Теплица (8 метров) из поликарбоната своими руками

Как сделать поликарбонатную теплицу

Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.

Как выбрать конструкцию

Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Если радиальную теплицу из поликарбоната сделать по такому чертежу, можно будет работать и возле стен

Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.

Вариант с составным каркасом

Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.

Если сварить две полудуги под углом, снег будет сходить лучше

Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Подробнее про двускатные крыши можно прочесть тут, про односкатные — тут.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть сварочный аппарат, навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи трубогиба несложно сделать дуги самостоятельно.

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Для нормальной эксплуатации лучше поставить теплицу из поликарбоната на фундамент

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

  • По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта.
    • На пучинистых грунтах (глина, суглинки, чернозем) траншею выкапывают глубиной 50-60 см. Края траншеи укрепляют опалубкой — сколоченными щитами из досок, фанеры, ОСП. На выровненное дно насыпают 15 см щебня крупной и мелкой фракции, трамбуют. Сверху насыпают такой же слой песка, выравнивают и трамбуют. Эта подушка будет компенсировать подвижки грунта во время морозного пучения.
    • Глубина фундамента на грунтах, не склонных к пучению — 25-30 см. Дно вырытой траншеи очищают от камней, Корней и других предметов, выравнивают, уплотняют.

    Разметка проводится так

    Устройство бетонно-кирпичного фундамента

    Кирпич укладывают на бетон

    Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить фундаментные бетонные блоки малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

    В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

    Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

    Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

    • Размечают участок, выкапывают траншею. Ее размеры должны быть на 7-10 см глубже и шире используемого бруса.
    • Дно и стенки застилают рулонным гидроизоляционным материалом (лучше использовать «Гидроизол», его хватит на более длительный срок).
    • Кладут обработанный брус, соединяют его в углах.

    Брусовый ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками сделать легко, но прослужит он недолго

    Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

    Свайно-ростверовый

    Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное описание технологии изготовления свайно-ростверкового фундамента читайте тут, а мы приведем короткий перечень работ.

    • Размечают периметр теплицы, выкапывают траншею шириной сантиметров 20 и глубиной примерно также.
    • В углах бурят лунки диаметром 30-40 см и глубиной ниже глубин промерзания грунта (используют бур). Затем такие же лунки бурят по периметру. Расстояние между ними должно быть где-то 2-2,5 метра.
    • В лунки насыпают песка — по ведру, примерно, затем внутрь ставят свернутый в цилиндры рубероид.
    • В них устанавливают по три прутка арматуры диаметром 10-12 мм, связанных в единую конструкцию. Прутки должны торчать над поверхностью земли — к ним позднее будет крепится обвязка.
    • В лунки заливают бетон (на 1 часть цемента М 400, 3 части песка, 5 частей щебня). Надо следить чтобы не было пустот.
    • На дно траншеи насыпается слой песка, толщиной 5-5 см, выравнивается трамбуется.

    Свайно-ростверковый фундамент — надежный вариант для теплицы из поликарбоната своими руками

    Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

    Какой поликарбонат выбрать

    Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

    Такая теплица из поликарбоната своими руками делается проще всего. Но это сезонный вариант

    Виды поликарбоната

    Есть три вида этого материала:

      Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.

    Монолитный и профилированный хороши для сезонных теплиц

    Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц

    Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

    Выбираем сотовый поликарбонат

    Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

    • Толщину наружных слоев и их количество. Листы должны быть одинаковой толщины без наплывов и более тонких мест.
    • Расположение перемычек и их толщину.

    Такие виды сотового поликарбоната могут быть

    Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

    Особенности монтажа

    По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

    Вот такая правильная системе крепления

    Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

    • Края каждого листа замазывают силиконом. Их надо закрыть обязательно, иначе внутри скопиться конденсат, в котором со временем разовьются плесень и грибки, поликарбонат потеряет прозрачность. Так что заделывать края надо тщательно, не оставив возможности для проникновения воздуха и влаги.
    • Листы укладывают с нахлестом в несколько сантиметров, сверху прижимают полосой жести. Крепеж устанавливают в «нахлест», через жестяную полосу.

    Вот так крепят неправильно, но дешево. Для большей надежности можно добавить жестяную полосу

    Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.

    Теплицы из поликарбоната своими руками


    Сооружаем теплицу из поликарбоната своими руками

    Мне очень понравились парники и теплицы из поликарбоната: симпатичные, прочные и весьма долговечные. Да и пластик (из которого, собственно, и состоит поликарбонат) не столь хрупок, как стекло, но достаточно прозрачен. К тому же он не идёт ни в какое сравнение с полиэтиленовой пленкой, которую каждый год нужно натягивать заново.

    Покупать готовую теплицу, заказывать строительство фундамента под нее, делать монтаж (привлекая специалистов) для нас дороговато. Поэтому мы решили сами соорудить скромную тепличку. Я написала небольшую шпаргалку о том, как нужно правильно строить теплицы из поликарбоната своими руками. Вдруг и вам пригодится))

    Проверяем качество поликарбоната

    Важно проверить качество поликарбоната самостоятельно, не полагаясь на заверения продавца. Для этого вооружитесь штангенциркулем, и прямо в магазине замерьте толщину поликарбонатного листа. Если она менее 4 мм — не берите, тепличка из такого материала долго не прослужит.


    Не доверяйте заверениям продавца, проверяйте качество поликарбоната лично фото сайта sekret-inter.ru

    Если есть возможность, взвесьте стандартный лист поликарбоната (600×210 см). Если его вес меньше 10 кг — не покупайте, это облегченный вариант, дешевый и не особо качественный.

    А далее — все как обычно при строительстве: начинаем с фундамента. Надеюсь, с солнечным местечком для теплицы вы уже определились))

    Фундамент для теплицы из поликарбоната

    Есть разные виды фундамента для теплиц: деревянные, каменные, кирпичные, ленточные… Давайте я вкратце расскажу вам о наиболее популярных и простых в строительстве: фундаментах из бруса и из кирпича.

    Фундамент из бруса

    Самый простой и бюджетный вариант — сделать основание для теплицы из бруса сечением 50×50 мм или больше.
    Соорудить фундамент из бруса очень просто. На ровную, хорошо утрамбованную площадку устанавливают опоры по размеру теплицы, на них крепят брус. А как это сделать, хорошо показано на этой фотографии:


    Сделать своими руками фундамент из бруса очень просто фото сайта ogorodsadovod.com

    Сразу хочу отметить, что брус нужно тщательно обработать защитным составом, можно покрыть олифой 2-3 раза. Но даже после такой обработки он прослужит не более 10 лет.

    Фундамент из кирпича

    Но, какой бы фундамент вы ни сооружали, обязательно вмонтируйте в него крепления для тепличного каркаса. В роли крепления может выступить любая прочная арматура, фабричные металлические уголки и прочие металлические конструкции. К ним приваривается металлический каркас под теплицу. А если вы делаете не металлический каркас, а деревянный, то для крепления можно использовать толстый брус.

    Сборка теплицы из поликарбоната

    Надеюсь, размеры «домика» для овощей вы продумали заранее. Спроектировали схему в масштабе на миллиметровой бумаге. Наметили на ней места для двери и форточки для проветривания. Как могут выглядеть подобные схемы, представлено на этих фото:


    Схема теплицы из поликарбоната фото сайта remontick.ru

    Теперь, согласно составленной вами схеме, нужно смонтировать металлический каркас, на который вы станете крепить поликарбонатные листы.

    Монтируем каркас

    Для этих целей используется металлическая труба размером 20×40×2 мм (можно взять и другие размеры, но самый распространенный — этот). Если вы станете монтировать профиль самостоятельно, вам понадобится инструмент: болгарка или пила по металлу, а также сварочный аппарат для соединения углов конструкции. Если резка и сварка металла для вас проблематична, можно заказать каркас в любой мастерской, специализирующейся на изготовлении металлоизделий. В любом случае это обойдётся дешевле, нежели покупать и монтировать полностью готовую теплицу.

    Шаг между элементами обрешетки теплицы должен быть минимальным (не более 50×50 см), так вся конструкция будет более прочной. Кроме того, вполне возможно построить каркас для теплицы из бруса или досок. Но, как я уже говорила — подобная теплица прослужит вам не более 10 лет.

    Сборка теплицы из поликарбоната

    Итак, металлический каркас готов и установлен на фундамент. Теперь крепим к профилю листы поликарбоната при помощи шурупов-саморезов. А для более эстетичного вида и устранения возможных микросквознячков, листы можно «посадить» на специальные термошайбы. Вот такие:


    Термошайба для крепления поликарбоната фото сайта 4geo.ru

    Листы поликарбоната укладывают на каркас внахлест (с перекрытием 6-8 см), герметично скрепляют сверху алюминиевой самоклеящейся лентой или лентой из оцинкованной стали. А внутренняя часть соединений укрепляется специальной перфорированной лентой, которая обеспечивает сток конденсата и препятствует появлению в тепличке пыли и сквозняков. Натяжение лент нужно будет отрегулировать, используя гайки и болты. В итоге у вас может получиться вот такая симпатичная теплица из поликарбоната своими руками:


    Теплица из поликарбоната фото сайта mydesignclub.info


    Симпатичная маленькая теплица из поликарбоната фото сайта www.pd.by

    Теплицу мы поставили, теперь самое время подумать об обогреве.

    Обогрев теплицы

    Рачительным дачникам, которые высаживают рассаду в марте, дабы уже в начале июня наслаждаться свеженьким урожаем, следует позаботиться о качественном отоплении теплицы. Для этих целей идеально подойдет технический обогрев вкупе с биотопливом (конским навозом или компостом, который закладывается на днища тепличных коробов, хорошо уплотняется и выделяет тепло, перепревая). А для технического отопления теплицы следует проложить коммуникации от теплицы к общей отопительной системе дачного дома. Отопительные конвекторы нужно расположить по периметру каркаса теплицы и закольцевать между собой.

    Если сделать подобное отопление проблематично, можно построить простую тепличную печку с горизонтальными трубами, проложенными по периметру теплицы (под стеллажами) и имеющими отвод на улицу. Подобная печка может быть вот такой:

    А печной дымоход можно вывести так:


    Вывод дымохода от тепличной печи фото сайта teplica-exp.ru

    А вот видео сборки теплицы из поликарбоната:

    Мы с вами рассмотрели, как сделать теплицу из поликарбоната своими руками. Как видите, дело это непростое, несколько затратное и весьма хлопотное. Но ведь строим для себя, не так ли? Значит, стоит постараться и создать удобный дом для овощей, который ежегодно станет радовать нас отличным урожаем)

    Теплица из поликарбоната своими руками

    Для тепличного хозяйства поликарбонат – светопроницаемый материал с хорошими эксплуатационными показателями – подходит больше, чем стекло. Используя легкие и прочные конструкции из поликарбоната, можно самостоятельно разобраться – как сделать теплицу из поликарбоната произвольного размера, организовав необходимую освещенность, температуру и влажность.

    Выбираем поликарбонат

    Поликарбонат – листовой пластик с ячеистой или монолитной структурой, в зависимости от добавок имеет различную светопроницаемость. Прочность и сопротивляемость статическим и динамическим нагрузкам зависит от структуры и толщины листа. С точки зрения химии – это термопласт, сложный полиэфир угольной кислоты и двухатомных спиртов. Для эксплуатации и использования поликарбоната в строительстве важны свойства, приведенные в таблицах 1 и 2.

    Таблица 1. Пользовательские характеристики сотового поликарбоната.

    Таблица 2. Параметры монолитного поликарбоната, отличающиеся от аналогичных свойств сотовых панелей.

    Различие между сотовым и монолитным поликарбонатом заключается не только в наличии или отсутствии пустот в панелях. Отличаются также:

    • минимально допустимый радиус изгиба – для панелей толщиной 10 мм Rmin составляет 1500 мм для монолитного и 1750 мм для сотового;
    • звукоизоляция – для листов 8 мм монолитного типа стандарт 28…31 дБ, для сотового – только 18 дБ;
    • коэффициент теплопередачи монолитного термопласта в 1,5 раз превышает аналогичный параметр для сотового;
    • есть различие и по допустимой ударной нагрузке – сотовый пластик более хрупкий.

    За счет особенности конструкции панелей ассортимент толщин панелей из сотового поликарбоната у 80% производителей начинается с 4 мм, для монолитных листов минимальная толщина составляет 1,5…2 мм.

    Устройство теплиц подразумевает использование следующих свойств термопластов:

    • высокий уровень светопрозрачности, возможность затенения до нужных параметров при выращивании тенелюбивых растений;
    • малый коэффициент теплопроводности, обеспечивающий хорошие термоизоляционные свойства сооружения без применения дополнительной теплоизоляции;
    • легкость конструкций, малая нагрузка на основание. Это допускает использование упрощенных фундаментов или, при подходящих условиях, их отсутствие;
    • возможность использования термического формования панелей (изгиб под заданный радиус каркаса), что увеличивает вариативность геометрической формы теплиц;
    • скорость возведения сооружения за счет простоты крепления панелей и малого удельного веса листов – можно не использовать строительную технику.

    Поскольку легкость и низкий коэффициент теплопроводности – важная часть требуемых характеристик материала, при решении вопроса «какой поликарбонат для теплицы походит больше?» следует отдать предпочтение сотовым панелям. Монолитные листы больше подходят для сооружений, находящихся в зоне риска ударных нагрузок на светопрозрачные конструкции.

    Параметры подбора сотовых панелей для тепличных построек:

    • толщина панелей зависит от шага обрешетки каркаса и типа каркаса. Следует также учитывать геометрию постройки и минимальные углы изгибов конструкций. Дополнительный фактор – снеговые и ветровые нагрузки в зоне постройки;
    • при выборе цвета панелей следует учитывать интенсивность солнечного излучения в регионе, требуемую для планируемого типа растительности освещенность;
    • дополнительные характеристики материала – возможность поглощения ультрафиолетового излучения покрытием – влияют на продолжительность эксплуатации термопласта.

    Схема воздействия солнечных лучей на лист сотового поликарбоната

    Снеговая нагрузка в разных регионах России

    С учетом приведенных данных, стоит остановить выбор на сотовом поликарбонате толщиной 4…8 мм, защищенных от разрушающего действия ультрафиолета, прозрачных (для 80% сельскохозяйственных культур в средней и северной части РФ). Форму теплицы при этом разумно принять каплевидной или арочной – это поможет снизить влияние снеговой нагрузки на кровельные конструкции и позволит применить более тонкие (и дешевые) листы сотового поликарбоната.

    Устройство каркаса

    Как говорилось выше, рационально использовать гнутые профили для сооружения теплицы. Однако для неспециалиста более простыми покажутся прямолинейные конструкции.

    Ниже представлено несколько вариантов каркаса с разным типом геометрии.

    При этом выделяют также двускатные модели с наклонными боковыми стенками («голландские») и арочные с каплевидным верхним сводом.

    Базовые размеры самодельных теплиц из поликарбоната предложены ниже с учетом удобства обслуживания и различия выращиваемых культур.

    Планирование размеров теплицы

    Устройство каркаса зависит от выбранного для создания конструкции материала:

    • деревянный брус. За счет высокой влажности в теплице подвергаются гниению, требует обязательной обработки влагозащитными и антисептическими пропитками. Оптимален для прямолинейной геометрии постройки;
    • тонкий оцинкованный или алюминиевый профиль – удобен для создания криволинейных форм, не слишком прочен;
    • металлопластиковые трубы – позволяют быстро собрать прочную и жесткую конструкцию, которая при этом слабо сопротивляется шквальному ветру или значительной снеговой нагрузке;
    • стальная труба (круглого, квадратного, прямоугольного профиля) или уголок, швеллер. Этот тип каркаса наиболее прочен, но гнуть его в домашних условиях затруднительно, лучше использовать для скатных вариантов теплиц. Требует бетонированного основания либо свайного фундамента.

    Для теплиц характерно простая конструкция, обеспечивающая необходимую прочность и малую площадь непрозрачных элементов. В арочных и скатных вариантах применяется общая схема, состоящая из дуг (многоугольных элементов) повторяющейся формы и размеров, связующих их стяжек, основания и мест для входа/выхода и проветривания. При этом тип основания и используемый материал каркаса взаимосвязаны.

    Схема теплицы 6х3

    Фундамент теплицы

    Основание тепличного сооружения зависит от того, какие материалы будут применяться для строительства. При легких конструкциях (нагрузка от полного веса постройки 70…120 кг) допустим фундамент из бруса, уложенный на угловые столбы (колонны, сваи) из прочного строительного материала. Для таких угловых опор используется: кирпич, пенобетон, газобетон, массивный брус. При этом брус связывается с опорами с помощью дюбелей или других крепежных элементов. Толщина бруса принимается с учетом размеров стоек (дуг) каркаса и удобства их крепления. При таком условии нагрузочная способность бруса обычно достаточна для поддержания веса постройки.

    Фундамент теплицы из поликарбоната

    Если планируется установка теплицы из поликарбоната и металлических труб (швеллеров, уголка) или нагрузка от веса сооружения (за счет размеров) превышает 300…400 кг, лучше использовать ленточные фундаменты из бетона (железобетона) или металлический каркас с заглублением в почву, привязанный к угловым и промежуточным сваям. При этом необходимо позаботиться о теплоизоляции основания.

    Теплица из поликарбоната своими руками из профиля

    Рассмотрим построение теплицы из поликарбоната своими руками из металлического профиля.

    Первый этап планирования – выбор расположения постройки. При этом учитывается:

    • характер участка. Для устройства теплицы выбирают ровную площадку, поскольку наклонная потребует террасного устройства основания и разной высоты стен. Это усложняет постройку;
    • освещенность. Предпочтительно ориентировать сооружение длинными сторонами на юг и север, торцами – на запад и восток соответственно. При этом форточки и подъемные отсеки для проветривания устраивают на южной стороне. При невозможности такого расположения выбирают ориентацию, которая обеспечит освещение постройки прямыми лучами не менее 6…8 часов в сутки, затенение забором (домом, высокими деревьями) нежелательно.
    • роза ветров. Устройство теплицы на продуваемом холодными ветрами участками не рационально, в крайнем случае строение «разворачивают» к преобладающему направлению воздушных потоков торцом.

    Следующий этап расчета – определение ширины и длины строения. Ширина грядок принимается 80…120 см, ширина дорожек – 50…80 см. Эти данные основаны на удобстве работы с растениями и прохода по сооружению. Таким образом, ширина теплицы составляет минимум (для принятой ширины грядки 100 см и дорожки – 60 см) 100х2+70+15х2 = 300 см. Здесь 15 см – запас на расстояние между стенками постройки и грядкой.

    Планирование ширины грядок теплицы из поликарбоната

    Длина постройки выбирается с учетом двух соображений:

    • гнуть и резать листы сотового поликарбоната необходимо поперек полых ячеек;
    • ширина плиты (панели) составляет 2,1 м.

    Располагать стойки (фермы, дуги) желательно с шагом 1…2 м для получения прочной и жесткой конструкции. На основании этих данных чертеж арочной теплицы из гнутых отрезков металлического профиля будет иметь такой вид.

    Чертеж арочной теплицы из гнутых отрезков металлического профиля

    Как видно из чертежа, используются дугообразные фермы с максимальной высотой 2,1 м. Ширина теплицы рассчитана на две грядки и свободный проход между ними. Более детальный вид каркаса теплицы представлен на изометрическом чертеже.

    Чертеж каркаса теплицы

    Для усиления торцовых сторон постройки использованы раскосы, фермы соединены 7 продольными связями. Опоры дугообразных ферм заглублены в бетонное ленточное основание. Заглубление основания – 30…50 мм в зависимости от глубины промерзания для данного района и сезонности использования теплицы. Учитывать промерзание грунта и заглублять фундамент ниже этой границы необходимо только при круглогодичном использовании теплицы.

    Границы глубин промерзания грунта

    Два входа в строение, в верхней части которых устроены форточки, обеспечивают качественное проветривание.

    Общий вид каркаса с прикрепленным к нему листами поликарбоната и фиксацией стоек ферм в основании схематически представлен на рисунке.

    Фиксация стоек ферм в основании

    Следует учитывать, что при бетонировании основания необходимо либо заранее устраивать стаканы для крепления ферм, либо монтировать фермы на стадии бетонирования. В обоих случаях для обеспечения жесткости конструкции необходимо организовать обвязку нижней продольной связи (армирование фундамента).

    Монтаж

    Установка поликарбонатной теплицы арочного типа делится на три этапа.

    Устройство основания

    Принимаем основание ленточного типа из армированного бетона. Выполняются работы:

    • разметка участка, при необходимости выравнивание. Определение базовых точек фундамента;
    • рытье траншеи под основание. Глубина рассчитывается с учетом необходимой высоты фундамента (400 мм) и амортизирующей «подушки» из щебня, гравия или песка (50…100 мм), что составляет 500 мм. Ширина – 250…300 мм;
    • трамбовка «подушки» под заливку. Засыпка сыпучего материала контролируется по толщине, трамбовка обязательна – это поможет избежать «утечки» жидкого бетона и увеличит прочность основания;
    • монтаж опалубки. В качестве съемной опалубки выбирают доски или специальную фанеру. Высота опалубки зависит от устройства теплицы – при наличии высоких грядок достаточно подъема над поверхностью грунта на 100…150 мм;
    • устраивается арматура. Для дальнейшего монтажа ферм выпускаются участки над поверхностью будущего фундамента или устанавливаются стаканы под стойки с заданным шагом. Легкие конструкции монтируются на бетонное основание по месту;
    • выполняется заливка жидкого бетона. Для создания фундамента можно принять пропорции смеси 1:3:5 (цемент:песок:щебень), добавив воды половину объема сухой смеси;
    • после застывания бетонного основания (12…16 дней) выполняется гидроизоляция фундамента рубероидом и/или дополнительная кладка из кирпича или газобетона (пенобетона, бруса) для увеличения высоты теплицы.

    Монтаж каркаса

    Трубу из металлического профиля можно сварить заранее, создавая готовые фермы, или монтировать по месту. Первый вариант более удобен, особенно при использовании шаблонов – правильная единая форма ферм облегчит их соединение продольными связями и сократит срок работ. Сварку ферм можно осуществлять во время отверждения фундамента.

    При сборке каркаса методом сварки используется точечное соединение, допустимо усиление связей косынками и уголками. Места для крепления листов поликарбоната засверливаются по месту, с учетом допустимого шага крепления и удобства монтажа. Демонстрация того, как сделать теплицу своими руками из поликарбоната на основе металлического профиля и подготовленного основания на видео.

    Крепление панелей из сотового поликарбоната

    При установке панелей важно учитывать свойство поликарбоната расширяться под действием тепла. Поэтому листы крепятся либо внахлест (6…8 см), либо с монтажом специальных соединительных профилей.

    Крепление панелей из сотового поликарбоната

    Крепление листов к металлическим элементам каркаса напрямую осуществляется саморезами так, чтобы не повредить сотовую структуру листов.

    Правильное крепление листов поликарбоната

    Если используются соединительные профили, нет опасности повредить панели, швы получаются герметичными и плотными, остается возможность для термического расширения материала.

    Важный элемент монтажа – установка торцовой защиты на панели. Это может быть самоклеящаяся лента или торцовый профиль.

    Монтаж через соединительный профиль

    Отопление

    Правильная теплица из поликарбоната нуждается в отоплении. Оно может выполняться:

    • естественным обогревом солнечным теплом. Приемлем только для регионов с зимней (межсезонной) температурой выше нуля или для теплиц, эксплуатируемых после окончания и до начала заморозков;
    • естественным биологическим нагревом – используется природное тепло грунта, получаемое гниением удобрений (навоза и других). Также подходит только для сезонного выращивания растений;
    • газовом, печным. Для обогрева используется сжигание твердого, жидкого или газообразного топлива. Рентабельно для круглогодичных сооружений, требует устройства специальной системы отопительных элементов, в том числе вытяжки и принудительной вентиляции;
    • водяным – основано на методе передачи тепла грунту от проложенных под грядками труб водяного отопления. Система питается от котла или домового устройства для нагрева теплоносителя при условии расположении теплицы вплотную к дому;

    Электрическим – под грядками устраиваются системы «теплого пола» на основе кабелей или матов. Реже применяются инфракрасные пленочные варианты обогрева.

    Теплый пол в теплице

    Применимы также комбинированные варианты. Пример: кабельный теплый пол дополнен лампами ДНАТ (дуговые натриевые газоразрядные), которые, помимо тепла, дают необходимый для растений спектр светового излучения.

    Электрическое отопление теплиц – лучший вариант организовать постоянную температуру при минимальных затратах на теплоносители и обслуживание, обеспечивающий также автоматическую регулировку теплоты среды. Устроить электрическое отопление теплицы своими руками может человек с минимальными познаниями в области энергетики.

    Заключение

    Устройство поликарбонатной теплицы своими руками – дело затратное и трудоемкое, но возможное для человека с минимальным опытом строительства. При правильном подходе окупаемость теплиц сезонного использования составляет 3…5 лет, круглогодичных (в зависимости от ассортимента выращиваемых культур) – 2…3 года.

    При постройке необходимо учитывать погодные условия региона, условия использования сооружения и требования сельскохозяйственных культур. Необходимо также изучить правила – как ухаживать за теплицей из поликарбоната. Соблюдение условий гарантирует длительное и эффективное использование постройки.

    Размеры теплицы из поликарбоната, чертеж

    Выращивание на открытом грунте сельскохозяйственных культур в условиях непредсказуемого климата с резкими перепадами температуры всегда сопряжено с некоторым риском. Защитить свой урожай от заморозков и снабдить его всем необходимым даже в самое жаркое и сухое лето поможет собственная теплица.

    И как любое ответственное дело, возведение парника на приусадебном участке требует подготовки и тщательного планирования. Необдуманные действия не только потребуют переделок и дополнительных затрат в дальнейшем, но также повлияют на эффективность работы теплицы и, как следствие, на урожай. Потому, прежде чем приступать к постройке, нужно ознакомиться с чертежами теплиц, узнать больше про конструкцию и особенности.

    Эффективность работы парника зависит от материала, используемого в качестве обшивки. По совокупности своих качеств наилучшим вариантом является использование листов поликарбоната.

    Особенности теплиц из поликарбоната

    Раньше в качестве основных материалов для обшивки теплицы выступали стекло и полиэтилен. Но первое отличается хрупкостью, большим весом и сложностью в монтаже, а второй – недолговечностью, малой прочностью на разрыв и склонностью собирать на себе пыль. Потому сейчас большая часть дачников в качестве материала для обшивки теплиц, рассчитанных на несколько сезонов, использует сотовый поликарбонат.

    Материал состоит из трех слоев.

    1. Верхний – сплошной лист поликарбоната, снабженный UV-пленкой и защищающий материал от разрушения под воздействием солнечного света.
    2. Средний – ряд пустотелых ячеек. Они значительно облегчают вес материала и выступают в качестве теплоизоляции. Также стенки этих ячеек играют роль ребер жесткости, сообщающих материалу повышенную прочность.
    3. Нижний – сплошной лист поликарбоната.

    Важно! Стандартная панель из поликарбоната имеет длину 6 метров и ширину 2,1 метра. В ходе проектировании теплицы желательно отталкиваться от этих цифр, вычисляя длину, ширину и высоту постройки, а также расстояние между элементами каркаса.

    Свою популярность поликарбонат получил благодаря следующему набору достоинств.

    1. По сравнению со стеклом, он обладает меньшей массой. Следовательно, для теплицы из поликарбоната требования к каркасу и фундаменту не такие строгие.
    2. Прочность – при правильной работе и ответственном подходе к делу обшивка прослужит вам как минимум 5-6 лет.
    3. Низкая теплопроводность – наличие пустот в ячейках, заполненных воздухом, делает поликарбонат неплохим теплоизолятором. Растения в теплице с такой обшивкой менее подвержены резким перепадам температур.
    4. Высокая светопроницаемость — свет беспрепятственно проходит через материал.
    5. Стенки ячеек, как уже было сказано выше, играют роль ребер жесткости. Благодаря им поликарбонат – прочный материал, способный выдержать на себе немалое количество снега, выпадающего на крышу теплицы зимой.

    Важно! Поликарбонат следует сгибать определенным образом, чтобы линии сгиба располагались поперек ребер жесткости. В изображении ниже — правильный и неправильный примеры.

    Кроме материала, в ходе проектирования теплицы важно выбрать ее будущую форму. Всего существует пять основных типов конструкции парника из поликарбоната, каждый со своими особенностями, достоинствами и недостатками.

    1. Теплица в форме арки – к полукруглым опорным элементам крепятся горизонтальные балки. Каркас полностью обшивается гнутыми листами поликарбоната. Полукруглая теплица хороша тем, что на ее крыше будет минимальное количество снега, кроме того, для сооружения каркаса потребуется значительно меньше материалов и времени. Что касается недостатков, то обычно парники в форме арки обладают малой высотой, что не только неудобно в работе, но и накладывает ограничения на выращивание некоторых культур.

    Цены на сотовый поликарбонат

    Составление проекта

    Работа над предварительным проектом теплицы из поликарбоната выполняется в несколько этапов:

    • выбор места;
    • определение размеров парника;
    • определение формы;
    • определение материала для каркаса;
    • выбор типа фундамента;
    • расчет числа дверей и вентиляционных окон;
    • составление чертежа.

    Для начала необходимо выбрать место для возведения парника. Критерии оценки и их значение приведены в таблице ниже.

    Таблица. Критерии выбора места для теплицы из поликарбоната.

    КритерииЗначение
    Распределение солнечного светаУчасток под теплицу в идеале должен получать солнечный свет с любой стороны с утра и до вечера. Затенение от близлежащих строений, заборов и деревьев нежелательно. Если это условие соблюсти полностью невозможно, то, как минимум, место под парник должно освещаться солнцем с полудня и до 6-8 часов.
    ЛандшафтЖелательно обустраивать теплицу на ровном месте. При наличии уклона потребуется террасирование.
    Ориентация по сторонам светаВ идеале теплица должна «длинными» стенами смотреть на север и юг, а торцами – на запад и восток соответственно. При этом вентиляционные окна следует располагать с южной стороны.
    ВетраНежелательно обустраивать парник в месте, регулярно продуваемым холодными потоками воздуха. Потому северные склоны холмов вряд ли подходят для возведения постройки.

    Важно! Также желательно не обустраивать парник в низинах или на торфяных почвах – температура в этих местах не намного, но ниже среднего значения, что повлияет на состояние растений.

    Размер теплицы выбирается на основе площади участка, бюджета на постройку и целей, которые ставит перед собой владелец приусадебного участка. Все парники, кроме куполовидных, имеют форму вытянутого прямоугольника. По краям постройки располагаются грядки с сельскохозяйственными культурами, в середине – дорожка. Если теплица широкая, то возможно расположение нескольких дорожек и рядов с грядками.

    Оптимальная ширина грядки – около 100 сантиметров, дорожки – 60-70. При меньших значениях работать в теплице станет неудобно. Ширина постройки вычисляется так: суммируются ширины дорожки (или дорожек) и всех грядок парника, к полученной цифре прибавляется 10-15 сантиметров, учитывающих толщину стенок теплицы. Итоговый результат и будет шириной вашей теплицы. В среднем, это от 2,5 до 6 метров.

    Длина постройки должна быть кратной 2-2,1 метрам – ширине стандартного листа поликарбоната. К этому числу прибавляются все те же 10-15 сантиметров стенок теплицы. Как результат – конечная длина объекта.

    Совет! Постройка будет прочной в том случае, если вертикальные элементы каркаса будут располагаться с интервалом 1 метр. Учитывайте это при вычислении длины теплицы.

    Высота теплицы зависит от формы. Для арочных построек без цоколя она ограничена 2,1 метрами в своей наивысшей точке. Чтобы сделать теплицу выше и удобнее в работе, потребуется создание цоколя с помощью камня, бруса или кирпича. Для остальных типов парников высота выбирается по желанию владельца участка.

    Отдельно стоит сказать о размерах теплиц-хлебниц. В большинстве случаев такие теплицы отличаются чрезвычайно малыми габаритами, позволяющими работать с растениями или рассадой, не входя в парник. Соответственно, отпадает необходимость в дорожке. Высота таких парников не должна превосходить человеческий рост, иначе поднимать и опускать створки будет не слишком удобно.

    Форма теплицы выбирается на основе личных предпочтений владельца приусадебного участка. Подробнее про обустройство каждой из них будет рассказано ниже.

    Каркас теплицы изготавливается из следующих материалов.

    1. Дерево – с ним просто работать, стоимость материала сравнительно низкая. Однако дерево подвержено гниению и разбуханию из-за сырости. Последнему будет особенно способствовать влажный микроклимат теплицы. Требует обработки антисептиками и, желательно, краской.
    2. Металл – прочный и очень долговечный материал. Но и работать с ним будет существенно сложнее. Обязательно нанесение защиты от коррозии.
    3. Пластмассовые и поливинилхлоридные профили – сочетают долговечность металла и простоту в обработке дерева. Но стоит заметить, что теплицы с таким каркасом будут менее устойчивы к воздействию масс снега или сильных порывов ветра.

    Тип фундамента зависит от предполагаемой массы постройки. Если планируется сооружение маленькой теплицы-хлебницы или иной другой, то необходимость в фундаменте отсутствует. Для построек средней массы предпочтителен точечный фундамент или конструкция на основе бруса. Если планируется сооружение длинной и высокой теплицы, то имеет смысл обустроить ленточный фундамент из бетона.

    Цены на ПВХ профили

    Расчет дверей и окон проводится на основе данных о длине и ширине теплицы. Кроме «хлебниц», все остальные парники должны обладать, как минимум, одной дверью. Оптимальные размеры – 1,7-2 м высоты и 0,75-0,9 м ширины. Для теплиц длиной более 6-8 м желательно обустройство двух дверей на противоположных торцах постройки.

    В парниках малой площади вентиляция может осуществляться через ту же дверь. Если же речь идет о постройках значительного размера, то возникает необходимость в обустройстве вентиляционных окон, которые нужно равномерно распределять по всей длине. Наилучшим образом подойдут откидные форточки-фрамуги, снабженные термоцилиндрами.

    Важно! Для защиты растений от переохлаждения вентиляционные окна следует обустраивать с южной стороны.

    Теперь настало время заключительного этапа – составления чертежа. Если вы раньше не имели опыта в черчении, то используйте миллиметровую бумагу или обычные двойные листы из тетрадки в клетку – так работать намного удобнее. Вместо ручек используйте карандаш – проще стереть ошибку или недочет, чем перерисовывать все заново. Более опытным в проектировании дачникам имеет смысл составлять чертеж в программах-САПР.

    Выполнять план нужно как минимум в двух проекциях – со стороны торца и со стороны длинной стены. Дать лучшее представление о постройке может еще один вид – в изометрии.

    Поэтапно чертеж выполняется следующим образом.

    Шаг 1. Определяется масштаб.

    Шаг 2. Вычерчиваются внешние контуры теплицы, тщательно соблюдается длина, ширина и высота постройки с поправкой на масштаб.

    Шаг 3. Наносится основание парника.

    Шаг 4. Вырисовываются вертикальные опоры стен. Если речь идет про одно- или двухскатную теплицу, то также рисуются стропила.

    Шаг 5. На чертеж наносятся горизонтальные элементы каркаса, укосы и перемычки, двери и вентиляционные окна.

    Шаг 6. Чертеж дополняется заметками, местными видами (особенно полезно при создании схемы крепежа) и расчетом количества необходимых материалов.

    Далее приведены чертежи самых популярных типов теплиц. К рисункам приложены описания и некоторые особенности проектирования подобных парников.

    Арочные теплицы

    Ниже приведено несколько чертежей арочных теплиц. Составляя собственный, будет полезно опираться на них и использовать в качестве примера. Проектирование полукруглых парников имеет свои интересные особенности.

    1. Высота постройки выбирается исходя из высоты гнутого листа поликарбоната. При его стандартных размерах 6х2,1 метра высота небольшой арочной теплицы будет составлять от 1,9 до 2,1 метра. Создавая проект, учитывайте высоту не только в самой высшей точке, но и ближе к краям теплицы.
    2. При составлении чертежа необходимо учитывать тот факт, что потребуется гнутый каркас и обшивка. От вас потребуется вычислить радиус изгиба, который не должен быть меньше минимально допустимого для поликарбоната радиуса. Узнать его можно у продавца материала.
    3. В качестве вертикальных опор выступают дуги из гнутого металла или пластика. Для теплицы длиной 4-5 метров достаточно двух вертикальных элементов – на переднем торце и на заднем. При большей длине дуги следует располагать с интервалом не более одного метра. Арки прикручиваются (или привариваются) к прямоугольному основанию.
    4. Между собой дуги соединяются при помощи горизонтальных элементов каркаса – направляющих. Без учета основания, потребуется от 5 до 7 направляющих. Один элемент должен располагаться в наивысшей точке теплицы, остальные равномерно распределяются слева и справа от него.

    Теплица из ПВХ труб своими руками

    В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию, как сделать теплицу из пластиковых труб самостоятельно! Также рекомендуем прочитать статью о том, как провести уборку теплицы из поликарбоната осенью.

    Двускатная и односкатная теплицы

    Основное отличие в чертежах теплиц с крышей традиционной формы – количество скатов, один или два. Угол их наклона варьируется, от 20° до 30° или даже до 45°. Подобные значения обеспечивают сход осадков (в частности снега) с крыши, потому меньшие значения использовать нежелательно, иначе в очень снежную зиму появляется риск того, что верх теплицы проломится под тяжестью.

    Для обеспечения большей прочности стен между вертикальными элементами допустимо расположение диагональных поперечин или укосов. В принципе, и укосы, и все остальные части каркаса желательно выполнять из стального профиля с сечением не менее 40х20 миллиметров.

    Важно! Желательно, чтобы диагональные балки и укосы на противоположных стенах размещались одинаковым способом.

    Оптимальное расстояние вертикальных элементов каркаса друг между другом составляет 1-1,2 метра или менее. Это касается и стропил, которые размещаются на одних линиях с вертикальными элементами стен. Пример можно наблюдать на многочисленных чертежах теплиц из поликарбоната с двухскатной или односкатной крышей.

    При расчетах длины, ширины, высоты теплицы, а также расстояний между элементами каркаса очень удобно исходить из размеров стандартного листа поликарбоната – 6 метров в длину и 2,1 в ширину. Не забывайте о том, что его можно разделить на две или четыре части, и таким же образом при проектировании исходить из элементов 3х2,1 или 1,5х2,1 метра. Здесь у вас может возникнуть вопрос – почему не применяется деление листа по ширине? Дело в том, что пропилить шестиметровый лист дело трудоемкое и, к тому же, использование листов 6х1,05 или 3х1,05 метра нецелесообразно.

    Составление плана будущей теплицы из поликарбоната существенно упростит процесс ее постройки и убережет вас от возможных ошибок. Созданный по грамотному плану парник будет долговечным и эффективным, приносящим каждый сезон обильный и качественный урожай.

    Видео — Сборка теплицы из поликарбоната


    Проект и чертеж теплицы с размерами из поликарбоната

    Чертеж относительно небольшой теплицы размерами 3х6 или 4х6 метров, которая будет изготовлена из поликарбоната, можно выполнить самостоятельно. Важно выбрать правильный вариант – арочный, треугольный или же в виде пристройки. От этого будет зависеть, сколько поликарбоната понадобится, а также то, насколько технически тяжело будет выполнить строение. Затем необходимо подобрать место локализации сооружения, определиться с материалами и правильно распределить пространство внутри теплицы.

    Специалисты рекомендуют выполнять теплицы из пластика – поликарбоната. Этот продукт облюбован садоводами и огородниками не так давно, но уже применяется по всему миру для подобных сооружений, обогнав пленку и стекло по популярности. Его особенности – низкая цена, простота в обработке и эластичность. Конструкции, изготовленные из поликарбоната, практичны, функциональны, легки, выглядят современно и привлекательно.

    Зимние строения для растений из этого материала имеют следующие плюсы:

    • их можно использовать длительное время (более 10-20 лет);
    • легко и быстро возводятся (1-2 дня);
    • вещество прозрачно и имеет высокий коэффициент преломления, а это помогает рассеивать лучи зимнего солнца по всему парнику;
    • материал очень легок и позволяет отказаться от заливки фундамента даже в местности с плывучим грунтом;
    • прослойка воздуха, имеющаяся в листах продукта, создает теплоизолирующий эффект;
    • при постройке парника можно обойтись только своими силами.

    Поликарбонат прозрачен. Чтобы правильно направить на грядки поток света, не позволяя ему рассеиваться, уместно покрыть часть стен составом, имеющим светоотражающую способность или специальным материалом с такими же свойствами, например, фольгой.

    Сначала необходимо создать проект теплицы своими руками, исходя из ее предполагаемого местоположения и размеров пространства, которое можно выделить на участке.

    Есть два варианта расположения:

    1. 1. Как отдельное строение она может находиться на почти любом месте участка, кроме низин. Желательно выполнить ее на возвышенности.
    2. 2. Лучший вариант – сделать парник как пристройку к дому или сараю с живностью: курами, свиньями, коровами. При этом одна из сторон нового строения уже защищена от морозов, и ее не надо будет утеплять.

    Если выбор пал на второй вариант – есть смысл не делать отдельную дверь с улицы, а вырезать ее в стене дома или сарая с животными. При этом потери тепла будут минимальны.

    При подготовке проекта нужно:

    • определиться с конструкцией и материалом каркаса;
    • нарисовать чертеж или схему строения;
    • произвести расчеты и определить размеры будущей постройки;
    • продумать, нужен ли фундамент.

    Есть много вариантов конструкций. Теплица должна занимать мало места, но быть многофункциональной.

    Наиболее приемлемые конструкции таковы:

    1. 1. Арочный вариант – самый привлекательный для дачников. Используется многими хозяевами из-за практичности. В любую непогоду и даже в обильные снегопады, несущие элементы парника нагружены минимально, так как снег скатывается со свода. Обычно ширина строения равна диаметру, полученному при изгибе стандартного листа, и составляет 2-4 м.
    2. 2. Домик с двускатной крышей: на его постройку уйдет намного больше материала, зато размер можете выбрать любой.
    3. 3. Треугольная теплица: в районах с малоснежной зимой при его создании можно не делать каркас.
    4. 4. Полуарка или прямоугольный треугольник: наиболее распространена, когда речь идет о пристройке к дому или другому строению.

    Из материалов для выполнения каркасов используют:

    1. 1. Дерево. Имеется практически в каждом деревенском доме (оглобли, толстые ветки, рейки и пр.). Хотя оно стоит относительно недорого, его не «жалуют» при выполнении любого вида теплиц. Из-за повышенной влажности внутри парника дерево быстро приходит в негодность. Его главный недостаток – малая долговечность и потребность в частом ремонте элементов каркаса.
    2. 2. Профиль для гипсокартона. Оцинкованное железо позволяет смонтировать легкую и довольно прочную конструкцию. Но для соединений в нем нужно сверлить много отверстий, а для нормального сгиба — делать большое количество прорезей. Впрочем, иногда можно найти профили в виде готовых арок.
    3. 3. Квадратные или круглые металлические трубы. Чаще всего используются размеры 20х20 мм, 30х30 мм для квадратных и 20-50 мм — для круглых. Такой каркас долговечен, но для его выполнения необходимы навыки работы со сварочным аппаратом. При выборе, например, арочного варианта обязательно нужен трубогибочный станок.
    4. 4. ПВХ или ПП трубы. Считаются лучшим материалом для постройки парников. Пластик почти не разлагается даже в условиях повышенной влажности, а из-за повышенной эластичности из этого материала получаются прекрасные дуги.

    Размеры стандартного листа поликарбоната составляют 6х2,1 м. Есть еще и другой 12х2,1 м, но из-за габаритов он применяется редко.

    1. 1. При выполнении арки из 6 м изделия выполняется простой расчет – длину материала делим на число «ПИ» (3,14).
    2. 2. Разделив 6 на 3, мы получим полуокружность радиусом 2 м (высота дуги).
    3. 3. Диаметр ее будет около 4 м (ширина арки), а длина 2,1 м.
    4. 4. Для возведения 6х2 м парника необходимо установить 3 таких конструкции.

    Но ширина теплицы в 2 м недостаточна. Если для прохода оставить метровую дорожку для провоза тележки, то на грядки останется около полуметра с каждой стороны.

    На них трудно будет высадить много ростков. Нормальная ширина грядок составляет 90 см и больше, а для этого диаметр полуокружности теплицы должен быть около 3 м. Из одного типового 6 м листа такую дугу не сделать, ведь на создание арки такой ширины необходимо около 9,5 м пластика из расчета:

    9,5/3,14 =3 (приблизительно).

    Высота парника будет такая же – 3 м. При ее уменьшении до 2 м (при ширине в 3 м) длина полуокружности составит около 8 метров. Для создания одной такой арки необходимо около полутора листов поликарбоната, если соединять их внахлест, а на постройку теплицы 3х6 м мы затратим в 3 раза больше – 4,5.

    Если парник будет изготовлен полностью из пластика – не забудьте добавить еще один или два листа на изготовления боковых сторон.

    Нужно учитывать, что при закупке 5 полных листов, оставшуюся часть (3х2,1 м) можно разрезать на полосы и закрыть ими стыки, приклеив их поверх корпуса теплицы. Это увеличит надежность конструкции и поможет лучше сберечь тепло.

    Для создания теплицы 3х6 м можно отказаться от арочного варианта и изготовить ее в виде домика или треугольника. Это значительно облегчит работу и сэкономит материал, ведь листы можно будет расположить по длине, не изгибая их. На «домик» уйдет 5 листов (2+1 по периметру и 2 на крышу), а на двускатный вариант всего 2 (высокому человеку в треугольнике надо будет пригибаться).

    При постройке парников из пластика специалисты советуют чередовать изогнутые участки с плоскими. Они рекомендуют сделать прямые стены и горизонтальный потолок с аркой посредине. Она будет занимать половину ширины.

    Грядки будут располагаться под плоскими участками, где отражение лучей дневного светила бликов минимально. Тепло солнца не будет рассеиваться по сторонам, как в арочных строениях, а полностью передастся растениям.

    До начала постройки важно знать основные правила:

    • При создании проекта организуйте внутреннее пространство так, чтобы в нем был подход к каждой грядке (желательно с двух сторон).
    • В теплице климат теплый и влажный, поэтому лучшим материалом для каркаса будут оцинкованный или пластиковый профиль, ведь они меньше ржавеют. Если используется обычный металл, его следует окрасить. При выборе древесины ее обрабатывают антибактериальными растворами, например, медным купоросом.
    • Необходимо вентилировать сооружение. Для этого напротив входной двери выполните форточку.
    • Минимальная ширина помещения должна быть 2,5 м. При этом соблюдаются условия комфортной эксплуатации (этого хватит для двух 80 см грядок и прохода в 1 м).
    • Освещение в темные и пасмурные дни лучше осуществлять энергосберегающими лампами, излучающими белый свет.
    • В морозные дни следует использовать принудительное отопление. Для этого следует установить электрообогреватель, теплогенератор, небольшую «буржуйку» и др.

    Если вы уже нарисовали чертеж, определились с локализацией и видом парника – можно приступать к возведению строения. Это займет около 2-3 дней.

    Для постройки необходимы следующие материалы и инструменты:

    • внешнее покрытие – 6 или 12-метровый поликарбонат в листах (толщина не менее 6 мм);
    • элементы каркаса – трубы (обычные или прямоугольные), профили и полосы металлические или пластиковые, брусья;
    • детали пола – доски;
    • дверь, окна;
    • крепеж – проволока, скобы, шурупы, саморезы, болты с гайками и шайбами, хомуты и пр.;
    • ножницы (обычные и по металлу);
    • электролобзик для резки пластика;
    • болгарка, электродрель со сверлами;
    • молоток, отвертка, пассатижи, кусачки.

    Профили следует подготовить. Если они малы (например, куплены 3-метровые элементы), то их придется нарастить, применив для этого различные типы крепежа.

    1. 1. Винтовые. Наложить концы 2 деталей друг на друга с перекрытием в несколько сантиметров. Просверлить минимум 4 отверстия и закрепить все винтами с гайками.
    2. 2. Сварные. Сложить и заварить концы профилей.
    3. 3. Клеевые. Обмазать концевые части элементов клеем, зажать их струбциной или тяжелым предметом и выждать время, необходимое для надежного соединения.

    Запомните! Накладывать листы нужно с перекрытием не менее 50 мм, иначе они могут потрескаться.

    Их сверлят в нескольких местах и соединяют винтами. Будет надежней, если на каждый ряд отверстий с обеих сторон положить металлическую ленту, просверлить получившийся пакет и закрепить листы.

    В районах, где почва промерзает не очень сильно, можно обойтись без постройки фундамента, но в северных регионах без него будет трудно. По неписаным правилам место для теплицы должно хорошо освещаться, быть ровным и располагаться с запада на восток, чтобы солнце освещало ее большую часть суток.

    Для этого сооружения можно применять любой тип фундамента и даже комбинировать материалы при его изготовлении. Можно выстроить полностью деревянный фундамент или железобетонный. Или выполнить ленту из бетона для установки каркаса, а пространство посредине покрыть досками.

    От почвы зависит и тип фундамента. При рыхлом грунте лучше делать ленточную кладку по периметру. Если почва плотная и трудно обрабатывается – ограничьтесь столбчатым вариантом. Самым лучшим и долговечным, но дорогим, считается монолитный фундамент из железобетона.

    Чертеж теплицы арочного типа

    Для изготовления формы правильной арки лучше всего вставить трубы при заливке фундамента. Затем на них необходимо сделать надрезы (болгаркой или ножовкой) примерно на 1-2 м длины. После изгиба и вставки дуг их закрепляют в трубах винтами, просверлив насквозь или залив цементом.

    Закреплять поликарбонат можно разными способами:

    • просверлить сквозные отверстия в пластике и профиле и закрепить винтами (этот способ не очень надежен) – материал может треснуть;
    • сделать в листах по две дырки на ширину профиля и закрепить их проволокой, хомутами или скобами.

    Вырезают боковые стенки, вставляют двери, окна.

    Выполнить дуги можно из ПВХ труб, ведь они отлично гнутся. Но прицепить на них поликарбонат намного труднее. Надо будет крепить его хомутами или через каждые 50-80 см привинтить продольные элементы каркаса.

    Чертеж подобной конструкции

    У многих людей домовладельцев двор маленький и отдельное строение может занять половину двора. Таким хозяевам специалисты советуют пристраивать парник к дому.

    Его можно выполнить без фундамента. Многие дачники выполняют нижнюю и вертикальную часть каркаса из брусков или пластиковых канализационных труб. В местах стыка устанавливают крестовины, уголки или тройники. В полученном основании и боковой стороне верхней горизонтали, укрепленной на доме, высверливают отверстия. В них вставляют дуги, выполненные из водопроводных ПВХ труб, в основании сверлят соответствующие отверстия.

    Затем на основной и боковых частях закрепляют поликарбонат. Большинство хозяев выполняет вход сбоку, но это не совсем рентабельно. При открывании двери в парник входит холод, нарушается режим растений. Если теплицей предполагается пользоваться несколько лет — специалисты рекомендуют сделать вход из дома, прорезав стену.

    Такой вариант можно построить довольно быстро. Материала на него уйдет немного, а высота позволит сделать многоуровневые грядки и посадить в них саженцы. На стены и на крышу (при размерах 3х6 м) уйдет 5 листов. Но надо будет добавить еще один, чтобы заполнить треугольное пространство по бокам домика между кровлей и торцевой стеной.

    Чертеж каркаса теплицы-домика

    На рисунке даны основные размеры для парника 4х6 м, но вы можете переработать чертеж под габариты своего участка. При постройке теплицы 3х6 м потребуется лишь изменить размеры торцевых плоскостей.

    Теплица из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция

    Многие из нас летом предпочитают проводить время на дачах. Но реалии таковы, что сейчас дача – это не только место отдыха, но и безусловно неплохое подспорье. Зимой томаты и огурчики из банок станут прекрасным дополнением стола. Летом условия для выращивания культур, бесспорно, хорошие, но иногда надо защитить рассаду от осадков, ветра и других неблагоприятных условий. И самое оптимальное решение – это теплицы и парники. Возводить стационарную теплицу достаточно дорого, и поэтому поликарбонатные теплицы – самый оптимальный вариант для небольшого дачного участка. К тому же, собрать такую теплицу за один день вполне реально, а простоит она многие годы.

    Преимущества сотового поликарбоната

    Сотовый поликарбонат значительно упростил летний сезон для дачников, сельских жителей и аргопредприятий. По своим эксплуатационным параметрам он существенно превосходит многие строительные материалы. Он значительно надежнее чем полиэтиленовая пленка. В отличие от стекла он не бьётся, сборка теплицы упрощается. Этот материал производится с шестидесятых годов. Причины популярности этого покрытия в том, что оно обладает хорошей прочностью и качественной теплоизоляцией. При постройке теплиц используют именно сотовый поликарбонат. Монолитный аналог по своим свойствам не дотягивает до него. Сотовый материал представляет собой, как правило, два параллельных листа, соединённых перемычками. Между пластинами находится воздух. Воздух улучшает термоизоляционные свойства, а сами перемычки играют роль ребер жесткости.

    Встречаются варианты и с тремя пластинами. Их параметры лучше, но для климата средней полосы России достаточно листов из двух пластин. Такое покрытие теплиц имеет и другие преимущества:

    • Поликарбонат прозрачен и хорошо рассеивает естественное освещение. Растения не получают ожогов.
    • Малый вес способствует быстрому возведению теплицы.
    • Листы поликарбоната пластичны и гибки. Это дает возможность придания теплицам необходимой формы.
    • Устойчив к перепадам температуры.
    • Срок полезной эксплуатации может достигать пятнадцати лет.
    • Низкая стоимость. Поликарбонатная теплица обойдется значительно дешевле стеклянной.

    Преимущества поликарбоната делают материал популярным среди садоводов.

    Строительство теплицы из поликарбоната

    При возведении небольших легких теплиц не потребуется заливать фундамент. Можно также приобрести готовый комплект для сборки теплицы. Он будет включать в себя каркас, крепежные материалы, уже нарезанные листы поликарбоната. Приобретая сразу два одинаковых комплекта, можно построить одну теплицу двукратной длины. Проект будущей теплицы можно подготовить и самому. Для этого потребуются навыки инженера-строителя.

    Выбор сотового поликарбоната

    Номенклатура листов поликарбоната отличается многообразием, соответственно, и характеристиками. Основными характеристиками поликарбоната являются: толщина и вес листов, размеры, коэффициент светопропускания, присутствие защитного слоя от УФ-излучения и допустимый радиус изгиба.

    • Использование тонких недорогих поликарбонатных панелей приведет к увеличению количества и стоимости несущих элементов каркаса. Зимой снеговую нагрузку такая теплица может не выдержать. Использование листов максимальной толщины имеет смысл только в холодных регионах. Кроме того, с увеличением толщины, растет и вес, а это значит каркас должен быть усиленным.
    • Желательно выбирать листы с защитным слоем от ультрафиолета. Помимо защиты растений, они долговечнее, так как УФ-излучение наносит вред структуре материала. Поликарбонат без светостабилизирующего слоя не желателен для возведения парников и теплиц.

    • Коэффициент светопропускания выбирается в зависимости от климатических особенностей региона, но не менее 80 процентов. Окрашенные листы в агроинженерных решениях не применяются.
    • Размеры и допустимый радиус изгиба поликарбоната должен соответствовать особенностям каркаса. В местности, где имеются зимой частые и обильные снегопады, обычно строят арочные теплицы, либо каплевидной формы.
    • Наиболее востребованы листы толщиной 4 – 8 миллиметров. Обрешетка обычно имеет размеры 70 см или 105 см. Шаг традиционно равен половине, либо трети ширине листа. Для экономии материала – это оптимальное решение.
    • При приобретении материала необходимо проверять сертификат качества. Недорогой и некачественный материал сильно проигрывает по характеристикам и сроку службы.

    Материалы и инструменты

    Если Вы приобретаете готовый комплект для сборки теплицы, то в нем уже будут все необходимы материал, в том числе крепежные. В этом случае просто следуйте инструкции. Если проект самостоятельный, то из инструментов потребуется ножовка, острый нож, отвертки, шуруповерт. Из материалов потребуются шайбы (граверы), винты, гайки, саморезы, фиксаторы. Для крепления поликарбоната к элементам каркаса как правило применяются:

    • кровельные саморезы с прокладкой (она же шайба EPDM);
    • саморезы с термошайбой (обычно из резины);
    • саморезы с термошайбой и ножкой.

    Обычные голые саморезы применяются очень редко. Они допустимы в регионах без больших температурных колебаний. Саморезы должны быть предназначены для металла и иметь небольшой шаг резьбы. Наличие прокладки необходимо для герметизации отверстия. Саморезы с термошайбой – это специализированные изделия для крепления поликарбоната. Они уменьшают риск деформации панелей при слишком сильной затяжке. Саморезы с термошайбой и ножной – это развитие идеи крепежа поликарбоната. Их перетянуть невозможно, риск вмятин отсутствует полностью. Сверлить листы лучше именно шуруповертом, а не дрелью. Ее скорость и мощность избыточны при работе с этим материалом. Для создания отверстий используются сверла по металлу. Для сборки каркаса теплицы применяют винты и гайки небольшого диаметра. Желательно использование граверов. Такой крепеж надежнее.

    Сборка каркаса – это самый ответственный этап при постройке теплицы. Имеется несколько общих рекомендаций, которые помогут вам выполнить работу быстро и качественно:

    1. Сборка начинается с торцевых частей. Сборка дуговых соединений производится позже.
    2. Дуги каркаса теплицы сразу фиксируйте на совесть. Остальные элементы можно наживить и отрегулировать.
    3. Фурнитура устанавливается в конце сборки.
    4. Каркас фиксируют на фундаменте или вкапывают в землю по завершению монтажа и регулировки.
    5. Если перекладин в конструкции много, то сначала ставятся основные и продольные, которые соединяют торцевые элементы и основные дуги.
    6. После монтажа каркаса теплицы приступают к покрытию поликарбонатом. Лучше заниматься покрытием в отсутствии ветра. Материал легок и серьезно парусит. Ветер мешает при работе и листы можно легко повредить.
    7. Первоначально производится раскройка материала. Потом с нарезанных готовых пластин удаляется транспортировочная пленка. Слой для защиты от ультрафиолета располагают наружу. Саморезы должны располагаться примерно в полуметре друг от друга. Двери и форточки покрывают листами в последний момент. Выступающие части поликарбоната срезаются ножом (удобен мощный канцелярский нож).

    Как продлить срок службы теплицы из поликарбоната

    Для продления срока полезной эксплуатации поликарбонатной теплицы есть несколько простых рекомендаций:

    1. Используйте качественные строительные материалы.
    2. При мойке поликарбонатной теплицы не используйте абразивы и агрессивную химию. После мойки теплица обязательно должна быть просушена.
    3. Торцы листов желательно проклеить специальной герметизирующей лентой.
    4. При покрытии убедитесь, что защитный слой направлен не в теплицу.
    5. При подготовке поликарбонатной теплицы к зиме установите дополнительные подпорки, чтобы теплица не сложилась под снежной шапкой.
    6. Периодически подтягивайте саморезы.

    Если нет потребностей в особом дизайне теплиц, то лучшее решение – приобретение готового комплекта. Для того, чтобы теплица служила долго, придерживайтесь инструкции по сборке и уходу. Сейчас поликарбонат – наиболее подходящий современный материал для постройки теплицы на дачном участке. Правильно спроектированная и собранная теплица – это уже половина пути к богатому урожаю. В большинстве случаев стоимость такого решения окупается за один-два сезона.

    Читайте также:  Как заменить оконное стекло на веранде
Ссылка на основную публикацию