Ремонт старых окон

Ремонт деревянных окон Владимир

В настоящее время, несмотря на широкое распространение пластиковых окон, деревянные остаются актуальными и встречаются довольно часто в Владимире. К тому же новые технологии (например, изделия з клееного бруса и т.д.) дали вторую жизнь деревянным окнам. Качественное, экологически чистое, теплое и натуральное снова в моде.

Но, поговорим об изделиях старого образца. Довольно большое количество людей пользуются сегодня именно ими. Для одних замена окон на пластиковые не под силу из-за финансового состояния, другие – не хотят возиться со строительным мусором, образующимся при замене. Одним словом, проблема деревянных изделий старого образца волнует многих. Со временем деревянные изделия рассыхаются (или разбухают), перекашиваются, оседают. Им требуется ремонт.

Если у вас нет желания самостоятельно заниматься ремонтом или вы не имеете свободного времени для этого занятия, то наше сервисное предприятие поможет вам. Ремонт деревянных окон старого образца – это направление нашей деятельности, поэтому смело обращайтесь к нам, если у вас провисли створки или разгерметизировались стекла, если вам требуется замена или ремонт оконной фурнитуры, столярки или утепление проемов.

Мы предлагаем следующие услуги по ремонту деревянных окон

Москитная сетка, ячейки которой меньше стандартного размера. Благодаря этому она эффективно задерживает пыль, цветочную пыльцу и даже самую мелкую мошкару.

Москитная сетка, ячейки которой меньше стандартного размера. Благодаря этому она эффективно задерживает пыль, цветочную пыльцу и даже самую мелкую мошкару.

Москитная сетка, ячейки которой меньше стандартного размера. Благодаря этому она эффективно задерживает пыль, цветочную пыльцу и даже самую мелкую мошкару.

Москитная сетка, ячейки которой меньше стандартного размера. Благодаря этому она эффективно задерживает пыль, цветочную пыльцу и даже самую мелкую мошкару.

Москитная сетка, ячейки которой меньше стандартного размера. Благодаря этому она эффективно задерживает пыль, цветочную пыльцу и даже самую мелкую мошкару.

Москитная сетка, ячейки которой меньше стандартного размера. Благодаря этому она эффективно задерживает пыль, цветочную пыльцу и даже самую мелкую мошкару.

Заказать

Заказать

Заказать

Заказать

Заказать

Заказать

Заказать

Заказать

Наименование работколичествоЦена
Покраска деревянных окон1
Утепление деревянных окон1
Реставрация окон1
Реставрация окон по шведской технологии1
Изготовление и врезка деревянных форточек, створок1
Замена фурнитуры в деревянном окнекомплект
Замена стёкол, стеклопакетов в деревянном окне
Утепление деревянных окон1

Основные этапы ремонта деревянных окон

1. Первый этап работы.

  • При проблеме, связанной с затруднением при открывании-закрывании створки необходимо определить места, которые требуют подгонки. Для этого можно использовать копировальную бумагу. Проложив ее между торцом створки и центральной частью рамы, и несколько раз закрыв и открыв ее, проблемные места станут четко видны.
  • Деформированную от сырости раму можно исправить с помощью рубанка. Если разболталась створка, то ее можно укрепить, подбив клин под петлю или посадив петлю на деревянные пробки.
  • Восстановить герметизацию мест стыков стекла и рамы можно с помощью замазки, герметика (нанеся слой герметика до установки стекол) или парафина, предварительно разогретого в горячей воде. С помощью шприца парафин заливается в щели, а его излишки удаляются после остывания.

2. Вторым шагом будет подготовка поверхности под покраску.

  • Если поверхность ровная, без трещин и сколов, то ее будет достаточно вымыть теплой водой и просушить.
  • Если же лакокрасочное покрытие сильно повреждено, то его следует удалить, зашпаклевать трещины и выбоины, просушить, зачистить мелкой наждачной бумагой.

3. Заключительным этапом ремонта деревянных окон является покраска.

  • Вначале следует прокрасить труднодоступные места, используя для этого небольшие флейцевые кисти (снизу вверх).
  • Затем приступить к покраске основной поверхности оконного проема.

Технология реставрации старых деревянных окон

Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ – возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.

Целесообразность ремонта окон из дерева

Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.

Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:

  • Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
  • Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
  • Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
  • Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
  • Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).

После реконструкции старое окно выглядит как новое

Что понадобится для работы?

Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы понадобится определенный перечень инструментов:

  • Отборник (зензубель) – рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
  • Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
  • Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
  • Мастихин либо плоский нож (сапожный);
  • Плотницкий угольник;
  • Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
  • Уровень и отвес.

Для качественного восстановления конструкции необходимо запастись специальными инструментами

  • Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
  • Олифа;
  • 0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
  • Цинковые либо титановые густотертые белила;
  • Керосин;
  • Кисти;
  • Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
  • Наждачка;
  • Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
  • Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
  • Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
  • Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.

Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.

Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.

Демонтаж и осмотр поверхности

Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.

Ремонт начинают с осмотра поверхности рамы и удаления старой замазки

Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.

Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей.

Снятие краски

Очистить окна старого образца от краски можно несколькими методами.

При помощи строительного фена

Удаление покрытия нужно производить тщательно и осторожно. Рекомендуется заранее снять стекла, так как при направленном попадании горячего воздуха они могут треснуть.

Рекомендованная температура фена – 250 0C. При повышенных показателях древесина обуглится и потеряет свои характеристики. При накаливании краска начнет пузыриться, и ее можно легко удалить профессиональным ножом или мастихином.

Наиболее эффективным методом снятия краски считается применение строительного фена

С помощью химических средств

Старые деревянные окна не выдержат агрессивного воздействия растворителей или сольвента, поэтому для удаления краски следует использовать только керосин:

  • Деревянную раму обернуть тканевым материалом и опустить в пластиковую емкость;
  • Ткань хорошенько смочить керосином, емкость закрыть и оставить на пару дней;
  • Поочередно вынимать планки и удалять краску. Если все детали вытащить одновременно, то керосин испарится, краска вновь застынет и перестанет отслаиваться;
  • Остатки лакокрасочного покрытия удалить наждачкой или шлифмашиной.

В качестве химического растворителя рекомендуется использовать керосин

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

  • Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
  • Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
  • Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
  • Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.

Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.

Сборка створок

Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.

Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).

При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность

Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:

  • Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
  • Просверлить правильное расположение;
  • Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.

После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.

Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.

Утепление деревянных окон

Качественный ремонт деревянных стеклопакетов включает их утепление, позволяющее значительно снизить теплопотери дома. Утеплить окна своими руками можно несколькими способами:

  • Силиконовыми герметиками;
  • Специальной бумагой;
  • Тканевыми полосками;
  • Трубчатыми профилями;
  • Теплосберегающей пленкой;
  • Уплотнителем в створках рам.

Наиболее эффективными считаются два последних метода. Сначала места соединения створок и стекол покрывают силиконовым герметиком. Затем берут фрезу и выпиливают по периметру створки под углом 450 углубление в 5 мм. Очищают его от стружки. Последовательно вдавливают, но не растягивают в полученный паз ПВХ-уплотнитель.

При восстановлении конструкции обязательным этапом является утепление оконной рамы

Покраска деревянных окон

Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.

Покрытие необходимо наносить в 2-3 слоя

Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания. Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой. Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков. Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.

Остекление деревянных окон

Реставрация деревянных стеклопакетов заканчивается установкой стекол. Процедура состоит из нескольких этапов:

  • Под внутренние углы рамы выдавить немного аквариумного клея из силикона;
  • Вставить стекла и закрепить гвоздиками;
  • Удалить потеки клея тканью, смоченной в уксусе;
  • Не стоит полностью отскабливать силикон от крепежей: он защитит их от ржавчины;
  • После застывания клея закрепить стекла замазкой (мел + олифа) или предварительно обработанными штапиками.

Необходимо правильно закрепить стекла в оконной раме

Заключение

Ремонт деревянных окон со стеклопакетами – не слишком сложное мероприятие. Основные неполадки можно с легкостью устранить своими руками. Умелое сочетание старинной реставрационной технологии и современных материалов способно творить чудеса. Немного терпения и вчерашнее обшарпанное окно приобретет новый, отреставрированный облик, сохранив все полезные свойства древесины.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Как восстановить старые оконные рамы: ремонт и реставрация своими руками

Добавил(а): Сергей Колосов 4 января

Въезжая в квартиру или затевая ремонт, не спешите менять деревянные окна на пластиковые аналоги «от лучших европейских производителей». Даже если оконные рамы имеют ветхий вид, они могут быть вполне пригодными для дальнейшей эксплуатации. Большинство старых окон делались ещё в советские времена, когда требования к качеству материала и изготовлению были достаточно высокими. Конечно, может потребоваться ремонт, утепление и внешняя отделка, но при желании, наличии свободного времени и минимальных денежных вложениях есть все шансы получить достойный результат.

Какие окна имеет смысл реставрировать

Казалось бы совершенно испорченная оконная рама еще вполне подлежит реставрации

Чтобы оценить целесообразность реставрации, нужно учесть материал, из которого сделаны рамы. У лиственницы и сосны предел «жизни» 25–35 лет, у бука и дуба — более 50 лет.

Реставрация не оправдает ваших ожиданий, если:

  • имеется полное расшатывание оконных рам в проёмах;
  • древесина окон рассохлась;
  • структура дерева выглядит рыхлой, при надавливании остаются вмятины;
  • под краской проступают тёмные пятна (под ними, как правило, труха и гниль);
  • окна серьёзно повреждены (рамы расколоты и пр.);
  • при визуальном осмотре видно, что рамы выгнуты или сильно деформировались в процессе эксплуатации.

Перед реставрацией также обратите внимание на то, что дерево должно быть сухим.

Фотогалерея: материалы, необходимые для ремонта старых деревянных рам

Удаление старой краски с оконных рам

Снять краску можно термическим или химическим способом.

Термический способ

Для выполнения очистки термическим способом нам потребуется промышленный фен (тепловой пистолет).

Старую краску лучше всего снимать с помощью строительного фена

Не пытайтесь разогреть дерево бытовым феном. Он не даст нужную температуру (200°). Также не стоит использовать паяльную лампу или пропановую горелку – вы только обуглите поверхность!

На промышленном фене устанавливается температура в диапазоне 200–250°. Выше не нужно, так как это приведёт к потере качества материала. Желательно на тепловыделяющее отверстие надеть узкую насадку, которая предотвратит нагрев стекла. В комплекте таких теплоприборов они должны быть.

Раму нужно поставить на узкое ребро и по мере надобности поворачивать её. Последовательно разогреваем участки по 20–30 см, фен при этом держим на расстоянии 10–15 см от рамы. Когда краска начинает пузыриться, снимаем её шпателем или сапожным ножом.

После прогрева феном краска снимается с дерева практически без усилий

Помните, что фен быстро перегревается, поэтому соблюдайте режим: 5 минут работы – 10 минут охлаждение.

Не стоит использовать заточенный шпатель, он будет проскальзывать по старой краске или, наоборот, врезаться в поверхность.

Химический способ

Химический способ эффективен только при небольшом количестве слоёв старой краски. Специальный реагент, который продаётся в строительных магазинах, наносят на поверхность и оставляют на определённое время согласно инструкции. Затем снимают размягчённую краску шпателем и тряпками.

Применяемые вещества токсичны, поэтому работу лучше выполнять на улице (или на открытом балконе). Также помните о средствах защиты: перчатках, респираторе, очках.

Шпаклёвка и грунтовка

Перед проведением данной операции следует тщательно исследовать окно и маркером обозначить все трещины и сколы, после чего пройтись наждачной бумагой для устранения явных шероховатостей. Все обнаруженные щели и неровности следует обработать при помощи масляной или латексной шпаклёвки.

Процессу шпаклевания следует уделить особое внимание, так как от его качества напрямую зависят теплосберегающие свойства окон

Для выполнения работы используется резиновый шпатель. Излишки шпаклёвки следует удалить сразу, после её застывания это будет проблематично.

Шпаклёвка по дереву имеет определённое время высыхания согласно инструкции, которое нужно обязательно выдерживать.

Как только высохнет первый слой шпаклёвки, если есть необходимость, наносят второй. Когда и второй слой высох, следует пройтись мелкозернистой наждачной бумагой по зашпаклёванным поверхностям.

Выправление геометрии

Появление сквозняков при закрытом окне, усиленная слышимость уличного шума, а также скрипы и значительные физические усилия, необходимые для того, чтобы открыть или закрыть окно – типичные признаки нарушенной геометрии окна. Проверьте геометрию створок, если нужно, отрегулируйте их и закрепите результат установкой металлических уголков.

Учтите, что геометрия окна не всегда должна подчиняться правилу «прямого угла». Если, например, несколько перекошена сама оконная рама, то не имеет смысла проверять геометрию окна с помощью угольника. Лучше обратить внимание на то, как закрывается и открывается окно.

Настройка геометрии проводится путём регулирования натяжения винтов, расположенных в петлях окна. Если во время закрытия створка окна цепляет раму – требуется регулировка верхней петли. Нижняя петля ответственна за перемещение створки вправо/влево.

Установка уголков

Уголки можно прикрутить и обычной отверткой, но быстрее и проще сделать это с помощью шуруповерта

Металлические уголки крепятся на стыках частей рамы и имеют как декоративное, так и фиксирующее назначение. Правильное место размещения уголков – с внутренней стороны окна. Количество — четыре штуки на каждую раму. Для установки вначале с помощью стамески подготавливаем пазы нужного размера. В пазы вставляем уголки. Проверяем точность установки: сверяем длину диагоналей рамы.

Утепление

Существует несколько способов снизить теплопотери окон, с применением:

  • бумаги для оклейки окон;
  • силиконовых герметиков;
  • тканевых полос;
  • трубчатых профилей;
  • уплотнителей в створках рам;
  • теплосберегающей плёнки.

Два последних способа наиболее эффективны и эстетичны.

Для начала обрабатываем места примыкания стёкол и створок силиконовым герметиком.

Силиконовый герметик отлично подходит для утепления деревянных окон

Затем по периметру створки фрезой под углом 45° в направлении нащельника выпиливаем паз глубиной 5 мм, удаляем из канала стружку. В полученный паз по всей длине последовательно вдавливаем уплотнитель из ПВХ, не растягивая его при этом.

Для облегчения установки уплотнителя в паз можно воспользоваться специальным валиком

Уплотнитель, помимо защиты от сквозняков, обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

С недавнего времени для утепления окон стали использовать энергосберегающую плёнку. Она прозрачна, не ухудшает обзор и имеет самоклеящуюся основу.

Энергосберегающая пленка позволяет не только сберечь тепло, но и защищает комнату от излишнего солнечного света

Её функциональные особенности в следующем: плёнка пропускает дневной свет, но препятствует теплопередаче из комнаты, что позволяет сберечь до 60% уходящего через окна тепла. Способ нанесения каждой конкретной плёнки детально изложен в прилагаемой к ней инструкции.

Отделка окон

Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.

АлкиднаяБывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками.
АкриловаяБыстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна.
ПолистирольнаяЭффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции.

После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.

Краску можно использовать трёх разных типов:

АлкиднаяМасла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар).
АкриловаяВ её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду.
Дисперсионная (водоэмульсионная)Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода.

Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности

Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.

Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.

Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.

Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:

  • Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
  • Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.

Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.

После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.

Видео: реставрация окон своими руками

В следующем видеосюжете подробно показаны все этапы реставрации оконной рамы.

Обновить деревянные окна своими руками не так уж сложно. Правильно выполненная реставрация даст возможность вашим окнам служить ещё долгие годы, при этом будет сэкономлен семейный бюджет, так как не придётся заменять старые окна новыми. Удачного вам ремонта!

Не спешите выбрасывать старое окно!

В прошлый раз мы рассмотрели, как можно бюджетно сделать ремонт в квартире при помощи краски. Сегодня поговорим об окнах. Далеко не всегда целесообразно устанавливать пластиковые окна вместо старых деревянных. Более того, если вы проживаете в доме, который представляет архитектурную ценность, менять старые окна на новые пластиковые – это самое настоящее кощунство, запрещённое во многих странах мира. Неуместно установленное пластиковое окно портит внешний вид здания и уродует городское пространство.

Но ведь пластиковое окно теплое, светлое, а старые окна холодные и темные? На самом деле это не так. Мы просто забыли, что такое ремонт деревянного окна. Да, безусловно, это мероприятие требует от нас временных затрат, но зато можно сэкономить много денег, при этом не потеряв сильно много в качестве и удобстве! В этом году, во многом даже больше в порядке эксперимента, в процессе очередного ремонта я решил не менять старое окно на кухне на пластиковое. Я хотел вообще все окна отреставрировать в старой однокомнатной «хрущевке» ввиду экономии денег и чисто из естествоиспытательского интереса, но в комнате пришлось поменять, потому что окно там оказалось разбитым, а найти сегодня фирму, специализирующуюся на ремонте старых деревянных окон, оказалось задачей, трудно реализуемой. Отремонтировать пластиковое окно – нет проблем, десятки фирм занимаются этим. Старое деревянное окно – фирм по ремонту во Владимире я на рынке не нашел.

Сразу скажу, что делал я это впервые и поэтому не могу утверждать, что все выполнил правильно, но результатом остался доволен. В Европе, кстати говоря, отношение к старым деревянным окнам гораздо более бережное, чем у нас. И, как следствие, там намного выше спрос, и есть услуги по реставрации. Для жителей даже проводят курсы, как ухаживать за старыми деревянными окнами. Все это забота об архитектуре и исторической среде.

Итак, исходные данные. Старое окно в «хрущевке», которому уже более 60 лет.

Десятки слоев краски, повсеместные сколы, бугристый подоконник, неработающие шпингалеты и замки. Обычная квартира в старом доме. Первым делом, конечно же, моем окно и устраняем всю грязь и слабодержащуюся краску. Если замки и шпингалеты уже не работают должным образом, рамы просели, то обязательно (по возможности) всю эту фурнитуру снимаем. Затем обклеиваем малярным скотчем стекла, чтобы не испачкать их в процессе реновации окна.

Следующий шаг: мы взяли резиновые шпатели и просто замазали все неровности шпатлевкой по дереву. Такая шпатлевка продается повсеместно и стоит очень недорого: от 60 рублей за 400 граммов. Двух вот таких тюбиков хватило на восстановление старых рам и обработку подоконника.

После высыхания шпатлевки поверхности обрабатываем мелкой наждачной шкуркой. И вуаля – рама и подоконник готовы для покраски!

Но перед этим нам нужно заделать все щели. Примыкания стекла к раме промазываем специальным прозрачным герметиком для окон и стекол. Стоит он около 250 рублей за упаковку.

Подобным образом мы также защищаем окна от дребезжания. Стекла крепко фиксируются герметиком, и стекло с рамой становится цельной конструкцией.

Далее нам нужно заделать все щели в рамах. Для этих целей больше не нужно клеить бумагу, как это делали раньше. Теперь существует великое множество самых разных самоклеящихся лент – от поролоновых до ПВХ. ПВХ стоит подороже, но зато материал очень надежный и долгоиграющий. Впрочем, для достижения наилучшего результата можно одновременно использовать разные материалы. Например, мы сначала проклеили поролоновой самоклейкой, а сверху прикрыли ПВХ-лентой.

Поролоновая самоклеящаяся лента. Фото: balkon4life.ru

Самоклеящаяся лента из ПВХ. Фото: balkon4life.ru

После того как мы защитили рамы и стекла от сквозняков, стекла зафиксировали от дребезжания, а поверхности подготовили к окраске, меняем замки и шпингалеты, если это необходимо. В магазинах, продающих мебельную фурнитуру, сегодня можно приобрести множество замков: как старой модифицикации, так и более современных, например, есть полуавтоматические шпингалеты с кнопками. Стоит это все сущие копейки: один замок — в пределах 25 — 50 рублей. Крепятся они на саморезы к раме.

А дальше берем краску, кисть и начинаем красить! Качественные краски не оставляют даже разводов от кисточки. И тут нужно отметить самое главное: восстанавливая таким образом окно, вы можете получить индивидуальный дизайнерский результат. К примеру, мы решили выкрасить батареи, газовые трубы, рамы и подоконник в один и тот же цвет. И получилось здорово! Согласитесь, классическим белым пластиковым окном с ПВХ-подоконником уже никого не удивишь.

Ну а что по поводу тепла? Я сравнил в тепловизоре пластиковое окно, установленное в зале, с этим утепленным старым окном. И существенных отличий нет! И то, и другое окно вполне себе теплое.

Учитывая, что под окном нет батареи отопления, а присутствует старый уличный холодильник, результаты я считаю неплохими. Синее пятно в точке 3 связано с открытой форточкой второй рамы.

Я бы даже сказал, у меня больше вопросов к новому пластиковому окну, но, скорее всего, это вопросы непрофессионального монтажа существующими на рынке фирмами. Имея широкую батарею отопления под этим окном, получить на выходе одинаковую температуру с деревянным окном, под которым расположен уличный холодильник, подозрительно и явно не в пользу пластика.

Поэтому не стоит бояться оставлять старые деревянные окна. Да, с ними больше хлопот, чем с ПВХ-окнами, тут я даже не собираюсь спорить, но сэкономить или получить необычный интерьер вы точно сможете, отдав предпочтение старому «дереву». Оно вам точно еще послужит! Вкупе с римскими шторами (тоже, кстати, самодельными) старый подоконник стал еще и частью интерьера.

Проделывая эти нехитрые мероприятия, мы не вносим изменений во внешний облик фасада здания, наводим красоту в квартире, а главное — подобная реновация доступна всем. Экспериментируйте, это недорого!

Как отремонтировать деревянное окно своими руками

Реставрация и ремонт старых деревянных окон своими руками — занятие для терпеливых. Зато позволяет, во-первых, сэкономить деньги, а во-вторых, получить отлично выглядящие и хорошо держащие тепло окна. Ведь попутно с окрашиванием можно проложить утеплитель, который гарантирует отсутствие сквозняков. Получатся окна по так называемой «шведской технологии».

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.

Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.

Инструменты и материалы

Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:

  • строительный фен или плотный полиэтиленовый мешок, тряпки и 0,5 литра чистого керосина;
  • шпатели, широкий нож (сапожный).

В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.

Собираем необходимые инструменты

  • ножовка, лобзик, ножовочные полотна;
  • рубанок, стамески, отборник (если есть — отлично);
  • дрель и сверла разного диаметра;
  • плотная древесина для клинышков и нагелей;
  • олифа для пропитки или готовые грунтовки;
  • замазки по дереву;
  • резиновый уплотнительный шнур;
  • новая фурнитура: петли, шпингалеты;
  • большой, желательно плотницкий угольник, строительный уровень, откос;
  • штапики и силиконовый герметик.

Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.

Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность

И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный — от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.

  • набор кистей;
  • краска для окон или морилка и лак, если хотите натуральный вид древесины сохранить.

Порядок реставрации деревянных окон

Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90 o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.

Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.

Первым делом снимаются стекла

Снимаем краску

Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250 o C. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.

Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.

Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака

Второй метод — химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины — вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно — они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.

Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу — пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.

С любыми химически активными препаратами лучше работать в перчатках

При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.

Выравниваем раму

Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак, уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.

Первой выравниваем раму. Укладываем и выставляем углы. Они должны быть ровно 90 o . Осматриваем контур: планки должны быть ровными. На этом этапе удаляем пораженные гнилью места или меняем окончательно прогнившие части рамы на свежеизготовленные. (О том, как обработать прогнивший участок, написано немного ниже).

Ровняем и перебираем раму

Проверяем планки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, излишки снимаем рубанком. В углах подрабатываем стамесками. В результате должны быть идеально прямые, ровные поверхности. Еще раз проверяем углы, промеряем и выравниваем диагонали, скрепляем раму по углам гвоздями. Потом берем шкурку или шлифовальную машинку (ленточную) и обрабатываем до гладкого состояния.

Реставрируем створки

Разбираем соединения створок. Они собраны на нагели — небольшие деревянные шпильки круглого размера. У окон, прослуживших не одно десятилетие, они подлежат замене. Проще их не выбивать (можно сделать и так), а высверлить сверлом меньшего диаметра. Потом удалить остатки и зачистить отверстие под установку нового фиксатора.

При необходимости, можно створки разобрать полностью на дощечки. Зачистить места соединения, выровнять планки, стесав рубанком все лишнее, подработав, где нужно углы. В общем, привести все в порядок.

Это старый нагель. Его желательно удалить и на его место поставить новый

Следующий этап — сборка створок. Складываете, обработанные дощечки, промеряете диагонали и углы. Теперь хитрая операция: нужно снимать планки, промазывать пазы и соединения клеем и устанавливать обратно. При этом необходимо следить, чтобы створку не перекосило. Установив планку на место, пока не схватился клей, выставляете углы и диагонали.

После сборки для большей надежности установим новые нагели. Сначала их сделаем. Берем колончатое сверло внутренним диаметром 5-7 мм. Из бруска плотной древесины поперек волокон (именно поперек) высверливаем цилиндры. Это и будут нагели. Диаметр шпильки должен быть чуть больше высверленного отверстия на раме (примерно на 0,5 мм). Так он плотно «сядет» и будет хорошо держать конструкцию.

Не используйте вместо нагелей выструганные чопики: ремонтировать окно придется снова через пару лет. Вырезанные поперек волокон, они будут держать форму не менее 10 лет.

Из куска дуба или рябины строгают клинышки. Их ширина 5-7 мм: в зависимости от диаметра подготовленных нагелей, а толщина — 1,5-2 мм. Их потом вгоняют вдоль волокон, расклинивая шпильку и добиваясь отличной фиксации.

Если в результате переборки створок отверстие стало неровным, сровняйте его надфилем, можно — сверлом. Но старайтесь не сделать его шире. Промажьте посадочное место столярным клеем (он должен быть хорошего качества), вбейте нагели. По клею они входят хорошо. Потом вдоль волокон отверткой сделайте канавку, в которую вставьте выструганный клинышек, и забейте его. Излишки срежьте острым ножом так, чтобы все было ровно.

Деревянные нагели надежно скрепят детали створок

Так меняем все соединения, постоянно контролируя геометрию створок. После того, как все собрано, створки должны быть довольно жесткими, но не шатайте их сильно: клей еще не высох.

После всех операций створки могут быть разной высоты. Ровняем их, чтобы они были одинаковыми и внутри и снаружи. Теперь берем раму и укладываем в нее створки. Они точно меньше, чем нужно. Чтобы они сели плотно, на раму на жидкие гвозди приклеиваем полосы фанеры подходящей толщины и ширины.

Все детали (и раму) укладывают на ровную поверхность, на них устанавливается груз. Можно уложить на ровный пол, сверху несколько досок, а ни них солидный груз: порядка 100 кг. Оставляете сохнуть и ровняться на двое-трое суток.

После высыхания клея, доводим рамы до нормы, где надо, зашлифовывая и делая выемки. Размечаем места под крепление фурнитуры, делаем под нее выемки.

Установка уплотнителя

Как проложить уплотнитель в окна по шведской технологии, о формах этих уплотнителей, подробно рассказано в видео.

Пропитка

Есть разные готовые пропитки. Как ими пользоваться, расписано в инструкции. Ничего сложного в процессе нет: при определенных условиях нужно нанести состав и дождаться пока он высохнет. Обработок может быть несколько, одним или разыми составами.

Но есть мастера, которые уверены, что входящие в состав пропиток полимеры ухудшают теплоизоляционные свойства древесины. Они работают только и исключительно с олифой. Причем есть два метода обработки: холодный и горячий.

При холодном методе разогретую олифу наносят кистью на раму и створки окна. Оставляют до полного впитывания и высыхания, когда поверхность становится на ощупь нелипкой. Обработку повторяют четыре раза. Такая обработка дает гарантию отличного состояния древесины и лакокрасочного покрытия на 5 лет. После придется перекрашивать.

Пропитка олифой — отличный способ сохранить древесину

При горячей обработке олифу разогревают в сосуде до высоких температур. Занятие это пожароопасное — олифа может вспыхнуть. Потому предварительно готовим кусок брезента, войлока и т.д., которым можно будет накрыть сосуд. Подогревать лучше на тепловой пушке или горячим воздухом от электроплитки (не на плитке, а над ней): иногда необходимо быстро убрать источник тепла, чтобы избежать возгорания. Потому костер не подходит.

В разогретую до кипения олифу окунают детали на несколько минут

Через какое-то время олифа начинает пузыриться: выходит воздух, влага. Есть один важный момент: когда пузыри уже идут, бывает, что запах олифы резко усиливается. Нужно быстро убрать источник тепла. Если замешкаетесь, пары вспыхнут, пригодится кошма. Если успеете вовремя, пройдет без эксцессов. Через несколько минут нагрев можно продолжить. Когда пузырей не станет, можно пропитывать детали.

Деталь на 3-5 минут погружают в разогретую олифу. Удобно при этом работать крючком: им и придержать ее можно, и вытаскивать удобно. Вытащив, аккуратно кладите на чистое место на просушку. Не беритесь за детали руками. Даже в рукавицах: горячая олифа мигом их пропитает, и обожжет руки. Ожог будет серьезным: температура порядка 130 o C.

Мастера говорят, что после такой обработки древесина даже на улице может стоять десятилетиями. При хорошей краске ее обновление потребуется не ранее чем через 10-15 лет. Вот так.

Шпаклюем и обрабатываем наждачкой

Вот теперь рамы жесткие и ничего не боятся. Теперь их шпаклюем и ошкуриваем. Для значительных повреждений используем грубую шпаклевку с опилками. Для финишной отделки более тонкую и мягкую. Если окно будете красить в белый цвет, берите белые шпаклевки. Они сквозь краску видны не будут.

Методика проста: заполняете трещины и щели шпаклевкой, потом излишки снимаете. Используют чаще металлические шпатели небольшой ширины. Но в некоторых местах удобнее работать резиновыми: они предназначены для затирки швов при укладке плитки, но со шпаклевкой ими тоже работать удобно.

Использование техники увеличит скорость работ

После высыхания состава, берут шкурку (шлифовальную машинку) со средним зерном и счищают, если есть, излишки. Заодно пройдите всю раму, приведя все в норму, сровняв неровности. Потом наждачной бумагой с мелким зерном все выравнивают до идеального (насколько это возможно) состояния.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

Первый слой — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.

Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Остекление

Установка стекол — дело не самое сложное, но ответственное. Подготовьте прозрачный влагостойкий и морозоустойчивый герметик. Промазываете им посадочное место, вставляете стекло. С другой стороны их прижимают штапиками. Их тоже обрабатывают шкуркой, пропитывают и окрашивают. Потом промазывают по периметру стекла герметиком, прижимают штапики и маленькими гвоздиками их закрепляют.

Замена выгнивших участков деревянной рамы

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

  • замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
  • удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.

Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Итоги

Никаких супер-способностей для ремонта и реставрации деревянных окон своими руками не нужно. Необходимы не самые сложные инструменты, аккуратность, терпение и довольно приличный запас времени.

Реставрация деревянного окна

Реставрация – процедура восстановления прежнего вида и свойств старого деревянного окна. С помощью подручных материалов, можно вернуть деревянному окну привлекательность и практические свойства. Реставрация может быть полной или частичной.

Содержание [Скрыть]

Полная реставрация целесообразна, если древесина крошится и сильно постарела. Частичная – если повреждены отдельные участки, которые можно заменить. В зависимости от исходных свойства деревянного окна, может понадобится замена фурнитуры и дополнительное утепление. В реставрацию также входит герметизация и окрашивания окна.

Рис. 1. Реставрация окон своими руками

Технология реставрации деревянного окна

Процедура реставрации осуществляется в несколько этапов. Для начала, необходимо определиться с технологией. Для самостоятельной реставрации лучше выбрать шведский метод. Технология заключается в использовании врезного уплотнителя. Он фиксируется в оконной раме и заполняет пустоты, препятствуя проникновению холодного воздуха, воды и пыли. Для этого обычно врезной уплотнитель Euro-strip. Существует несколько параметров уплотнителя:

  • диаметр 6 мм, длина 200 м;
  • диаметр 8 мм, длина 150 м;
  • диаметр 10 м, длина 100 м.

Изготавливается уплотнители из EPDM и каучука. Шведский метод обеспечивает дополнительное утепление, поэтому позволяет единовременно решить две задачи. Технология качественно улучшает свойства оконного проема: теплоизолирует, герметизирует и утепляет.

Рис. 2. Реставрация окон по шведской технологии

Необходимые для реставрации инструменты

Реставрация подразумевает выполнение трех видов работ: подготовительных, основных и заключительных. Для полноценной реставрации придется полностью удалить старую краску, заменить большую часть фурнитуры и использовать новую раму. Список инструментов зависит от состояния оконного проема и предстоящих работ. Для полной реставрации понадобится:

  • строительный фен для удаления старой краски;
  • различные по размеру шпатели;
  • наждачная бумага Р280, Р240, Р600 или Р400;
  • шлифовальная машина по дереву;
  • ручная ножовка;
  • болгарка;
  • малярный скотч;
  • дрель и сверла для дерева;
  • молоток и пассатижи;
  • столярный нож;
  • кисти для нанесения жидких составов;
  • саморезы 5, 10, 20 см;
  • стамеска;
  • фурнитура;
  • стекло (можно использовать старое);
  • гвозди не менее 15 мм;
  • экипировка для работы (защитные очки, перчатки, одежда).

Окончательный список необходимых инструментов может отличаться.

Необходимые для реставрации материалы

Необходимые материалы зависят от состояния древесины. Если рама не пригодна к реставрации, ее придется заменить. Нужно брать твердые древесные породы для замены. В реставрацию входит не только восстановление свойств стеклопакета, но и его внешнего вида. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • грунтовка-антисептик по дереву (Adler Lignovit IG, Tikkurila, Teknos);
  • герметик для дерева (Сазиласт, Стиз В);
  • врезной уплотнитель Euro-strip;
  • шпатлевка по дереву (Триора, VGT, Parade S50);
  • малярный скотч;
  • лак (Видарон, Pinotex, VGT);
  • олифа.

Для реставрации старых окон, нужно использовать несколько видео шпатлевки: крупнозернистую и мелкозернистую. Крупнозернистая шпатлевка применяется для заделки трещин и дефектов. Мелкозернистая – для внутренней отделки оконного проема. Следует отдать предпочтение грунтовке-антисептику. Она предотвратит развитие грибка и появление насекомых. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. Она обеспечит более качественную адгезию шпатлевки с краской. Олифа должна быть на основе льняного или подсолнечного масла. По ГОСТ 190-78 в ней должно быть не более 5% химических добавок.

Условия работы

Условия работы имеют большое значение качества для реставрации. Выполнять работу лучше в солнечный, теплый день. Это позволит материалам быстрее высохнуть и сцепиться. Влажность не должна превышать 60%. Избыточная влага будет расширять дерево, и после высыхания на грунтовке появятся трещины. Если пойдет дождь, оконный проем нужно закрыть пленкой.

Рис. 3. Схема посадки нагеля

Разборка и ревизия деревянного окна

На первом этапе реставрации. следует оценить состояние фрамуги, рамы и подоконника. Если оконный проем изготовлен из твердых пород дерева, не крошится и не трухнет, то такое дерево поддается реставрации. Наличие гнилых участков, избыточное наслоение краски и отсоединение фрамуги – не имеет смысла в реставрации. Если по вашей оценке окно и его элементы подлежат восстановлению, то переходите к следующему этапу: разборке и ревизии.

Разборка и ревизия начинается с оценки состояния нагелей. Необходимо демонтировать створки и штапики, устранить замазку и вынуть стекла. Затем следует снять фурнитуру и угольники. Все гвозди по периметру рамы нужно удалить, поскольку их все равно потребуется заменить. По окончанию разборки, должен остаться голый оконный деревянный проем. После разборки нужно разложить раму и створки, чтобы замерить длину. Она должна быть одинаковой. Типовые размеры по ГОСТ: высота 1800 мм, ширина 1200 мм.

Особое внимание следует уделить створкам фрамуги, поскольку различие в миллиметр даст примерно такую же щель. Затем понадобится проверить нагели. Они должны быть ровно в середине угла, чтобы их можно было высверлить. Если нагель немного съезжает, то следует его контур обильно обработать суперклеем. После его высыхания высверливается правильное отверстие и перепиливается старый нагель. После просверливания старых нагелей, рама разбирается и подготавливается к зачистке.

Не обязательно проводить полную замену всех конструктивных элементов, если они в хорошем состоянии. Но все, что не пригодно к реставрации, нужно заменить. Если есть испорченные участки рамы или фурнитуры, нужно установить новые. В последствии, это все равно приведет к деформации окна и потребует повторной реставрации.

Очистка деревянного окна от краски

Удаление старой краски – один из важных этапов реставрации деревянного окна. Старый стеклопакет мог часто окрашиваться без удаления предыдущих слоев, из-за чего мог сформироваться приличный слой краски. Даже если на раме всего один-два слоя, все равно придется его удалить. Для этого можно использовать термический и химический способ.

  • Термический способ. Его суть заключается в очистке дерева от краски с использованием промышленного фена. Обычный фен для данной цели не подойдет из-за нехватки температуры нагрева. Для отслаивания краски необходимо 250 о . Использование обычного фена лишь обуглит древесину, из-за чего она потеряет свои свойства. Промышленным феном прогреваются небольшие участки краски. Как только она начнет плавится, ее счищают с помощью ножа. Шпатель для этой цели не подойдет, поскольку он будет врезаться в дерево. Т
  • Химический способ. Снять краску можно специальными средствами (растворами, жидкостями, смывками). Можно воспользоваться растворителями для дерева Hummerite, Kompozit, Sadolin, Tikkurila. Они наносятся согласно инструкции и снимают краску, не повреждая древесину.

Есть также народный способ на основе керосина и мешка. Его смысл заключается в смачивании тряпок в керосине и обматывании фрагмента рамы. В мешке нужно хранить дерево 1-2 дня. После этого мастихином нужно снять краску, которая за этого время смягчится и превратиться в мягкую массу. Но нужно вынимать из мешка по одной части рамы, так как пока будет очищаться одна – другие высохнут. Трудоемкий процесс, но этот метод не портит дерево.

Избегайте использования агрессивных химикатов, не предназначенных для данной цели, поскольку они могут повредить вид и свойства дерева.

Пропитка деревянного окна олифой

Олифа – вещество на основе растительных масел (льна или конопли), входящее в состав масляных красок. Пропитка деревянного окна олифой используется, как септик. Она необходима для предотвращения развития грибка и образования гниения внутри структуры дерева. Такая антибактериальная обработка позволит защитить древесину и продлить срок ее эксплуатации. Наносится олифа в несколько слоев:

  • Первый слой – пропитка, поэтому необходимо обильно смочить олифой всю поверхность.
  • После ее высыхания нанести последующие слои, но не более 4.

Некоторые специалисты рекомендую для данной цели использовать горячую олифу. Стоит упомянуть, что олифа легко воспламеняется, поэтому подогревать ее нужно на водной бане. Но лучше, отказаться от нагрева олифы и нанести ее в холодном состоянии. Особо разницы в эффекте не будет.

Восстановление деревянных окон

Восстановление деревянных окон подразумевает не только замену фурнитуры и применение уплотнителя, но также и требует замены сгнивших и трухлых элементов, которые использовать повторно нельзя.

Рис. 4. Подгонка рамы и створок

Нагели и клинья

Восстановление деревянных окон начинается с подготовки нагелей и клиньев. Нагели нужно сверлить из древесины. Для этого следует использовать корончатое сверло. Делается это поперек, чтобы «чопики» прослужили дольше. Также, нужно сделать клинышки, совпадающие с диаметром нагелей, примерно шириной 5 см и толщиной 1 см. Нагель в диаметре должен быть на 0,5 см больше.

Выравнивание по наружи

Следующий этап – сбор выравненной рамы. Для начала нужно разложить части на щите, а затем соединить их пленкой. Выравнивать их нужно по диагонали, а затем зафиксировать гвоздями, прибив их сбоку. Отверстия для крепления еще раз просверливаются. Затем рама разбирается, область пазов обрабатывается жидкими гвоздями. Нужно быстро проверить правильность сборки по диагонали и подровнять, если есть погрешности, пока гвозди не высохли. После их высыхания, фиксируются нагеля. Важно при фиксации нагелей делать это в тот же день, что и жидкими гвоздями, пока материал достаточно гибкий. Жидкие гвозди наносятся на клей и вбиваются в отверстия. Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу. Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена.

Подгонка рамы и створок

Если рама прямоугольная снаружи, то она останется такой при монтаже в оконный проем. Дерево способно неравномерно высыхать. Для подгонки следует проверить четверти. Если одна из внутренних четвертей перпендикулярна, то ее нужно использовать, в качестве примера. В противном случае отсутствие ровного угла потребует измерения уголком, чтобы найти самый неправильный угол.

От угла по рейсшине проводится линия проема и с помощью зензубеля убирается лишнее. Затем этим способом выравниваются наружные створки. Далее они сравниваются и выравниваются. Четверти, используемые для стекол особого значения не имеют, поэтому допускается перекос. Чтобы подогнать створки в раму нужно присоединить жидкими гвоздями фанеру, оставляя место для фурнитуры. Затем вбиваются гвозди и пропитывается поверхность олифой.

Шпаклевка и шлифовка

Существует готовая шпаклевка для дерева, которая продается в специализированных магазинах. Есть также народный рецепт, как сделать ее самостоятельно. Для этого понадобятся опилки и жидкие гвозди. Смешиваются они в соотношении 1:3, но в небольших количествах, поскольку гвозди быстро сохнут. Наносится шпаклевка шпателем и разравнивается. После высыхания самодельную и покупную шпаклевку нужно отшлифовать. Для этой цели можно воспользоваться шлифовальной машинкой, либо наждачной бумагой.

Покраска

Для окрашивания окон лучше использовать масляную краску. Если она слишком густая, рекомендуется ее разбавить. Наносить краску нужно с верхнего левого угла от внутренней части рамы, то есть «от стекла». Можно использовать краски для дерева:

  • DULUX Optima – 807 р.;
  • Feidal – от 1400 р.;
  • TEKNOS – от 860 р.

После окрашивания, рекомендуется покрыть поверхность лаком.

Отделка

Рис. 5. Реставрация старых деревянных окон

Для создания эффекта ценных древесных пород используется морилка. Она позволяет полностью изменить вид дерева, при этом, сохраняет его натуральность. Морилка глубоко поникает в структуру дерева, защищает от солнца и препятствует гниению. Для обработки окна можно выбрать морилку:

  • Novotex Ultra – 480 р.;
  • Genc – от 790 р.;
  • Teknos – от 630 р.;
  • Tikkurila – от 780 р.

Последние две – без запаха. Поверх морилки следует нанести акрил или лак для придания блеска поверхности.

Остекление

Завершающим этапом является застекление. Для фиксации стекла необходимо нанести слой силиконового клея. Стекло должно быть на 2-3 мм меньше проема, чтобы не лопнуло. Фиксируется стекло с помощью штапиков или гвоздей.

Читайте также:  Раздвижное остекление лоджий и балконов на основе алюминиевого профиля
Ссылка на основную публикацию