздь (6).

Набив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур. Если под шнуром окажется выпуклость стены, т.е. шнур будет касаться стены, то на одной стороне стены необходимо вытянуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой стороной стены и шнуром было пространство, равное толщине штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают строго по отвесу.

Средним расстоянием между маяками считают 2 м, но оно может быть меньше или больше. Многие мастера ставят маяки на расстояния 3м. Таким образом, при большой длине стен приходится устраивать несколько маяков, набивая под них гвозди. Для этого по ранее вбитым гвоздям натягивают шнур и по нему промежуточные гвозди. По шнуру, натянутому на гвозди 1 в 4, забивают гвозди 7 и 8. Затем шнур натягивают на гвозди 3 и б и забивают промежуточные гвозди 9 и 10, а по шнуру натянутому на гвозди 2 и 5, забивают промежуточные гвозди 11 и 12. Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Провешивание потолков. Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м. или водяным уровнем. До провешивания проверяют точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей натягивают шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится выпуклость, ее срубают. Если этого сделать невозможно, гвозди вытаскивают на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места. До начала провешивания на потолке, лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2 — 3 м. от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правило с уровнем кладут на второй и третий гвозди, точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т.д.

Если потолки не гвоздимые, можно заготовить из керамических плиток или дерева небольшие кусочки, найти постоянную точку, поста оставить там на гипсе одну марку и от нее располагать другие. Марки утапливают в нанесенный гипсовый раствор, приставляя для проверки стеклянную трубку (гидро-уровень). В этом случае приходится работать втроем. Двое работают уровнем, а один ставит марки.

Устройство маяков. Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Металлические или деревяннме маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их не надо вырубать. Установить правило на шляпки вбитых гвоздей трудно и приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемых марками.

Рис. 40.
Крепление правила зажимами:
а – простыми,
б – сложными;
1 – штыри,
2 – лапки,
3 – правило,
4 – балка,
5 – угловой деревянный маяк,
6 – хомут-скоба,
7 – винт,
8 – штукатурный намет,
9 – марки

Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50 — 70 мм. и выше уровня шляпок на 3 — 5 мм. Как только раствор схватятся, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты размером ЗОХЗО или 40Х40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от точности зависит точность маяков и штукатурки. Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Для этого берут правило которое на 10 — 15 см. короче высоты помешения прикладывают к маркам, крепят к ним с помошью гвоздей, зажимов или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случив его придерживает руками один из штукатуров.

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком.

Очень удобно крепить правила зажимами (рис. 40, а, б). При этом под правила подкладывают кусок кирпича, доски или бруска, чтобы после устройства маяка эти подкладки можно было вынуть и на их месте забить клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не срывая нанесенного под ним раствора.

Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтоб раствор не попал на марки, что снижает точность маяков.

После нанесения и разравнивания грунта деревянные и металлические маяки снимают, гипсовые вырубают, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его. Проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают. Если грунт хорошо выровнен, то на него можно и нанести самый тонкий слой накрывки. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Провешивание поверхностей

Технология провешивания вертикальных поверхностей.

Инструменты, приспособления и инвентарь применяемый в штукатурных работах

Материалы, применяемые в штукатурных работах

Технология провешивания вертикальных поверхностей.

Основная часть.

Нить– натягивается для создания идеально ровной линии. Какие они должны быть?

Молоток – используется для забивания гвоздей

Уровень строительный– используется для проверки вертикальности и горизонтальности поверхностей

Отвес– используется для проверки вертикальности поверхностей

Правило –используется для проверки ровности стены

Рис.1. Провешивание поверхностей отвесом.

Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках.

Для устройства маяков поверхности провешивают. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно вырав­нивают— срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Провешивание стен. Поверхности стен провешивают в следующем порядке (рис. 1). В верхнем углу на расстоянии 30—40 см от потолка и лузга забивают гвоздь 1 так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забирают на та­ком же расстоянии от пола гвоздь 2, по так, чтобы его шляпка бы­ла точно под шнуром, слегка его касалась, или не доходила до него па 0,5 1 мм. Если стены имеют высоту до 2,5—3 м, то можно обойтись двумя гвоздями. Если высота стены больше, то забивают три гвоздя. Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на пер­вый и второй гвозди. Таким образом набивают гвозди под первый маяк.

Затем приступают к набивке гвоздей под второй маяк. Для это­го в противоположном углу стены точно в такой же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки заби­вают гвоздь 4 опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены гвоздь 5, а затем промежуточный гвоздь 6.

Набив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шкур, т. е. с гвоздя 1 на гвоздь 4, с гвозди 3 на гвоздь 6, с гвоздя 2 на гвоздь, 5, затем по диагонали с гзоздя 1 на гвоздь 5 и с гвозди 2 на гвоздь 4. Если под шнуром окажется выпуклость стены, т. е. шнур будет касаться стены, то на одной стороне стены необходимо вытянуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой стороной сте­пы и шнурок было пространство, равное толщине штукатурки. Вы­тянутые гвозди устанавливают строго по отвесу.

Средним расстоянием между маяками считают 2 м, но оно мо­жет быть меньше или больше. Многие мастера ставят маяки на рас­стоянии 3 м.

Таким образом, при большой длине стен приходится устраивать несколько маяков, набивая под них гвоз­ди. Для этого по ранее вбитым гвоздям натягивают шнур и по нему промежуточ­ные гвозди. По шнуру, натянутому на гвозди 1 и 4, забивают гвозди 7 и 8. За­тем шнур натягивают на гвозди 3 а 6 к забивают промежуточные гвозди 9 и 10, а го шнуру, натянутому на гвозди 2 и 5, забивают промежуточные гвозди 11 и 12.

Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Рис2.. Провешивание поверхностей уровнем.

1)гвозди; 2)правило; 3)уровень.

Уровнем с правилом стены провешивают в той же последова­тельности, как и отвесом. Для работы уровень укрепляют проволо­кой или шпагатом на правиле, длина которого должна быть на 50— 100 им меньше высоты помещения.

При провешивании поверхностей с помощью уровня (рис. 2) в верху стены вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям при­кладывают правило 2 с уровнем 3. Если визир уровня стоит непра­вильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визи­ра установился точно между рисками деления. Затем между этими двумя гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться н одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей 1 Но ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 9144 – | 7759 – или читать все.

Провешивание поверхностей;

Дефекты штукатурок

Отделка рустов.

Техника оштукатуривания разных поверхностей

Высококачественные штукатурки.

Простая и улучшенная штукатурки.

Устройство марок и маяков.

Провешивание поверхности.

Стены провешивают в такой последовательности. В верхнем углу на расстоянии 30—40 см от потолка и лузга забивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от повер­хности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забивают на таком же расстоянии от пола второй гвоздь, но так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась или не доходила до него на 0,5—1 мм. Если стены имеют высоту до 2,5—3 м, то можно обойтись двумя гвоздями. Если высота стены больше, то забивают три гвоздя.

Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Таким образом набивают гвозди под первый маяк. Затем приступают к набивке гвоздей под второй маяк. Для этого в противоположном углу стены точно в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь, опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены вто­рой гвоздь, а затем, если надо, — промежуточный. Набив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур, т. е. с гвоздя из одного угла на гвоздь в другом углу, затем по диагонали с гвоздя на гвоздь. Если под шнуром окажется выпуклость стены (шнур будет касать­ся стены), то на одной стороне стены необходимо вытя­нуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой сто­роной стены и шнуром было пространство, равное толщи­не штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают по от­весу.

Читайте также:  Работа с гипсокартоном или с чего начинаются монтажные работы

Средним расстоянием между маяками считают 2 м, но оно может быть меньше или больше. Многие мастера ста­вят маяки на расстоянии 3 м. Таким образом, при боль­шой длине стен приходится устраивать несколько маяков, набивая под них гвозди. Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Уровнем с правилом стены провешивают в той же пос­ледовательности, как и отвесом. Для работы уровень ук­репляют проволокой или шпагатом на правиле, длина ко­торого должна быть на 50—100 мм меньше высоты поме­щения.

При провешивании с помощью уровня вверху стены вбивают гвоздь на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям при­кладывают правило с уровнем. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдви­нутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую вели­чину, чтобы воздушный пузырек визира установился точ­но между рисками деления. Затем между этими гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т.е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей. По ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают про­межуточные гвозди.

Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или водяным уровнем. До провешивания проверяют точность плоскости потолка. Для этого по уг­лам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых дол­жны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, рав­ном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей натягива­ют шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружит­ся выпуклость, ее срубают. Если этого сделать невозмож­но, гвозди вытаскивают на такую величину, чтобы в са­мом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места. До начала провешивания на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2—3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимо­сти от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляп­ке гвоздей устанавливают правило с

уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходи­мую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений. Затем на таком же расстоя­нии от второго гвоздя вбивают третий, правило с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уров­ня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоз­дем забивают четвертый и т. д. Таким же образом прове­шивают потолки и с помощью ватерпаса.

Порядок провешивания потолка гибким уровнем сле­дующий. Сначала по углам потолка вбивают гвозди на предполагаемую толщину штукатурки. Затем по диагона­лям натягивают шнур, проверяя горизонтальность потол­ка. Если где-либо шнур касается потолка, значит, в этом месте имеется выпуклость и там надо забить первый по­стоянный гвоздь на толщину штукатурки и от него вести провешивание. После этого с помощью шнура пробивают по потолку линии, намечая места для маяков, и по этим линиям набивают гвозди на нужном расстоянии один от другого. Затем приступают к провешиванию. Один конец уровня или его стеклянную трубку прижимают к постоян­ному гвоздю, а другой конец приставляют к забиваемым под марки гвоздям. Если вода в трубках будет находиться на одном уровне или одних и тех же делениях, то гвоздь забит точно. Когда

уровень показывает отклонения, то гвоздь вытаскивают или забивают. Так как гвозди набива­ют заранее, то конец уровня всегда держится на нужной высоте и вода из него не выливается.

Если в потолки нельзя забивать гвозди, можно загото­вить из керамических плиток или дерева небольшие ку­сочки, найти постоянную точку, поставить там на гипсе одну марку и от нее располагать другие. Марки утаплива­ют в нанесенный гипсовый раствор, приставляя для про­верки стеклянную трубку. В этом случае приходится рабо­тать втроем. Двое работают уровнем, а один ставит мар­ки.

Устройство маяков. Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Де­ревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других поверхнос­тях. Эти маяки крепят гвоздями или зажимами. При ис­пользовании деревянных маяков под них предварительно устанавливают по отвесу металлические (стальные) мар­ки. Металлические или деревянные маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвер­жены истиранию во время разравнивания раствора прави­лом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их можно не вырубать пол­ностью, а только срезать слой толщиной 5—10 мм или просто насекать.

Установить правило на шляпки вбитых гвоздей прак­тически невозможно, поэтому приходится устраивать ра­створные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, назы­ваемые марками. На них правило держится устойчиво. Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки ра­створа или гипса диаметром 50—70 мм выше уровня шля­пок на 3—5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны рас­твора срезают с четырех сторон, получая квадраты разме­ром 30 хЗО или 40 х40 мм. Часто боковые стороны марок

срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок долж­ны быть срезаны как можно точнее, так как от их точнос­ти зависит точность и маяков, и штукатурки.

Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марка­ми набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажи­мают на него и двигают вверх и вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтобы раствор не попал на марки, что снижает точность маяков. В этом случае приходится срезать раствор, добавлять свежий и выпол­нять повторную натирку.

Значительно легче и быстрее устраивать маяки с по­мощью специального правила. Изготовляют его из сухой доски нужной длины и толщиной 35—40 мм, шириной 100 мм. Правило, которое на 10—15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам, крепят к ним гвоз­дями, зажимами или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случае его придержи­вает руками один из штукатуров.

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило не­много вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком. Очень удобно крепить правила зажимами. При этом под правила подкладывают кусок кирпича, доски или брус­ка, чтобы после устройства маяка эти подкладки можно было вынуть и на их месте забить клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не сры­вая нанесенного под ним раствора. Чтобы правило не ко­робилось, его пропитывают горячей олифой или окраши­вают за два раза масляной или другой водостойкой крас­кой. В правило вставляют два болта длиной по 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любая. Лучше, если она изог­нута под прямым углом (в виде крючка). Это дает воз­можность без ключа вращать болт. Диаметр болта может быть от 7 до 15 мм. Гайку под болты лучше всего приме­нять квадратной формы, потому что она прочнее будет держаться в древесине. Болты крепят на расстоянии 500— 700 мм от концов правила, просверливая для этого отвер­стия немного большего диаметра, чем болты, чтобы они свободно вращались. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют. Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями из стали. Если правило крепят костылями, между крючком косты­ля и правилом устанавливают деревянные клинья.

Правило прикладывают к поверхности, вбивают кос­тыли, вставляют клинья и устанавливают правило по от­весу или уровню. Точность установки правила регулиру­ется болтами.

Во время регулировки болтов клинья приходится не­сколько вынимать или забивать. Окончательно установ­ленное правило закрепляют этими же клиньями.

После установки по углам двух правил приготовляют раствор, который наносят между правилом и поверхнос­тью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правила снимают, по верху и низу уст­роенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нуж­ных местах устанавливают правила для устройства про­межуточных маяков.

Чтобы сделать правило универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые ско­бочки. К верхней скобочке привязывают отвес, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10—15 мм. Если во время установки правила острый конец отвеса будет находиться точно против скобочки, значит, правило установлено правильно.

Деревянные маяки устанавливаются быстрее, чем ра­створные, однако, намокая и высыхая, они коробятся. Деревянные маяки имеют большое сечение, для разрав­нивания по ним раствора и получения штукатурки нуж­ной толщины требуются малки.

Деревянные маяки устанавливают так. В поверхность на толщину штукатурки вбивают стальные марки или де­лают растворные марки такой же толщины. К маркам прикладывают маяки и крепят гвоздями, зажимами, кос­тылями или примораживают гипсом. Между маяками на­носят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На стенах малку ведут снизу вверх. Раздвижную малку делают длиной 120 см с двумя выдвижными концами, что дает возмож­ность разравнивать раствор между маяками, установлен­ными на расстоянии от 1,2 до 2 м.

Инвентарные металлические маяки просты по конст­рукции, быстро и легко устанавливаются. Раствор по ним разравнивают правилом или полутерком.

Маяки устанавливают так. Прежде всего ставят край­ние маяки в углах, вбивая в стены штыри. При необходи­мости положение маяка регулируют вращением гайки. Вращая гайку вокруг штыря, с помощью ключа маяк при­жимают к стене и проверяют его установку на вертикаль­ность. На потолках маяки проверяют на горизонтальность. Если между маяком и поверхностью есть пространство, чтобы маяк в таких местах не прогибался, под него подкладывают клинья или наносят раствор. Установив крайние маяки, между ними крепят промежуточные, прижи­мают их вплотную к поверхности, например к стене, на­тягивают по крайним маякам вверху и внизу два шнура и по ним устанавливают промежуточные маяки. Если гайки не вращаются, а надвигаются, их надвигают и закрепляют винтами. Перед установкой маяков срубают выпуклости на предназначенной под оштукатуренные поверхности.

На бетонных поверхностях устраивают растворные маяки, применяя правило с уровнем или отвесом. Прове­шивание выполняют так. Сначала вверху стены делают растворную марку, высота которой равна толщине штука­турки. К марке прикладывают правило с уровнем и под его нижний конец наносят раствор, на который нажимают концом правила. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правило в раствор на такую глуби­ну, которая потребуется для того, чтобы поставить уро­вень строго вертикально. Вместо раствора можно приме­нять клинья и ими регулировать установку уровня. После установки правил строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

После того как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устра­ивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во вто­ром углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по ко­торому точно устанавливают правило для устройства про­межуточных маяков.

Маяки любых видов (растворные, деревянные, метал­лические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху — около потолка, другой внизу — около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Оштукатуривание по маякам производят после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях. При нанесении раствора он часто попадает и на сами маяки, которые приходится очищать. С деревянных и ме­таллических маяков раствор снимается легко. На растворных или гипсовых маяках наносимый раствор быстро схва­тывается, твердеет, и его не всегда удается снять. Если его не снимать, то он прикатывается правилом, увеличи­вается высота маяка и нарушается точность оштукатури­ваемой поверхности. Снять раствор с маяков при легком нажиме на них правила не всегда удается, при сильном нажиме часто срезается раствор или гипс самих маяков и тем самым нарушается их точность.

Правило рекомендуется передвигать по растворным и гипсовым маякам «на лоск», т.е. немного подняв идущее вперед ребро правила. Раствор снимается или приглажи­вается вторым ребром. Можно положить правило на мая­ки плоскостью и с небольшим нажимом вести его. При этом раствор с маяков хорошо счищается. Не следует вес­ти правило вперед «на сдир», т.е. острым ребром. В этом случае часто срезается раствор с самих маяков. Можно также до разравнивания раствора маяки очистить неболь­шим полутерком или отрезовкой.

Раствор наносят обычным способом: сначала один слой обрызга, затем грунт в несколько слоев. Каждый слой грунта разравнивают. Если применяют тонкослойную шту­катурку и при обрызге поверхности остаются сгустки, ко­торые выше уровня маяков, то их разравнивают соколом, полутерком, правилом или малкой. Чем ровнее раствор грунта, меньше на нем дефектов, тем тоньше слой накрывочного раствора.

При нанесении раствора машинами его разравнивают по маякам правилом, малками или правилами, укреплен­ными на ручках, которые дают возможность разравнивать раствор вверху стен и на потолках, стоя на полу.

После нанесения и разравнивания грунта деревянныеи металлические маяки снимают, места под ними зама­зывают раствором, разравнивают и притирают его, прове­ряют поверхность нанесенного раствора правилом, при­кладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают.

Гипсовые маяки вырубают полностью, растворные — полностью или наполовину. Оставшиеся места после вы­рубки маяков также замазывают раствором, проверяют поверхность грунта, исправляют неточности, накрывают и затирают.

Для устройства лузгов используют ранее установлен­ные маяки. Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до потолка (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого потолка приставляют пра­вило и укрепляют его. Затем приготовляют не очень гус­той раствор и наносят его под правило. Как только ра­створ схватится, правило снимают, а на поверхности сте­ны и потолка остается ровный горизонтальный маяк. На потолке из сборных железобетонных плит лузг получает­ся сразу.

Чтобы получить вертикальные маяки — лузги, к уст­роенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку. Если в угол, т. е. к этой марке, приставить правило и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия пра­вила на одной стене в самом углу останется полоса рас­твора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно так же поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила между двумя маяками образуется точный ровный лузг. Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком.

Читайте также:  Доска обрезная

Когда оштукатуривают потолок и стены, на потолке также устраивают маяки у самых стен, чтобы затем ста­вить маяки и на стенах, а следовательно, получить гори­зонтальные лузги.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатурива­нию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки.

Облицовка вертикальных поверхностей

Облицовка вертикальных поверхностей — задача более сложная, чем облицовка пола. Особенно тщательно должна быть проведена разметка поверхности, так как от ее качества зависит качество всей облицовки: либо она будет ровной и красивой, либо пойдет вкривь и вкось.

Последовательность облицовочных работ.

1. Произведите провешивание облицовочной поверхности (рис. 26)

Рис. 26, Провешивание облицовочной поверхности (размеры в мм):
1-8 — гвозди;
9 — главный шнур-причалка;
10 — горизонтальный шнур;
11 — диагональные шнуры.

После того, как основание будет готово, очищено и выровнено, необходимо произвести его провешивание. Провешивание — это определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий, а также нахождение точек лицевой плоскости будущей облицовки. Операцию провешивания осуществляют при помощи шнуров, отвеса и гвоздей (штырей), которые называют марками.

В 5-6 см от углов примыкающих к облицовочной поверхности стен и в 15 см от потолка вбивают 2 гвоздя таким образом, чтобы их шляпки возвышались над поверхностью стены на высоту, равную толщине будущей облицовки (толщине плитки + толщине растворной прослойки). Средняя толщина облицовки — 7-15 мм. При большей толщине велика вероятность оседания плитки, что может привести к снижению сцепления облицовочного покрытия с раствором. При меньшей толщине облицовки плитка будет впитывать в себя из раствора всю влагу, что также снизит прочность ее сцепления с раствором. Первый угловой гвоздь вбивают произвольно. Положение второго гвоздя определяют при помощи гибкого уровня, который используют как сообщающиеся сосуды (рис. 27). Операцию удобнее всего производить в четыре руки.

Между двумя угловыми гвоздями натягивают шнур, закрепляя его на уровне шляпок. Посередине шнура вбивают третий гвоздь, шляпка которого должна едва касаться шнура. К одному из угловых гвоздей привязывают отвес. Внизу стены на уровне самого нижнего ряда плиток строго по отвесу вбивают четвертый гвоздь. Пятый гвоздь вбивают между первым и последним гвоздями где-то посередине стены. Шляпка четвертого и пятого гвоздей должны касаться шнура отвеса. Вдоль угла между верхним и нижним гвоздями на уровне шляпок натягивают шнур. Аналогичным образом вбивают еще два гвоздя и натягивают третий шнур вдоль второго угла стены. После этого натягивают еще 2 шнура по диагоналям и в точке их пересечения забивают центральный гвоздь. Шляпки всех гвоздей должны находиться на уровне лицевой поверхности будущей облицовки.

В небольшом помещении для провешивания одной стены достаточно всего 4 гвоздя, которые вбивают по углам.

Рис. 27. Задействование гибкого уровня при провешивании степ:
1,2,3,4 — гвозди;
5 — гибкий уровень;
6 — главный шнур-причалка;
7 — угольник;
8 — отвес;
9 — маячные плитки.

Если гвозди плохо вбиваются в поверхность (например, когда стены выполнены из железобетона), тогда удобно использовать гипсовые марки. В этом случае небольшое количество гипсового раствора наносят мастерком на нужное место, после чего пока раствор не начал схватываться, в него вбивают гвозди.

2. Сделайте из деревянной рейки линейку-шаблон.

Для создания линейки-шаблона берут ровную прямую рейку, вдоль которой насухо выкладывают ряд плиток. Расположение стыков между плитками, включая ширину межплиточных швов (если они предусмотрены кладкой), отмечают на рейке карандашом (фото 43, фр. Г, Д, Е).

3. Произведите разметку основания.

Разметку осуществляют при помощи линейки-шаблона или металлической рулетки.

Если напольное покрытие выполнено до начала облицовки стен, то плитки самого нижнего ряда приклеивают впритык к полу. Если же вы еще не сделали напольное покрытие, то под первый плиточный ряд укрепляют деревянную рейку. Толщина рейки необязательно должна соответствовать толщине напольного покрытия: можно взять рейку произвольной, но всегда меньшей, толщины и временно прибить ее гвоздями вдоль отметки уровня чистого пола.

Для того чтобы найти уровень чистого пола насухо выкладывают самый нижний плиточный ряд. При этом ряд обычно выполняют на некотором расстоянии от пола, а не впритык к нему, стыки между стенами и полом редко бывают безупречными. По нижней линии выложенного ряда отмечают уровень чистого пола. Горизонтальность отметки проверяют при помощи строительного уровня. Вдоль отметки прибивают направляющую рейку. После нахождения уровня чистого пола метки с линейки-шаблона переносят на рейку, прибитую в основании стены.

Если вы на проводили предварительное провешивание стены, то можно убить сразу двух зайцев — совместить разметку поверхности с ее провешиванием. Для этого при помощи отвеса тщательно проверяют вертикальность углов. Вдоль углов прибивают 2 направляющие рейки, на некотором расстоянии от самих углов. Их вертикальность также проверяют при помощи отвеса. С линейки-шаблона отметки о расположении плиток переносят на вертикальные рейки. После этого в рейки вбивают гвозди таким образом, чтобы их шляпки оказались на уровне толщины будущей облицовки. Между гвоздями натягивают направляющие шнуры. Положение шнуров контролируют строительным уровнем.

4. Установите маячные плитки (рис. 28).

После провешивания стены и проверки правильности натяжения шнуров приступают к установке маячных марок. На каждой стене устраивают несколько пар маячных марок — через каждые 60 см. В помещении небольшого размера, достаточно всего 4 маячных марок: 2 нижних — по углам стены на уровне самого нижнего (первого) ряда плиток и 2 верхних — по углам на уровне самого верхнего ряда плиток. Все плитки-марки должны находится строго на одной линии по горизонтали и по вертикали. Приклеивают их с учетом толщины раствора, ориентируясь на натянутые между гвоздями шнуры.

Рис. 28. Подготовка к облицовке:
1 — гвозди;
2 — шнуры;
3 —- маячные плитки;
4 — рейка на уровне чистого пола;
5 — нижний ряд плиток.

5. Произведите облицовку вертикальных поверхностей керамическими плитками. Облицовку начинают с того участка стены, который находится на самом виду. Первым выкладывают самый нижний ряд. Причем делают это с особым тщанием, так как от ровности первого ряда зависит качество всей облицовки. Ведут облицовку горизонтальными рядами. Первыми в каждом ряду приклеивают крайние плитки. Для контроля ровности каждого плиточного ряда натягивают так называемый причальный шнур. В процессе работы ровность облицовки постоянно проверяют деревянной рейкой, которую прикладывают к облицовочной поверхности и смотрят, есть ли между ней и облицовочным покрытием зазор. Вертикальность и горизонтальность швов контролируют при помощи строительного уровня.

Для облицовки стен керамическими плитками используют цементно-песчаный раствор, мастику или готовый синтетический клей.

Цементный раствор кладут в виде небольшой усеченной пирамидки на тыльную сторону плитки при помощи лопатки или кельмы. Прежде чем приступить к укладке плитки основание смачивают водой с помощью кисти, что уменьшает впитывание влаги из раствора. Тыльную сторону плиток с той же целью протирают влажной ветошью или погружают на мгновение в цементное молоко. Ни в коем случае нельзя замачивать плитку на долгое время! Увлажнение должно быть поверхностным, в противном случае вода заполнит поры керамической плитки, что отрицательным образом скажется на качестве сцепления плитки с раствором.

Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к стене и быстро, но осторожно прижимают к основанию, после чего слегка осаживают кулаком, рукояткой шпателя или резиновой киянкой, чтобы она встала на место вровень с желаемым уровнем облицовки (рис. 29 и фото 43, фр. В, Ж). Некоторые специалисты рекомендуют класть раствор на один из углов плитки. В дальнейшем именно этим углом плитку следует прикладывать к основанию. Обратите внимание, чтобы раствор заполнил все пространство под плиткой! Не рекомендуется во время укладки плитки двигать ее из стороны в сторону, так как избыток раствора устремится в межплиточные швы. Излишки раствора, выступившие из-под плитки, срезают лопаткой и бросают в емкость с раствором. Толщина слоя цементно-песчаного раствора должна составлять 7-15 мм за вычетом толщины плитки.

Мастики и синтетические клеи используют в том случае, когда основание — идеально ровное и без дефектов (например, без пустот между слоем штукатурки и кирпичной кладкой). Основание перед укладкой плитки должно быть сухим, поэтому его ни в коем случае нельзя увлажнять. Для лучшего сцепления облицовочного материала с мастикой тыльную сторону плиток и основание предварительно грунтуют тонким слоем 8-10-%-ого раствора дисперсии ПВА или увлажняют той самой мастикой, которую будут использовать для укладки плитки, тут же сбрасывая ее обратно в емкость. После этого при помощи гребенчатого шпателя наносят тонкий (не более 5 мм толщиной) равномерный слой мастики. При использовании некоторых мастик (например, КЦП) предварительная огрунтовка не производится. В этом случае плитку с мастикой плотно прижимают к подготовленному основанию и легонько осаживают. Излишки мастики срезают. Прежде чем мастика успеет засохнуть, лицевую поверхность плитки очищают влажной ветошью. А схватывание мастики, в отличие от цементно-песчаного раствора, происходит буквально за считанные минуты.

Для приклеивания декоративных панно почти всегда используется мастика даже если остальные плитки уложены на цементно-песчаный раствор. Наборные панно из нескольких плиток обычно укладывают без швов, чтобы не нарушить рисунок. Основание под панно должно быть приготовлено с особым тщанием. Укладку плитки ведут от середины панно и дальше симметрично в обе стороны (к краям). Чтобы не перепутать положение плиток, панно рекомендуется перед началом облицовочных работ выложить насухо на полу.

Керамические плитки, как правило, укладывают на расстоянии 0,5-3 мм друг от друга. При использовании мастики ширина межплиточных швов не должна превышать 2,5 мм. Швы между плитками раствором (мастикой) не заполняют, что заметно ускоряет процесс твердения растворной прослойки и обеспечивает более прочное схватывание раствора (мастики) с облицовочным материалом. В крайнем случае, допускается заполнение швов на половину их глубины.

Чтобы ширина швов была одинаковой, используют специальные крестовины необходимой ширины, соответствующей ширине межплиточных швов (фото 43, фр. 3). Вместо готовых крестовин могут быть использованы гвозди, скобы, картонные или пластиковые полоски (рис. 30). Однако с крестовинами все же удобнее, тем более, что стоят они сущие копейки. Крестовины или заменяющие их приспособления извлекают, когда цементно-песчаный раствор схватится, — после укладки порядка 15-20 плиток. Удаляют их очень осторожно при помощи шила, стараясь не сдвинуть плитки неловким движением руки. Если вы приклеиваете керамические плитки на мастику или синтетический клей, то необходимость в крестовинах отпадает.

Иногда облицовку выполняют не на всей стене, а лишь на небольшом участке (например, вокруг душевого поддона, непосредственно над умывальником или кухонным столом). В этом случае рекомендуется использовать полномерные, необрезанные плитки, а по периметру облицовки выложить декоративный бордюр, который обозначит и подчеркнет границу облицованной поверхности.

6. Дайте время раствору (мастике) затвердеть.

7. Удалите направляющие деревянные рейки, если они использовались, и приклейте на их место крайние плитки и фасонные изделия (углы, карнизы, плинтусы).

Плинтусы приклеивают, начиная с внешних углов. Карнизные плитки устанавливают, начиная от крайних плиток. Швы между карнизными плитками должны совпадать со швами основной облицовки.

8. Оставьте облицовку до полного высыхания.

Разные клеящие составы требуют разного времени для полного схватывания. У синтетических клеев и мастик заводского изготовления время схватывания указано в инструкции. В любом случае сушка должна быть естественной — проходить при комнатной температуре (без использования обогревательных приборов).

9. Произведите декоративную расшивку швов между плитками.

Межплиточные швы заделывают декоративной затиркой. Можно использовать для заполнения швов и цементно-песчаный раствор, причем независимо оттого, на растворе или мастике вы укладывали саму плитку. В помещениях с высокой влажностью воздуха для заполнения швов необходимо брать водостойкий силиконовый герметик.

Швы между плитками заполняют при помощи резинового ножа (шпателя), которым водят во всех направлениях, как бы вдавливая раствор в швы (фото 43, фр. П). Работать резиновым шпателем не так уж легко, поэтому на первых порах его можно заменить небольшой натуральной губкой.

После заполнения межплиточных швов облицовку протирают влажной или сухой тряпкой, удаляя затирку с лицевой поверхности плитки еще до того, как она успеет засохнуть. Особенно быстро нужно действовать при использовании затирочных смесей на основе эпоксидных смол. При помощи правила, колпачка шариковой ручки или пальца, обмотанного влажной тряпкой, межплиточным швам придают слегка вогнутую форму. Обработку швов производят, пока раствор еще мягкий.

10. Произведите заделку швов в местах стыка горизонтальных и вертикальных поверхностей. Внутренние углы обычно заделывают гибким силиконовым герметиком или маскируют угловыми фасонными деталями. В помещениях с высокой влажностью воздуха нельзя использовать обычный герметик, так как он будет впитывать в себя влагу и со временем начнет трескаться. В таких условиях подходит только специальный сантехнический герметик. Он же используется для заполнения швов в местах стыка керамической облицовки с сантехническими приборами.

Рис. 30. Фиксация стабильности швов по ширине (размеры в мм):
1 — гвоздь;
2 — скоба;
3 — крестик-раскладка.

Для получения внешних углов и красивых переходов рекомендуется использовать соответствующие фасонные детали (внешние углы, карнизы, плинтусы) или специальные пластиковые и алюминиевые молдинги, в избытке представленные на рынке стройматериалов. В частности, английская фирма Homelux предлагает следующие молдинги для ванной комнаты:

  • Тайлтрим — угловой профиль из цветоустойчивого ПВХ или алюминия, обеспечивающий красивую закругленную кромку на бортиках, ступеньках и выступах;
  • Коверсил — виниловый молдинг, создающий водонепроницаемый стык между краями ванны или душевого поддона и керамической облицовкой (приклеивается к готовой кафельной поверхности);
  • Сиаластрип — виниловый молдинг, скрывающий стык между керамической плиткой и сантехническими приборами (устанавливается одновременно с плиткой);
  • Экспанда — молдинг для заделки угловых межстенных швов и швов на стыке стен и пола.

11. Произведите завершающую отделку облицовочной поверхности.

Когда затирка высохнет, облицовочное покрытие протирают влажной губкой и затем отполировывают сухой ветошью. Засохшие следы мастики удаляют ветошью, смоченной в керосине, скипидаре или другом растворителе. Ни в коем случае не соскабливайте их ножом, так как можете поцарапать лицевую поверхность облицовки.

Диагональная облицовка

В целом технология укладка керамической плитки по диагонали аналогична традиционному способу облицовки прямыми рядами, и состоит она из следующих этапов:
провешивания и разметки вертикальной поверхности;

  • установки маячных марок;
  • укладки плиток;
  • декоративной расшивки швов;
  • заделки стыков между вертикальными и горизонтальными поверхностями и приклеивания фасонных изделий;
  • окончательной обработки готового облицовочного покрытия.

Начинают укладку плиток с создания по периметру каждой стены фриза из фоновой плитки (рис. 31). Первым укладывают нижний фризовый ряд, затем — левый фриз. С внутрен-ней стороны фриза приклеивают треугольные половинки плиток основной облицовки. Обратите внимание, что при разметке поверхности необходимо учитывать, что к фризу должно примыкать целое число плиточных половинок. При этом швы между треугольными и фризовыми плитками необязательно должны совпадать. Самыми последними укладывают плитки верхнего фризового ряда.

Укладку основных плиток ведут одним из двух способов:

  • горизонтальными рядами;
  • наклонными рядами.

Рис. 31. Облицовка по диагонали:
1 — шнуры-причалки для горизонтальной укладки;
2 — треугольные плитки;
3 — верхний и нижний (прямые) ряды;
4 — шнур-причалка для диагональной укладки.

Ссылка на основную публикацию