Самоувлажняющиеся контейнеры для растений

Бумажные соты, торфяные таблетки и еще 13 вариантов емкостей для рассады


В чем же лучше выращивать рассаду — давайте разберемся

Казалось бы, ответ очевиден и прост: в горшках. Почему? Да потому, что горшки для рассады дают возможность обходиться без пикировки сеянцев — при пересадке вы просто переваливаете их в землю. Благодаря этому вероятность повреждения молоденьких неокрепших корней растений становится практически нулевой. Риск поражения растений корневыми гнилями тоже сводится к минимуму, что, согласитесь, немаловажно.


Горшки для рассады

Но вот незадача: держать горшки на подоконниках крайне неудобно, да и помещается их там мало.

Ящики для рассады дают возможность существенно сэкономить драгоценное пространство. За растениями удобно ухаживать, а сами ящики легко переносить при необходимости. Но и тут не все так безоблачно. Некоторые огородники (к числу которых до недавнего времени принадлежала и я) предпочитают выращивать рассаду именно в ящиках, размер которых максимально совпадает с размером подоконников. Ящики могут быть из дерева и пластика, готовые и самодельные, главное требование — они должны быть максимально удобными.


Проще всего использовать обычный деревянный ящик

Самый простой вариант для выращивания рассады — обыкновенный деревянный ящик. Сколотить сию емкость из обыкновенных досок не составит особого труда. Соорудив ящик, не забудьте сделать под него подставку из фанеры и выстелить его изнутри полиэтиленовой пленкой, иначе он будет пропускать воду. Кажется, все понятно, но…

Несмотря на очевидные плюсы деревянного ящика (простоту изготовления и относительно невысокую стоимость), существуют и минусы. Так, извлечь из него рассаду, не травмировав корневую систему, довольно сложно. Ящик из досок достаточно много весит уже сам по себе, а если его еще наполнить землей? Вот и подумайте, стоит ли вообще его мастерить?

Как это было раньше: бумажные соты

Всего несколько лет назад рассаду массово выращивали в бумажных сотах — изобретении коллектива финских ученых. Смысл заключался в следующем: семена высевали в бумажные ячейки, заранее заполненные питательной почвенной смесью, а когда приходило время, рассада высаживалась в грунт вместе с этими ячейками. Благодаря такому хитрому приему не повреждалась корневая система, сеянцы продолжали спокойно расти, не болея и, самое главное, не теряя времени на приживаемость.

Финские бумажные соты были стандартного размера — 60х40 см, при этом количество ячеек в них могло быть различным: 48 ячеек размером 8х8 см, 130 либо 238 ячеек размером 5х5 см — выбор одного из вариантов зависел от того, какие именно культуры собирались в них выращивать.

Со временем их применение стало нецелесообразным, и найти бумажные соты в продаже сегодня очень сложно. Мне, по крайней мере, не удалось. Зато появились новые, более долговечные и удобные в использовании емкости для выращивания рассады, подробнее о которых мы сейчас и поговорим.

Торфяные горшки

Выращивать рассаду в торфяных горшках очень удобно и эффективно.


Торфяные горшочки для рассады

Тому есть несколько причин:

  • торфяные горшки очень легко использовать: просто заполните их слегка увлажненной питательной почвосмесью, установите на поддоны и сейте-сажайте семена, черенки и луковички;
  • благодаря пористому материалу изделия обеспечивается оптимальный водно-воздушный режим внутри самих горшков, а значит, рассада быстро растет и развивается;
  • при высадке в грунт не травмируются нежные корни растений, ведь пересаживаются они вместе с горшком, сквозь стенки которого корешки свободно прорастают в землю, благодаря чему обеспечивается почти 100% приживаемость рассады;
  • сами торфяные горшки достаточно прочны, производятся из экологически чистого материала, поэтому не содержат различных токсичных веществ и болезнетворных организмов;
  • со временем горшки просто разлагаются в земле, становясь отличным удобрением для посаженных растений;
  • благодаря тому, что выращенная в торфяных горшках рассада быстро приживается, мы получаем более ранний урожай, что, согласитесь, тоже немаловажно.

Несмотря на массу очевидных достоинств, у торфяных горшочков есть ряд существенных недостатков, которые следует учесть, особенно если времени следить за рассадой у вас катастрофически не хватает:

  • грунт в торфяных горшках не должен пересыхать даже изредка, иначе почва в них станет как ком, отойдет от стенок и буквально окаменеет;
  • в равной степени нельзя и перебарщивать с поливом, иначе стенки торфяных горшков быстро покроются плесенью, а сама почвосмесь станет похожей на кисель.


Вывод:
выращивать рассаду в торфяных горшках можно и нужно, но чтобы ваши труды не пропали зря, не сейте в них семена, а пикируйте уже подросшие сеянцы с развитой корневой системой, способной регулировать водный режим.

Торфяные таблетки

Торфяные таблетки для выращивания рассады — это спрессованный мелкофракционный торф с добавлением питательных микроэлементов, снаружи обернутый тоненькой прочной сеткой.


Торфяные таблетки

Диаметр торфяных таблеток может быть различным: от 2,5 до 4,5 см, а высота меняется по мере их набухания. Так, уложенные в поддон и залитые водой торфяные таблетки высотой около 8 мм спустя некоторое время увеличиваются в высоту примерно в 5-7 раз, после чего в углубления сверху можно сеять семена. Благодаря удобной форме таблеток и уникальным качествам торфа (водо- и воздухопроницаемости) корневая система растений беспрепятственно и быстро развивается.

Несмотря на массу достоинств, есть у торфяных таблеток и недостатки:

  • достаточно высокая стоимость, что важно, особенно если речь идет о большом количестве рассады;
  • необходимость, как и в случае с торфяными горшками, постоянно контролировать влажность, не допуская пересыхания торфа.

Но есть и хорошая новость: торфяные таблетки можно легко и быстро сделать своим руками! Если же этот метод вам не понравился, ему есть достойная альтернатива! А еще в продаже появились и кокосовые таблетки, так что выбор за вами.

Выбирайте торфяные и кокосовые таблетки в нашем каталоге, включающем предложения различных интернет-магазинов посадочного материала. Смотреть подборку таблеток для рассады.

Торфяные кассеты

Торфяными кассетами называют секции, состоящие из большого количества неглубоких ячеек. По внешнему виду торфяные кассеты очень напоминают лоток из-под яиц.


Торфяные кассеты

Торфяные кассеты, как, впрочем, и торфяные горшки, делают из 70% торфа и 30% картона, поэтому вынимать из них рассаду во время высадки растений в грунт тоже необходимости нет. При пересадке просто поочередно отделяйте от кассеты ячейки и сажайте в землю.

Ячейку необходимо заглублять в почву полностью — иначе оставшаяся над землей часть кассеты высохнет и станет обезвоживать ее «подземную» часть. Заглубленная в землю ячейка торфяной кассеты со временем растворится полностью, станет дополнительным органическим удобрением для высаженных растений. Минус торфяных кассет заключается в том, что они слишком быстро размокают и плесневеют.

Кассеты из ПВХ и полистирола

Поливинилхлоридные кассеты и кассеты из полистирола — портативные и очень легкие рассадники.


Поливинилхлоридные кассеты

Такие емкости для выращивания рассады обладают массой достоинств:

  • очень удобны;
  • недороги, а значит, вполне доступны;
  • долговечны: эксплуатировать их можно более десяти лет;
  • компактны: для того, чтобы их аккуратно хранить, не потребуется много места.

Кассеты из полистирола, в отличие от поливинилхлоридных, не содержат ядовитых веществ. Речь в данном случае идет о хлоре, который содержится в поливинилхлориде и может нанести непоправимый вред здоровью человека.

Кассеты из полистирола обычно стандартного размера, но материал достаточно легко режется, и вы можете подогнать их габариты под свои нужды. Количество ячеек в кассетах бывает различным: 18, 30, 50 и так далее. При этом каждая из этих ячеек перфорирована, благодаря чему обеспечивается оптимальный водно-воздушный режим, необходимый для нормального развития и роста корневой системы растений.


Кассеты для рассады очень удобны

Преимущества использования кассет:

  • в них не застаиваются различные питательные растворы и вода, поэтому корни растений, к которым поступает нужное количество влаги, хорошо растут, проветриваются и не загнивают;
  • в кассетах рассаду легко транспортировать;
  • сеянцы очень легко извлечь из ячеек, они практически не травмируются во время пересадки, за счет чего легко приживаются, а значит, начинают быстрее расти. Это достигается благодаря тому, что корни рассады как бы «укладываются» в ячейки в виде пружинок. Во время пересадки эти корни-пружинки легко раскручиваются и ложатся в земле так, как им удобно, и растения быстро идут в рост.

Кстати, если вы переживаете, что рассада в кассетах будет затенять друг друга из-за небольшого размера посадочной емкости, просто высаживайте ее в шахматном порядке. Устанавливаться кассеты должны на специальные поддоны, главная задача которых — поддерживать необходимую влажность почвы внутри кассет.

Как сделать поддоны

Если размер кассет у вас нестандартный, поддоны можно сделать и самостоятельно. Для этого из обыкновенной полиэтиленовой пленки вырезают лист, каждая сторона которого должна быть больше стороны кассеты на 5 см. Затем на этот лист устанавливают кассету и, загнув края пленки вверх, скрепляют их (можно канцелярскими скрепками, а можно и обычным степлером).

Изготовить поддон для кассет несложно и из обыкновенного ДВП. Лист ДВП разрежьте по необходимым размерам и изготовьте столешницу, размеры которой зависят от размеров вашего подоконника и кассет. Бортики такой столешницы должны быть тоже около 5 см, а изнутри ее нужно застелить полиэтиленовой пленкой, зафиксировав при помощи степлера.

Емкости для рассады из подручных материалов

Чего только ни придумывают садоводы-огородники, чтобы облегчить свой труд и сделать его максимально продуктивным!


Для выращивания рассады подойдут самые разные емкости

Не осталась без внимания и рассада — вернее, емкости для ее выращивания.

Как самому сделать кассеты для рассады

Возьмите тоненькую фанеру, разрежьте ее на полоски по размеру планируемых ячеек. Длина полосок должна быть кратной количеству этих самых ячеек. То есть если вы намерены сделать 5 ячеек в ряду, ширина которых 5 см, длина полоски будет равна 28 см, 3 см из которых пойдут на соединения.

Нарезаем нужное количество полосок и через каждые 5 см (цифра дана для примера — это расстояние зависит от размера ячеек!) делаем в них надрезы, не дорезая до конца полоски примерно 1 см. Затем вставляем прорезь в прорезь, соединяя полоски между собой, и получаем кассеты — контейнеры с ячейками.

Поддон для таких кассет тоже можно сделать из ДВП по технологии, описанной выше. Естественно, подобного рода сооружение менее удобно, чем готовые кассеты, но все равно существенно облегчит выращивание рассады, а ее корневая система будет хорошо развита и не пострадает во время пересадки.

Читайте также:  Оригинальная беседка 4х4м в саду своими руками

Полиэтиленовые пакеты

Как оказалось, рассаду выращивают даже в полиэтиленовых пакетах.


Рассада в пакетах

А из большого пакета можно сделать своеобразную кассету для рассады. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет, насыпьте в него предварительно увлажненную почвенную смесь и, положив пакет на любой удобный поддон, заклейте его скотчем. Снизу толстой иголкой проколите много дырочек, а сверху с помощью острого ножа сделайте крестообразные надрезы, сквозь которые и посейте семена. Почва в пакете достаточно долго остается влажной, поливать ее нужно будет 1 раз в две недели. Ну а когда наступит время высаживать рассаду, просто разрежьте пакет и пересадите ростки в грунт.

Выбирайте емкости для рассады (мини-теплицы, кассеты, горшки, контейнеры) в нашем каталоге, включающем предложения различных интернет-магазинов посадочного материала. Смотреть подборку посадочных емкостей для рассады.

Какой контейнер для растений лучше: керамический, пластиковый или металлический?

Начать любые контейнерные посадки нужно не с растений, а с ассортиментом посадочных емкостей. Горшки, кадки, ящики, кашпо — это не просто место для корневой системы растений. Контейнер должен подчеркивать красоту растений и обеспечивать их комфорт. Кроме того, горшки должны сочетаться не только с самими растениями, но и с окружением

Итак, горшки бывают: керамические, глиняные, бетонные, пластиковые, сетчатые (металлические, деревянные), цельнометаллические (сталь, алюминий и т.д.), деревянные. Также довольно часто применяются контейнеры из натурального камня и стекла.

Керамические, глиняные и терракотовые горшки

Раньше чаще всего использовали керамические горшки: одним из преимуществ глиняных горшков является пористость их стенок. Корни в них могут поглощать кислород через стенки. Но в них через те же “дышашие” стенки испаряется много влаги, и растения в таких горшках поливать надо чаще. При этом, при испарении соли оседают на стенках горшка, что в итоге портит их внешний вид. В процессе роста корни растений за питательными веществами тянутся к стенкам (где больше кислорода) и идет формирование корневой системы по периферийному типу: войлокообразный слой корешков быстро нарастает по краю горшка, при этом в центре корней будет образоваться меньше.
Кроме того, керамические горшки тяжелые, не опрокидываются при ветре, однако если вы все же их уронили, они легко бьются.

Бетонные вазоны

Очень устойчивы бетонные контейнеры, они самые простые и надежные. Чаще всего их используют для озеленения общественных городских территорий: но они, как правило, внешне малопривлекательны. И при их использовании теряется один из важных элементов контейнерного озеленения: мобильность. Сдвинуть такой контейнер в одиночку практически невозможно.

Пластиковые, деревянные и металлические кашпо и горшки

Сейчас очень популярны пластиковые горшки. Они не только относительно дешевы, но и удобны в транспортировке, легко моются и разнообразны по дизайну и окраске. Испарение влаги в пластиковых горшках происходит только через открытую поверхность почвы.

Кислород также не проникает через стенки у деревянных контейнеров, металлических и глазурованных контейнеров. Эти виды контейнеров также относятся к «недышашим». Несмотря на устойчивое мнение о недолговечности деревянных горшков, современные кадки можно использовать в течении длительного времени. Ни постоянный полив, ни осадки не повредят их внешнему виду, если их заранее обработать современными средствами для дерева. Кроме того, для увеличения срока эксплуатации деревянного контейнера можно использовать дополнительные внутренние вкладыши, например простые пластиковые контейнеры. К минусам же деревянных кадок относят небольшое количество возможных дизайнерских решений. Однако именно деревянный контейнер можно сделать своими руками, в нужных вам размерах и цветах, гармонирующих с окружающим пространством. Поэтому на верандах и террасах часто ставят растения именно в деревянных кадках. Что же касается бетонных и каменных емкостей, то они не подходят – слишком тяжелы, а металл считается чересчур официальным.

Контейнеры из металла современные и хорошо вписываются в интерьеры в стиле хай-тек. Особенность металлических контейнеров в том, что они не допустимы к использованию в чистом виде: в них всегда должна лежать дополнительная прокладка, например пластиковый чехол (внутренний пластиковый контейнер), который не допустит прямого контакта влажной земли со стенками контейнера. Наличие прокладки предохранит растения от перегрева в жаркий день и промерзания в холодный.

Необычные современные виды контейнеров

Современное решение для контейнерного озеленения – горшки с автополивом. В таких горшках внутри имеется специальный резервуар, из которого вода равномерно поступает к корням. Индикатор снаружи показывает уровень воды.
Еще одна новинка на этом рынке: контейнеры с подсветкой. Такое решение не только оживляет сад в темное время суток и придает ему некоторую загадочность, но и позволяет в нем легче ориентироваться после захода солнца. Вы можете самостоятельно добавить элементы освещения и в обычные контейнеры: установите в горшки светильники на солнечных батареях, можно использовать декоративные фигурки.

Как выбрать цвет кашпо

Выбор цвета для контейнера имеет в основном декоративное значение: горшки не должен перебивать по цвету само растение. Действительно важным может оказаться только цвет горшка, расположенного на солнечном участке: темные, особенно черные, горшки будут сильно нагреваться, тут лучше использовать горшки светлых тонов. Наиболее популярны контейнеры пастельных окрасок – бежевые, серые, салатовые и белые.

Контейнеры в дизайна сада

Для парковки и других хозяйственных территорий предпочтительны простые пластиковые или керамические кашпо. А вот на террасах или в патио будут более уместны изящные и гладкие поверхности. Подбирать “горшки” сюда следует более тщательно, обращая внимания на детали окружающего интерьера. Особое внимание обратите на контейнеры-фигурки: котики, гномики и черепашки будут хорошо смотреться на ступеньках около входа.
Контейнеры с цветами могут использовать как при солитерном размещении, так и группами. Для акцентной роли лучше подбирать крупные тяжелые кашпо. При групповой расстановке лучше подбирать горшки одного цвета, изготовленные из одного материала или схожие по форме. Однако использовать абсолютно одинаковые горшки не стоит. Это будет выглядеть скучно. Горшки должны отличаться друг от друга хотя бы по одному параметру, если же вы закупили десяток однообразных контейнеров на распродаже, то засадите их разными растениями. если не хотите превратить вашу уютную беседку в придорожное кафе.

Изготовление садового контейнера своими руками

Садовый контейнер можно сделать из обычных досок, но лучше использоват не тонкую вагонку, а половую доску, блок-хаус или иммитацию под брус. Для дна нужно использовать максимально толстую доску, лучше всего подойдет половая доска или брус.

Дольше всего прослужит деревянный контейнер, выполненный из лиственницы. Глубина деревянного контейнера должна быть не меньше 35-40 см. Углы контейнеров можно укрепить. вшив внутрь небольшие бруски. Если вшивать удлиненный брус, то на свободной части брусков можно сделать опору для вьющихся растений. Для этого сбейте решетку из узких брусков и прикрепите ее к уже готовому ящику с внутренней стороны. После того, как ящик будет полностью сбит, обработайте древесину специальной пропиткой. Особенно тщательно обработайте ящик изнутри. После того как он просохнет с внешней стороны покрасьте его в требуемый вам цвет.

Перед тем как засыпать землю защитите внутреннюю часть контейнера с помощью пленки. Выложите ее внутри контейнера (старайтесь не повредить) и закрепите степлером. Из старого провода можно сделать “тесьму”. предохраняющую пленку от разрывов.

После этого поставьте контейнер на постоянное место, заполненный грунтом он станет слишком тяжелым для перестановки. Установите контейнер чуть выше земли, чтобы он не гнил: в качестве опор можно использовать кирпичи или плитку.

На дно насыпьте 5-10 см дренажа, лучше всего использовать легкий керамзит и грунт, смешанный с удобрением и гидрогелем или перлитом. Посадите растения: выбор цветов полностью зависит от ваших вкусов и желаний.

Если вы живете на даче постоянно и имеете возможность вовремя поливать растения, смело покупайте керамические или деревянные емкости. Но если вы появляетесь на участке только по выходным, предпочтение следует отдать пластиковым и металлическим горшкам, в этом случае влага будет испаряться медленнее и растения дождутся следующего полива.
Естественно, чем больше объем контейнера, тем он удобнее для растений. В небольших емкостях субстрат пересыхает быстрее, и очень сложно следить не только за поливом, но и за подкормками.

Система для выращивания растений капиллярным методом в пластиковых ведрах

Система из пластиковых ведер для капиллярного выращивания растений продолжает тему wicking-грядок. Только, это более компактная локальная конструкция капиллярной грядки. Она позволяет найти недостающие площади для выращивания овощей, или сделать сад там, где это сделать сложно (на балконе, террасе дома), выращивать растения между другими (например, между плодовыми деревьями, где копать грядки сложно, можно повредить корни саженцев, а в контейнерах — пожалуйста), или между рядами винограда, на крыше. и т. д.

Преимущества системы

  • Существенная экономия воды, практически на 80%.
  • Растения выращиваются без сорняков на 100%, а значит, нет изнурительной работы по прополке и нет необходимости использовать гербициды.
  • После того как система сделана, она требует очень мало внимания.
  • Система надежная и долговечная, дает возможность получить гарантированный результат.

Система капиллярного выращивания растений в пластиковом ведре

Сегодня я расскажу вам, как сделать самоувлажняющийся контейнер для выращивания растений. (Капиллярная грядка в миниатюре)

Всё довольно просто. Всё что для этого нужно – это приспособление для изготовления верхней части контейнера. Мы использовали компоненты из магазина гидропоники. Они стоят не дорого. Но можно подумать и приспособить для этого то, что есть вокруг вас (например, использованные ПЭТ бутылки).

Итак, у нас есть ведро с крышкой от гидропонной установки. Чтобы сделать наш самоувлажняющийся контейнер, мы вырезаем основание крышки так, чтобы оно могло поместиться в наш контейнер внутрь. (В нашем случае большое пластиковое ведро).

Это основание от крышки будет поддерживать почвосмесь. А горшок с отверстиями позволит влаге подниматься вверх согласно капиллярным свойствам почвенного субстрата, и питать корни растений влагой.

Читайте также:  Раздвижные ворота c элементами из скейтборда

Для наполнения контейнера водой, мы делаем внешнее подающее устройство. Для чего в нижней части ведра примерно на расстоянии 1-1,5 см от дна делаем отверстие перовым сверлом 2 см диаметра (исходя из того, какой вы будете использовать штуцер и шланг). Затем надеваем уплотнительное резиновое кольцо.

В отверстие с уплотнительным концом вставляем угловой штуцер и в него вставляем прозрачный шланг для контроля уровня воды. Этот прозрачный шланг закрепляем в верхней части ведра проволокой или пластиковыми хомутиками.

Снаружи замечаем высоту нашего внутреннего горшка, делаем отметку на ведре и сверлим два отверстия сверлом 3-4мм. Это будет контрольное отверстие от перелива воды в системе.

После того как подготовили подачу воды, доделываем внутреннюю часть контейнера. Для этого вырезанное основание крышки прикрепляем на горшок с отверстиями (проволокой или пластиковыми хомутиками). Устанавливаем эту конструкцию в ведро.

Подготавливаем почвосмесь для нашего контейнера. Берем в равных частях торф или кокосовый субстрат, перлит или керамзит и компост. (Более подробно о почвосмеси читайте ниже) Перемешиваем все хорошо и заполняем контейнер примерно до половины. Периодически почвосмесь уплотняем руками.

Верхнюю часть контейнера заполняем компостом. Мы будет сажать помидоры. Поэтому сверху посыпаем подходящим удобрением для томатов (Очень хорошо использовать удобрение AVA).

Сверху контейнер накрываем черным полиэтиленом (это может быть мешок для мусора) и фиксируем его, надев сверху оставшийся обруч от крышки. Или закрепляем полиэтилен бечевкой или шнуровой резинкой, так вода будет меньше испаряться.

Теперь можно приступить к высадке рассады. Осторожно в середине контейнера делаем крестообразный надрез по размеру стаканчика с рассадой. Отворачиваем концы пленки и делаем углубление для растения. Вынимаем саженец томата из стаканчика и помещаем его в подготовленный контейнер. Устанавливаем подходящую опору для растения с учетом того, что оно будет расти.

Теперь можно заполнить контейнер водой, пока не польется из переливного отверстия. На прозрачном шланге делаем отметку несмываемым маркером на том месте, где остановилась вода. Это позволит следить за уровнем воды в контейнере и вовремя ее подливать.

Для лучшего понимания всего процесса изготовления капиллярной грядки в ведре, рекомендую посмотреть видеоролик ниже.

Видео изготовления системы капиллярного выращивания растений в ведре

Система капиллярного выращивания растений из двух пластиковых ведер

Что нам нужно для создания этой системы? Всего лишь два недорогих пластмассовых ведра и другие доступные материалы. Как результат, получаем недорогую надежную систему выращивания растений основанную на капиллярном всасывании влаги.

В системе двух ведер нижнее ведро играет роль водохранилища. Верхнее ведро содержит почвосмесь для выращивания растений и сами растения. В верхнем ведре делается отверстие для установки контейнера (пластиковый стакан или горшочек) для капиллярного всасывания воды, а также для отрезка трубы для заполнения нижнего ведра водой. Вода из водохранилища путем капиллярного всасывания поднимается вверх и питает корни растений.

Чтобы вода дольше не испарялась, а растениям было более комфортно, верхнее ведро можно закрыть черной полиэтиленовой пленкой. Пленку закрепляют или обычной шнуровой резинкой или бечевкой. Растения высаживают, сделав крестообразный разрез в центре пленки.

Почвенная смесь

В системе двух ведер не используют обычную землю. Она имеет худшие капиллярные свойства, по сравнению с другими материалами. Лучше использовать торф, кокосовое волокно или другие виды почв, подходящие для этой конструкции.

Можно купить готовый субстрат, поддерживающий хорошие капиллярные свойства. Также можно составить почвосмесь самому. Для этого нужно добавить в субстрат немного вермикулита и/или перлита. Не желательно использовать опилки или верхний слой лесной почвы. У них плохие капиллярные свойства и поэтому именно в этой конструкции применение их не желательно.

Изготовить собственный субстрат для выращивания растений можно по следующему рецепту:

  • 70%-е волокно кокосовой пальмы.
  • 30%-й вермикулита или перлита.

Перлит является конечным продуктом после температурной обработки вулканического стекла. Внешне напоминает стиральный порошок.
Вермикулит также продукт термической обработки серо-желтого или коричневого цвета. Добавленные в почву эти вещества выполняют две роли: рыхление и удерживание влаги в почве.
Волокно кокосовой пальмы – это побочный продукт кокосовой промышленности. До недавнего времени оно рассматривалось как отходы. Его сжигали или сваливали в огромные бурты, которые перегнивали в течение многих десятилетий. Но недавно было обнаружено, что волокна кокосовой пальмы – превосходная замена для торфа и других компонентов.

В наших реалиях не всегда есть возможность достать тот или иной продукт, поэтому если поискать, то найдется чем заменить эти пока для нас экзотические составляющие.

Например, перлит можно заменить речным песком, мелким керамзитом или мелкими кусочками древесного угля, оставшимся после просеивания золы через сито.

Кокосовое волокно можно заменить корой некоторых хвойников, хотя она, конечно, не сможет удерживать влагу так, как кокосовое волокно.

Что еще понадобится?

Чтобы выровнять Ph почвы можно добавить доломитовую муку (продается в садовых магазинах), добавить кальций и магний (подберите соответствующее удобрение к тому растению, которое собираетесь выращивать).

Видео инструкция по изготовлению системы из двух ведер для выращивания растений


Мягкие контейнеры для растений и саженцев во Владимире

Горшок торфяной для цветов

Пакеты для рассады и саженцев 0,5л 10шт

ЖКУ “Цветочный рай” Для Комнатных и Садовых р.

Прямоугольный ящик для растений, зеленый [арт. 38103]

Прямоугольный ящик для растений KHW 38103

Домик Укрытие Для Растений Стекловолокно 100Х150 См

Ящик для растений KHW 37203, зеленый

Пакеты для рассады и саженцев 2 л 10 шт

Пакет Для Рассады, Саженцев 2 Л 10 шт

Прямоугольный ящик для растений, зеленый

Прямоугольный ящик для растений, зеленый

Контейнер для пересадки растений, 0,65х0,8м, 1 штука (А.

Пакет для рассады и саженцев 24,3 л

Пакет Для Рассады, Саженцев 24,3 Л

Пакет Для Рассады, Саженцев 2 Л 10шт

Пакеты для рассады и саженцев 5 л 10шт

Пакеты для рассады и саженцев 3 л 10шт

Инструмент для подвязки растений

Пакеты для рассады и саженцев 2.7 л 10 шт

Ящик для растений прямоугольный KHW, зеленый, 38103

Микориза для саженцев (Зеленое сечение), 50г

Пакет Для Рассады, Саженцев 5 Л 10шт

Большой ящик для растений KHW с шпалерой 100 см зеленый.

Квадратный ящик для растений, белый

Пакет Для Рассады, Саженцев 2.7 Л 10шт

Пакеты для рассады и саженцев 10 л 5шт

Пакеты для рассады и саженцев 1,2 л 10шт

Пакеты для рассады и саженцев 0,25л 10шт

Пакет Для Рассады, Саженцев 1,2 Л 10шт,

Контейнер для пересадки растений (0,65х0,80м)

Пакет Для Рассады, Саженцев 10 Л 5шт

Пакет Для Рассады, Саженцев 13 Л 5шт

Пакеты для рассады и саженцев 2.7 л 10 шт удлиненный

KHW Прямоугольный ящик для растений (38103)

Пакет Для Рассады, Саженцев 2.7 Л 10 шт (Высокий)

Большой ящик для растений с шпалерой зеленый

Пакеты для рассады и саженцев 8 л 5шт

Контейнер для рассады

Домик Укрытие Для Растений Стекловолокно 75Х100 См

Пакет Для Рассады, Саженцев 8 Л 5шт

Домик Укрытие Для Растений Стекловолокно 50Х70 См

Органическое удобрение 1кг для контейнерных растений Ec.

Пакеты для рассады и саженцев 13 л 5шт

Пакет Для Рассады, Саженцев 2.7 Л 10шт (Высокий)

Емкости для рассады своими руками. Часть 3

Емкостей для рассады много не бывает – это подтвердит практически каждый дачник. Однако не у всех есть возможность регулярно приобретать новые контейнеры под рассаду, в особенности если таковых требуется довольно много. И здесь на помощь придут элементарные навыки обращения с подручными средствами и, конечно же, смекалка. С их помощью можно существенно пополнить свои запасы тары под рассаду.

Бумажные стаканчики

Контейнеры для рассады можно сделать и из бумаги. Особенно хорошо для этой цели подойдут всевозможные глянцевые журналы. Вырванные из середины 2 листа складывают до тех пор, пока не будет получена желаемая высота будущих контейнеров. Затем, накрутив бумажные полоски на бутылки нужного размера, закрепляют их краешки при помощи клея (подойдет и силикатный, и ПВА) либо скотча. В Европе такой способ изготовления емкостей невероятно популярен – там даже можно купить специальное приспособление для их изготовления.

Получившиеся стаканчики устанавливают в контейнер, а затем, заполнив почвенной смесью, высевают в них семена. Для последующего высаживания растений в грядки будет вполне достаточно либо раскрыть стаканчики, либо убрать их донышки. Однако высаживать вместе с бумагой рассаду все-таки не стоит – простая бумага может находиться в земле очень длительное время.

Консервные банки

Идеальными для изготовления контейнеров для рассады будут консервные банки со специальными ключами, работающими по принципу «потянуть и открыть». Главным преимуществом таких банок является то, что после открытия по их краям остаются небольшие направленные внутрь ободки. Открытые банки переворачивают вверх дном и роликовым консервным ножом вырезают их донышки. Отдать предпочтение именно роликовому консервному ножу лучше по той причине, что он крайне аккуратно режет жесть, загибая при этом все образующиеся заусенцы до максимально безопасного состояния. Вырезанные части, упавшие в перевернутые банки, превратятся в подвижные донышки изготовленных контейнеров. И при высаживании рассады в грядки извлечь ее из такой «посуды» не составит никакого труда.

По сути, такие емкости по своей функциональности практически ничем не отличаются от фирменных пластиковых горшочков, за которые порой приходится выкладывать очень приличные суммы, особенно если рассады довольно много. Отлично сохраняющие форму емкости из консервных банок тоже прослужат немало, так как покрывающие их краска и лак рассчитаны на весьма агрессивную среду.

Фольгированные емкости

Таковыми считаются пакеты из-под соков и иной продукции, фольгированные изнутри. Для того, чтобы такие пакеты стали «посудой» для рассады, их нужно хорошенько вымыть, после чего, положив на бок и отогнув вверх одну сторону, с трех оставшихся сторон сделать на них надрезы. Отогнутая часть будет служить своеобразной светоотражающей стенкой, превосходно отражая свет и тепло. Таким образом, для молоденьких сеянцев будут созданы максимально благоприятные условия.

Самоувлажняющиеся емкости

Отличный вариант для очень занятых людей, не располагающих временем на регулярный полив рассады.

Изготавливают такую тару из пластиковых бутылок. Бутылки для этого разрезаются напополам, затем при помощи шила в пробке проделывается отверстие. В полученное отверстие нужно продеть довольно толстую и прочную шерстяную нитку, причем сделать это таким образом, чтобы с каждой стороны свисали концы по 10 см длиной. Далее нижняя часть бутылки наполняется водой, а на верхнюю ее часть надевают пробку вместе с нитью. После этого верхнюю часть, перевернув вниз пробкой, следует опустить в нижнюю часть конструкции (то есть по сути почти вставить одну часть в другую).

Получившиеся контейнеры заполняют земельным субстратом и приступают к высаживанию семян.

Самоувлажняющиеся контейнеры для растений

При всей привычности и внешней простоте, технологический контейнер – целое произведение промышленного дизайна. И выбор «правильных» контейнеров – не такое простое дело, как кажется. Для разных растений, разных фаз развития, разного климата… нужны разные контейнеры.

Перед вами одно из занятий (всего их 52) годового практического он-лайн курса «Свой питомник за 365 дней».

Сегодня речь о том, как выбрать то, что будет оптимальным для вас (или хотя бы не купить много контейнеров, заведомо вам не подходящих).

  • 1. Соотношение высоты и ширины. Контейнеры с примерно одинаковой высотой и шириной – универсальные. Они пригодны и для посевов, и для черенкования, и для выращивания растений с мочковатой корневой системой. Высокие контейнеры (высота в 1,5-3 раза больше ширины) незаменимы для древесно-кустарниковых пород, у которых есть выраженные «глубинные» корни. Высокие контейнеры (по сравнению с «обычными» равного объема) ставятся плотнее, меньше пересыхают и меньше перегреваются. Плотная расстановка ценна для растений с вертикальным характером роста (прежде всего это молодые древесные). С другой стороны, для светолюбивых хвойных растений слишком плотная расстановка высоких контейнеров нежелательна, она может вызвать оголение низа крон… Широкие контейнеры (высота меньше ширины) идеальны для черенкования и посевов семян. В широких контейнерах можно разместить много молодых растений, уход за которыми в таком случае заметно упрощается. Также хороши широкие контейнеры для растений с выраженно поверхностной корневой системой (некоторые почвопокровные и «альпийцы», многие кустарники из Вересковых). …И еще нюанс – высокие контейнеры формируют вытянутый ком, что очень хорошо сказывается на приживаемости саженцев после посадки на ПМЖ (постоянное место жительства в саду), такие растения лучше конкурируют с сорняками, способны сразу брать влагу из более глубоких слоев почвы…
  • 2. Степень конусовидности. Более конусовидные контейнеры (верх намного шире дна) легко вынимаются из стопки, экономят почвосмесь, растения чуть лучше освещены, почва в них быстрее прогревается… НО – они заметно менее устойчивы, более подвержены пересыханию, их неудобно ставить на шероховатые поверхности, растения в них крайне неудобно перевозить «стоя», а главное – узкий внизу ком более подвержен промерзанию… слишком много щелей, укрывать неудобно. ВЫВОД: контейнеры с узким дном и широким верхом используем для теплиц и парников! Собственно, для этого они и разработаны… Мало того, они предназначены для поддонов, имеющих «чашечку» для каждого горшка… И для механизированной перевалки. Наоборот, контейнеры с широким дном – самое то для выращивания на открытом воздухе и зимовки.
  • 3. Чем плохи маленькие контейнеры… при всей экономичности и быстром оплетении кома… маленькие горшки – быстрее пересыхают, перегреваются и переохлаждаются, их сложнее составлять… так что начинающим категорически рекомендую избегать маленьких горшков (менее 1 л). При неотработанной еще технологии (и особенно при отсутствии идеально равномерного полива, притенки) гораздо проще (и надежнее) вырастить десяток молодых растений в общем контейнере 2 л, а потом отмыть корни и аккуратно разделить, чем ухаживать за десятком растений, рассаженных по 200-мл «наперсткам». Запомните. Маленькие горшки хороши, когда выращивается МНОГО одинаковых растений в ХОРОШИХ условиях. О выборе конкретного объема будем говорить подробнее весной и летом, когда дело дойдет до пересадки… главное – не покупайте на начальном этапе слишком много горшков менее 1 л для древесных или менее 0,5л для травянистых.
  • 4. Круглые или прямоугольные? Минусы прямоугольных – чуть сложнее пересадка, чуть меньше механическая прочность, чуть дороже. Плюсы: вся поливная вода попадает в контейнеры, проще составлять в ящики и на площадку, а ГЛАВНОЕ – отсутствие щелей, что особенно ценно при зимовке плотно составленных растений. Прямоугольные кома намного лучше укрываются снегом (нет щелей и бокового переохлаждения). Также их намного проще укрывать рыхлыми материалами (при отсутствии снега). Так что – всячески рекомендую прямоугольные!
  • 5. Тонкие или толстые, светлые или темные… Толстостенные горшки намного долговечнее (до 10 лет), они очень хороши для повторного использования в питомнике. Тонкие – заметно дешевле, но требуют аккуратного обращения и почти непригодны для повторного использования. Темные горшки (при свободной расстановке) быстрее нагреваются и дают некоторый забег в развитии растений весной. ВНИМАНИЕ! Прозрачные и полупрозрачные емкости пригодны только для использования под существенной притенкой и при плотной расстановке. Во-первых, корни не любят свет. Во-вторых, прозрачные емкости на свету ИЗНУТРИ покрываются налетом мха и водорослей, что очень затрудняет извлечение кома (стенки емкости становятся шероховатыми).
  • 6. Расположение отверстий. ВНИМАНИЕ! Если в горшке дренажные отверстия есть только в центральной части днища, то корни, достигая низа, будут ЗАКРУЧИВАТЬСЯ по мере оплетения кома. Для саженцев деревьев это очень нежелательно. Перекрученные скелетные корни со временем отмирают либо угнетают друг друга, что негативно сказывается на долговечности и устойчивости дерева. Для кустарников и травянистых растений (как и для молодых деревьев, размноженных вегетативно) это не столь критично. ВЫВОД: для посадки молодых саженцев древесных (1-3 года) надо выбирать горшки с отверстиями по периметру дна, заходящими на боковые стенки. Этой же цели (предотвратить закручивание корней и улучшить их ветвление в ограниченном объеме) служат: вертикальная гофрировка стенок, продольные щели для «воздушной обрезки корней», вертикальные выступы внутри стенок горшка… Кому интересны подробности – почитайте в интернете про горшки Air-Pot (но учитывайте, что описанные производителями и продавцами этой технологии эффекты… ммм… несколько преувеличены…)
  • 7. Пакеты. Возможная альтернатива горшкам (учитывая, что цена пакетов в несколько раз ниже), НО: одноразовые, служат год, требуют подгиба верхнего края (жесткость недостаточная), верх пакета часто загибается и растение недополучает воду, неудобно перемещать в процессе выращивания (что важно при перестановках, регулирующих развитие «внешних» корней), неустойчивые, легко рвутся, посадка затруднена. Учитывая выше описанные недостатки, вполне можно использовать на начальном этапе – для экономии денег на горшки… для конечной пересадки перед продажей. И ставить пакеты лучше на твердую поверхность (например – на бетон). Переставлять, даже слегка приросшие корнями, пакеты с рыхлых опилок – удовольствие сомнительное. Как для вас, так и для растений… А переставлять придется – минимум раз, для подрезки нижних корней, иначе корни «уйдут» вниз… Да, уточняю, речь именно про ЧЕРНЫЕ пакеты из толстой пленки с большими дренажными отверстиями. Прозрачные пакеты использовать не рекомендую.
  • 8. Мешки из агротканей – отличные контейнеры для крупных саженцев. Имеет смысл использовать мешки, начиная от объема около 20л. На мешках 10л и менее разница в цене (они дешевле, чем жесткие горшки) уже не окупается трудностью пересадки. Одноразовые, при пересадке разрезаются. Держатся несколько лет, «самое то» для крупномеров.
  • 9. Самодельные горшки из пластиковых контейнеров. Широкие емкости («ведра» 2…20л из-под отделочных материалов и пищевых продуктов) имеет смысл использовать для посевов, черенкования. Также пригодны старые пластиковые тазики, ведра и т.п. Служат недолго (года два). Дренажные отверстия удобно сверлить, сложив контейнеры стопкой. Отверстий должно быть много! Маленькие прозрачные емкости (прямоугольные, из мягкого пластика, объемом 0,5…2л, используются для упаковки салатов) тоже можно использовать, но только в полутени (см. выше про прозрачность стенок). Отверстия в мягких контейнерах удобно делать крепкими ножницами или острым секатором, вырезая кусочки по кромке дна. Одноразовые («пивные») стаканы использовать не рекомендую – слишком много минусов (не устойчивы, стенки не гладкие, прозрачные, очень недолговечны). Обрезанные ПЭТ-бутылки тоже крайне неудобны, прежде всего из-за невозможности извлечь ком (нет конусности) и трудностей с проделыванием отверстий…
  • 10. Сетчатые пластиковые ящики (из-под овощей и фруктов) незаменимы для расстановки маленьких контейнеров. Также их можно выстелить пленкой (с отверстиями) и использовать для черенкования. Ящики с низкими растениями для перевозки можно ставить друг на друга. Деревянные ящики тоже годятся (если прочные), но их не поставишь спокойно друг на друга. Те и другие служат обычно 2…3 года.

Где взять?

Кроме оптовых фирм, торгующих «зеленым» товаром, контейнеры (естественно, не очень чистые, не на 100% целые) имеет смысл поискать у озеленителей. Иногда они там скапливаются в больших количествах. Кто-то отдает просто так, с кем-то можно устроить бартер на растения, у кого-то можно купить (намного дешевле, чем новые). Большой плюс б/у горшков – многие из них голландского или немецкого изготовления (толстостенные, прочные, с «правильными» отверстиями). Отечественная продукция, пока, увы, не столь хороша. Точнее – не вся столь хороша 🙂 То же самое касается пластиковых емкостей. Их можно просто купить мелким оптом, а можно поискать у отделочников, розничных продавцов содержимого, на пищевых производствах…

Если берете бу – берите все, что дают. Пригодятся. В крайнем случае – обменяете у коллег на более потребные вам…

А если покупаете новые горшки… лучше остановиться на нескольких типоразмерах и выбирать те, что прочнее (толще стенка). И, повторюсь, лучше прямоугольные…

Круглые горшки обозначаются латинской буквой «С» (от слова «конус»), после которой указан объем в литрах. Например, горшок С2 – круглый горшок объемом 2л.

Прямоугольные горшки чаще обозначаются латинской буквой «Р» (от слова «пирамида»), после которой указан размер стенки в сантиметрах. Например, горшок Р9 имеет размеры 9см х 9см х 9…10см

Рекомендуемый шаг объема в литрах (самые «нужные» помечены *):

  • 1. круглые контейнеры обычной формы С1, С2*, С3, С5*, С10
  • 2. ВЫСОКИЕ круглые (или прямоугольные аналогичного объема) С2*, С3, С5*
  • 3. прямоугольные обычной формы Р9*, Р11*, Р13, Р17*

Читайте также:  Как смастерить детскую песочницу своими руками?
Ссылка на основную публикацию