Самоувлажняющаяся грядка

Как построить самоувлажняющиеся грядки за 9 шагов

В любом случае приподнятые капиллярные грядки отличный способ обойти ограничения, налагаемые вопросам качества почвы и может дать большое плодородие почвы и хорошие урожаи, а также развеять опасения для здоровья от загрязненных почв.

Приподнятые грядки имеют ряд преимуществ:
особенно для людей, которые не имеют большого опыта работы на земле.
здесь относительно мало сорняков или травы;
дольше вегетационный период ( почва прогревается ранней весной, и может легко защищена в случае непогоды);
делает грядки аккуратнее и защищеннее;

Каппилярные грядки — это следующий этап в эволюции приподнятых грядок:

  • они значительно уменьшая количество времени, необходимое для их полива;
  • сокращает потребление воды на 50%;
  • при выращивании томатов капиллярные грядки не дают возможности появления разных заболеваний, так как влага не попадает ни на листья, ни на стебель, а питает непосредственно к корневой системе.

Как устроены самоувлажняющиеся грядки


Капиллярная грядка состоит из двух слоев:
Нижний слой – это водопроницаемые сыпучие стройматериалы: мелкий гравий, щебенка, керамзит, крупный песок (1/3 высоты конструкции).
Верхний слой – плодородная земляная смесь (2/3 высоты конструкции).
Между ними прокладывается нетканый материал с хорошими гигроскопичными свойствами (часто брезент).

Под нижним слоем из ПВХ труб создается капельная система, которая питает влагой водосборник. Затем влага передается вверх по принципу фитиля, через влагосборник к почве и питает растения.Таким образом, растения на грядке постоянно имеют доступ к воде. А чтобы поверхность земли не пересыхала, ее мульчируют торфом, компостом, соломой, хвоей.

Как построить самоувлажняющиеся грядки

1. Делаем грядку-короб из подручных материалов или вырываем неглубокую траншею.

2. Делаем гидроизоляцию. Сначала прикрепляем любой нетканый материал к коробу грядки. Он является подушкой для полиэтилена и должен предохранить его от острых краев.
Поверх нетканки стелем плотный полиэтилен (это может быть специальная пленка для бассейна, но не обязательно).

3. Снова накрываем полиетилен нетканным материалом, теперь уже для защиты его от повреждения гравием.
4. На дно помещаем горизонтально пластиковую трубу или гофрированный шланг. В конце грядки выводим трубу вертикально. В нее будем наливать воду для заполнения водохранилища. В трубе (или шланге) предварительно нужно прорезать дренажные отверстия.

5. Другой конец горизонтальной трубы закрывается заглушкой. А чуть выше ее в коробе грядки делается отверстие для предупреждения перелива воды.
6. Насыпаем в грядку гравий или крупный песок. Заполняется примерно 1/3 грядки. Это будет около 30 см. Но может и меньше. Главное хорошо покрыть дренажную трубу.

7. Снова стелем нетканое полотно. На этот раз полотно будет отделять плодородную почву от гравия.
8. Добавляем подготовленную плодородную смесь: компост, лесная почва и др.
9. Высаживаем растения.

Для полива такой грядки достаточно трубку наполнить водой раз в 7-10 дней. Влага будет постоянно циркулировать по кругу: вверх к растениям и обратно в водохранилище.
Так как капиллярные грядки герметичны их можно ставить очень плотно друг к другу, это экономит пространство вашего участка.


При дожде или ливне грядки служат хорошим дренажем, лишняя вода в них не задерживается, а стекает в водохранилище и наружу через сливное отверстие, а значит почва быстрее просыхает и снова становится рыхлой.

Почва здесь всегда рыхлая и структурированная. А приподнятая форма дает возможность работать не наклоняясь над грядкой.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Капиллярная грядка своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Хороши ли капиллярные грядки?

Из-за границы, где вода очень дорогая, к нам перекочевала технология устройства капиллярных (самоувлажняющихся) грядок. Эти грядки сразу полюбились нашим огородникам, так как экономят не только воду, но и трудовременные затраты на полив.

Структура конструкции и устройства капиллярной грядки

Состоит капиллярная грядка из двух слоев. Нижний – это водопроницаемые сыпучие стройматериалы: мелкий гравий, щебенка, керамзит, крупный песок (1/3 высоты конструкции). Верхний слой – плодородная земляная смесь (2/3 высоты конструкции). Между ними прокладывается нетканый материал с хорошими гигроскопичными свойствами.

Нижний слой служит водосборником, который напитывается влагой, поступающей из проложенной в нем трубы. Затем влага передается, словно по капиллярам, по волокнам нетканого материала наверх и смачивает землю. Таким образом, растения на грядке постоянно имеют доступ к воде. А чтобы поверхность земли не пересыхала, ее мульчируют торфом, компостом, соломой, хвоей.

Технология изготовления капиллярной грядки своими руками

Для грядки нужно выстроить высокий каркас из листов шифера, пластика, досок, цемента и т.д.. Внутри выстелите его нетканым материалом, поверх которого положите толстую полиэтиленовую пленку.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Затем покройте дно каркаса еще одним слоем нетканого материала и уложите на него половину сыпучего стройматериала. Далее положите трубу с рядом дырочек, направленных вниз (чтобы не забивались). Конец ее загните у края каркаса и выведите наверх (сюда будет заливаться вода). Противоположный конец трубы закройте заглушкой. В каркасе грядки выше уровня трубы проделайте отверстие для стока воды в случае перелива. Заложите вторую половину сыпучего стройматериала.

Потом постелите нетканое полотно. Сверху насыпьте земляную смесь и мульчу.

Плюсы капиллярной грядки

Грядки капиллярного типа имеют массу достоинств. Они не требуют наземного полива из шланга или лейки. Да и поливать их требуется редко. Нижний слой из сыпучего материала достаточно увлажнять 3-4 раза в месяц.

Верхний слой грядок всегда рыхлый, водо- и воздухопроницаемый, что идет на пользу растениям. Конструкции грядок высокие, и не нужно низко над ними наклоняться при работе с посадками.

Размещать такие грядки можно близко к фундаментам строений. Ведь они не выпускают воду за пределы каркаса, а значит, стены не будут отсыревать. (Только сток для избыточной влаги делайте с противоположной от строения стороны грядки.) А весной земля в каркасе быстро прогревается теплым воздухом со всех сторон.

Минусы капиллярной грядки

Недостатков у капиллярных грядок всего два. Во-первых, их сооружение требует гораздо больше времени, сил и расходов, чем устройство традиционных наших огородных грядок. Хотя, конечно, самоувлажняющиеся системы изготавливаются один раз и на несколько лет (в зависимости от долговечности материалов, использованных для возведения каркаса). Но все же.

Во-вторых, при наступлении холодов такие грядки промерзают очень быстро. Поэтому поздние культуры, которые на обычных грядках выращивают в парниках до глубокой осени, здесь возделывать не получится. Нежелательно сажать на капиллярные грядки и многолетники, так как зимой их корни могут погибнуть от холода.

Однако эти недостатки не смущают огородников. Ведь, по их утверждению, урожай, собранный с капиллярных грядок, значительно (иногда наполовину) превышает урожай с грядок, устроенных традиционным способом!

Капиллярная грядка – схема устройства

©Ульяна ШИРОКИХ, г. Киев

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

6 отзывов

(Комментарий перенесен из другой темы) Что такое капиллярная грядка? В чем ее преимущества и недостатки? Как ее устроить на участке и какие культуры на ней можно выращивать ?

Капиллярная грядка, по сути, представляет собой ту же конструкцию, что и кашпо для комнатных растений с автополивом.
Действие ее основано на способности почвы поднимать по капиллярам воду из нижних слоев в верхние. Чем мельче поры капилляров, тем медленнее и выше поднимается по ним вода. Конструкция грядки состоит из нижнего резервуара с водой (на слой геотекстиля укладывается полиэтилен), в котором проложена дренажная трубка или ПВХ-труба с отверстиями, на трубку уложен слой геотекстиля (или другое нетканое полотно), далее идет дренажный материал высотой 30 см (например, гравий), завершает «пирог» слой плодородной почвы. Каждый слой и сама конструкция по периметру проложены геотканью.

Капиллярная грядка удобна для садоводов, приезжающих на дачу только на выходные – по мере высыхания плодородного слоя вода неизменно поднимается по капиллярам, и растения не пересыхают. Какие растения сажать и как много оставлять воды? Тут придется поэкспериментировать: все зависит от температуры, осадков, структуры почвы. Такая грядка удобна в уходе, на ней растения быстрее «просыпаются» весной, но и раньше уходят в зиму.

Читайте также:  Гуляем по усадьбам Подмосковья

Желательно нисколько. И почва уплотняется, и сорняк напирает. Но есть мнение, что грядка должна простоять двое суток при теплой погоде и 4-5 дней при прохладной. За это небезосновательно ратуют поклонники органического земледелия — чтобы в полной мере включились бактериальные процессы и в гряде установилось равновесие. Так что и так и так можно. А если любопытно — попробуйте так и так. И нам расскажите!

Сколько гряда может стоять незасеянной, с момента ее изготовления до посева овощей?

Все виды кровельных материалов предназначены для устройства крыш различных зданий и сооружений. До начала массового производства они проходят тестирование на долговечность, прочность, горючесть и другие показатели. Степень опасности для человека различных видов шифера при устройстве стенок для гряд и продолжительность их службы в этом качестве не исследовались ни одним научным учреждением.
Для устройства высоких грядок, на мой взгляд, лучше подойдет пластиковый шифер, так как он очень прочный, влагостойкий, устойчивый к морозам и агрессивным химическим веществам.
Асбоцементный шифер также обладает высокой прочностью и морозоустойчивостью. Но его недостатком является хрупкость. Кроме этого, некоторые источники отмечают неблагоприятное воздействие асбоцемента на почву, особенно в зоне соприкосновения.

Я знаю, что есть три вида шифера: металлический; пластиковый, или резиновый и асбоцементный. Подскажите, пожалуйста, какой из них безопаснее для грядок и дольше прослужит? У нас грядки в досках, но так как сад на болоте, влажность высокая, стало появляться много улиток.

Самоувлажняющиеся капиллярные грядки — идеальное решение для Вашей дачи

Экология потребления.Самоувлажняющиеся капиллярные грядки считаются одним из самых эффективных и устойчивых методов органического земледелия

Самоувлажняющиеся капиллярные грядки считаются одним из самых эффективных и устойчивых методов органического земледелия при низком качестве почвы. Особенно такие грядки популярны во дворах возле новостроек, где почва очень уплотнена и усыпана строительными материалам.

Плохая почва, очень распространенная проблема, особенно в пригороде. Иногда, выращивать еду на такой почве не только тяжело, но и опасно.

В любом случае приподнятые капиллярные грядки – отличный способ обойти ограничения, налагаемые вопросам качества почвы, и может дать большое плодородие почвы и хорошие урожаи, а также развеять опасения для здоровья от загрязненных почв.

Приподнятые грядки имеют ряд преимуществ:

  • особенно для людей, которые не имеют большого опыта работы на земле.
  • здесь относительно мало сорняков или травы;
  • дольше вегетационный период ( почва прогревается ранней весной, и может легко быть защищенной в случае непогоды);
  • делает грядки аккуратнее ;

Каппилярные грядки — это следующий этап в эволюции приподнятых грядок:

  • они значительно уменьшают количество времени, необходимое для их полива;
  • сокращает потребление воды на 50%;
  • при выращивании томатов капиллярные грядки не дают возможности появления разных заболеваний, так как влага не попадает ни на листья, ни на стебель, а питает непосредственно корневую систему.

Как устроены самоувлажняющиеся грядки

Капиллярная грядка состоит из двух слоев:

  • Нижний слой – это водопроницаемые сыпучие стройматериалы: мелкий гравий, щебенка, керамзит, крупный песок (1/3 высоты конструкции).
  • Верхний слой – плодородная земляная смесь (2/3 высоты конструкции).

Между ними прокладывается нетканый материал с хорошими гигроскопичными свойствами (часто брезент).

Под нижним слоем из ПВХ труб создается капельная система, которая питает влагой водосборник. Затем влага передается вверх по принципу фитиля через влагосборник к почве и питает растения.Таким образом, растения на грядке постоянно имеют доступ к воде. А чтобы поверхность земли не пересыхала, ее мульчируют торфом, компостом, соломой, хвоей.

Как построить самоувлажняющиеся грядки

1. Делаем грядку-короб из подручных материалов или вырываем неглубокую траншею.

2. Делаем гидроизоляцию. Сначала прикрепляем любой нетканый материал к коробу грядки. Он является подушкой для полиэтилена и должен предохранить его от острых краев. Поверх нетканки стелем плотный полиэтилен (это может быть специальная пленка для бассейна, но не обязательно).

3. Снова накрываем полиетилен нетканным материалом, теперь уже для защиты его от повреждения гравием.

4. На дно помещаем горизонтально пластиковую трубу или гофрированный шланг. В конце грядки выводим трубу вертикально. В нее будем наливать воду для заполнения водохранилища. В трубе (или шланге) предварительно нужно прорезать дренажные отверстия.

5. Другой конец горизонтальной трубы закрывается заглушкой. А чуть выше ее в коробе грядки делается отверстие для предупреждения перелива воды.

6. Насыпаем в грядку гравий или крупный песок. Заполняется примерно 1/3 грядки. Это будет около 30 см. Но может и меньше. Главное хорошо покрыть дренажную трубу.

7. Снова стелем нетканое полотно. На этот раз полотно будет отделять плодородную почву от гравия.

8. Добавляем подготовленную плодородную смесь: компост, лесная почва и др.

9. Высаживаем растения.

Для полива такой грядки достаточно трубку наполнить водой раз в 7-10 дней. Влага будет постоянно циркулировать по кругу: вверх к растениям и обратно в водохранилище.

Так как капиллярные грядки герметичны, их можно ставить очень плотно друг к другу, это экономит пространство вашего участка.

При дожде или ливне грядки служат хорошим дренажем, лишняя вода в них не задерживается, а стекает в водохранилище и наружу через сливное отверстие, а значит почва быстрее просыхает и снова становится рыхлой. Почва здесь всегда рыхлая и структурированная. А приподнятая форма дает возможность работать не наклоняясь над грядкой.

Капиллярные грядки более трудоемкие, чем обычные грядки и они требуют некоторых расходов на все необходимое.

В холодном климате капиллярные грядки промерзнут зимой раньше, поэтому их нужно закрывать на зиму, а весной перед использованием дополнительно прогреть (закрыть перед эксплуатацией сверху полиэтиленовой пленкой на неделю-полторы или пролить горячей водой).опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Сооружаем теплые грядки своими руками


В высоких деревянных коробах можно обустроить теплые грядки

Есть варианты?

На самом деле, вариантов обустройства теплой грядки существует немало. Например, можно делать ее заглубленной. В этом случае на выбранном месте снимается дерн и копается траншея, в которую потом и закладывают органическое сырье. Такая грядка лишь слегка приподнимается над основным уровнем почвы или располагается вровень с ним.

Понятно, что на участках, где весной застаивается талая вода или грунтовые воды располагаются близко к поверхности, такой вариант использовать нельзя. Но если выбрать сухое место, которое не затапливают даже затяжные ливни, подобный способ обустройства сэкономит вам деньги (не нужны материалы для строительства бортиков), время и силы (в поливе заглубленная грядка будет нуждаться реже, чем приподнятая).


Грядка-короб. Фото с сайта svoimi-rykami.ru

Другой вариант — приподнятая теплая грядка. Идеальное решение для участков, страдающих от весеннего подтопления и избытка влаги в течение сезона. В этом случае, сняв верхний слой дерна (а кто-то считает, что и эта процедура — излишняя трата сил: у травы все равно нет шансов), устанавливают ограждение из любого подручного материала и наполняют получившийся короб. О том, как и из чего можно соорудить ограждения для грядок, мы с вами уже говорили, поэтому двигаемся дальше.

Одной из разновидностей приподнятой теплой грядки служит сооружение в виде удлиненного холма. В этом случае бортики не делают, а края грядки скругляют. Как это выглядит, отлично видно на рисунке, который я нашла в интернете:


Схема теплой грядки-холма. Изображение с сайта over-blog-kiwi.com

Считается, что грядка-холм, помимо прочих достоинств и преимуществ, позволяет увеличить полезную площадь, ведь для посевов используется вся ее поверхность, которая заметно больше, чем основание такой гряды.

Дело принципа

На самом деле, какую бы форму мы ни придавали теплой грядке, принцип ее сооружения остается неизменным, поэтому главное — разобраться в нем, а дальше можно импровизировать по своему усмотрению.

Теплая грядка по существу представляет собой своеобразный «слоеный пирог» с начинкой из разнородной органики. За счет постепенного разложения этого сырья обеспечивается, с одной стороны, питание растений, с другой стороны — подогрев почвы (как мы помним, при разложении органических остатков выделяется значительное количество тепла).

С точки зрения технологии теплая грядка — это слегка видоизмененная компостная куча. И в том, и в другом случае, чтобы переработка заложенных отходов протекала правильно, не возникали плесени, неприятные запахи, не размножались возбудители болезней, важно поддерживать сырье влажным и не мешать воздухообмену.

Отсюда первые важные правила:

  • в основание грядки закладывают крупные, грубые, долго гниющие отходы: ветки, прочные стебли растений (кукурузы, подсолнечника, топинамбура), обрезки древесины и тому подобное — они будут служить дренажем и обеспечат поступление воздуха; слой рыхлый, высотой примерно 40 — 45 см;
  • перед тем как укладывать каждый следующий слой, предыдущий тщательно поливают; в течение сезона теплая грядка нуждается в поливе чаще, чем обычная, — ее «начинка» не должна пересыхать;
  • для наполнения грядки используют только отходы здоровых растений, не пораженных вредителями и болезнями, без семян.
Читайте также:  Как оформить сад и участок своими руками в японском стиле

Что делать дальше, хорошо видно на следующей схеме:


Схема наполнения теплой грядки. Изображение с сайта small-village.com

Последовательно, послойно укладываем в короб или траншею разнородное сырье. Повторюсь: эта схема — лишь иллюстрация принципа, совсем не обязательно в точности повторять изображенные слои — используйте то, что есть под руками. Вот, например, еще один вариант:


Еще один вариант наполнения теплой грядки. Изображение с сайта sadteplica.ru

Чаще поверх грубых древесных отходов укладывают растительные остатки: овощную ботву, скошенные сорняки, очистки, цветочные стебли и так далее. Если снимали дерн, его также закладывают внутрь грядки, располагая травой вниз. Здесь важно, чтобы растительная масса не слиплась, перекрыв доступ воздуху, поэтому, если сырье сочное, влажное, его переслаивают соломой или измельченными ветками кустарников.

Следом неплохо бы уложить слой опавших листьев, в идеале — сантиметров 15 толщиной. Но идеал чаще всего недостижим (если только у вас рядом с участком не растут взрослые лиственные деревья, способные обеспечить ценным сырьем в избытке). Листья утрамбовывают и поливают, а сверху кладут перепревший навоз или зрелый компост.


Наполнение теплой грядки. Фото с сайта sadovodu.com

Верхний слой (толщиной, как правило, 15-20 см) — это обычная садовая или дерновая земля, нередко смешанная с компостом.

Если обустройством теплой грядки своими руками вы занимались ранней осенью, желательно накрыть ее черной пленкой сразу по окончании работ — так вы убережете свой труд от вездесущих семян сорных трав, которые отлично разносятся ветром и с удовольствием прорастут на заботливо подготовленной плодородной почве.

Еще важный нюанс: «начинка» теплой грядки — уютное пристанище для грызунов. Чтобы они не обосновались у вас на зимовку, а в следующем году не покушались на урожай, дно сооружения желательно застелить мелкоячеистой металлической сеткой.


Дно грядки желательно застелить мелкоячеистой сеткой. Фото с сайта usamodelkina.ru

А что сажать?

Теплая грядка, как правило, используется 3-4 года подряд, но максимальную пользу она принесет, только если правильно спланировать посадки.

1 год: грядка насыщена питательными веществами, а интенсивное разложение органического сырья дает много тепла. Это идеальные условия для тыквы, кабачков и огурца — именно их и стоит высаживать.

2 год: питания еще много; можно вновь сажать огурцы и кабачки, хорошо будут себя чувствовать на грядке и капуста, томаты. Настоятельно не рекомендуется в первые два года сеять на теплой грядке овощные культуры, склонные накапливать нитраты: свеклу и мангольд, редис, салат.

3 год: запасов питания хватит для капусты, томатов, перца, фасоли; можно посадить картофель, посеять свеклу, морковь, салатные культуры.

4 год: без дополнительных подкормок на грядке будут хорошо расти только культуры, нетребовательные к питанию. Можно выращивать зелень, горох.

К этому времени почва заметно осядет, а запас питательных веществ практически полностью исчерпается, но оставшееся содержимое можно добавлять в садовый и огородный грунт, чтобы улучшить его структуру. А на освободившемся месте закладывать новую теплую грядку.

Я в этом году собираюсь сделать приподнятую теплую грядку специально для ранних огурчиков. Будет интересно узнать опыт тех, кто давно пользуется такими сооружениями — довольны ли вы результатами?

Умные грядки своими руками

«Есть два способа получить хороший урожай: много думать и мало делать, и – много делать и мало думать» – это гениальное наблюдение известного агронома Галины Кизмы. Умные грядки относятся как раз к способу «мало делать». Участница нашего портала с ником Садовод подробно изучила тему узких гряд, которые сводят к минимуму трудозатраты садоводов, и рассказала о том, как правильно применять эту технологию.

В этой статье мы расскажем:

  • Как сделать умные грядки своими руками.
  • Какое земельное наполнение должно быть в умных грядках.
  • Как повысить плодородие почвы.
  • Как обустроить междурядья.

Как делать умные грядки

Узкие гряды появились в результате соединения двух популярных огородных технологий: гряд по Митлайдеру и пермакультуры. Эта технология ломает привычные нам представления о рациональном использовании земли: междурядья по ней могут быть даже шире грядок.

На узких грядах используется много мульчи и самый минимум минеральных удобрений, регулярно проводятся подкормки «вонючкой» с навозом. Глубокая перекопка гряд не допускается, только поверхностное рыхление плоскорезом Фокина или простой тяпкой. Через несколько лет применения такой технологии даже самая плохая, скудная и тяжелая почва превращается в легкую, рыхлую и плодородную.

Умные грядки на огороде: схема расположения

Узкие гряды делают на несколько лет, а потом только вносят органику в виде мульчи и сидератов. Лучше устраивать их с осени, тогда к весне наполнение коробов осядет. Это фото умных грядок с участка известного российского огородника-новатора Игоря Лядова. На ней наглядно показаны все преимущества метода.

  1. Узкие гряды обустраиваются стационарно, в коробах. Потратив один раз силы, чтобы сделать короба, садовод избавляется от ежегодной необходимости разбивать грядки.
  2. Сделав умные грядки, садовод больше не перекапывает огород. Все, что требуется – рыхлить верхний слой на глубину 5 см, что приводит к бурному развитию органики.
  3. Грядку в коробе можно замульчировать очень толстым слоем любой мульчи (обычную грядку так не замульчируешь). А где много мульчи – там почти нет сорняков и сильно сокращается потребность в поливе.
  4. Узкие гряды облегчают севооборот – достаточно ежегодно записывать в блокнот схему посадки.
  5. Междурядья мульчируют песком, поэтому на них тоже не растут сорняки.
  6. Широкие междурядья обеспечивают доступ солнца к каждому растению.

Как сделать короба для умных грядок

Основа короба делается из любого материала, который есть под рукой: из досок, шифера, поддонов и т.д.

Размеры умных грядок: ширина – 0,6–1 м, высота в сырых местах – до 0,5 м, в сухих – до 0, 1 м. Длина не ограничена, ширина междурядий – 0,8–1м.

Побеленный короб выглядит более декоративно и защищает почву от перегрева в жаркую погоду.

На этом фото умных грядок показаны короба из деревянных паллет. Соединение бортов сделано из проволоки (чтобы избежать распирания влажным грунтом). Чтобы короб прослужил дольше, стенки (только стенки, не дно!) обиваются изнутри любым синтетическим материалом:

  • толь;
  • рубероид;
  • линолеум;
  • брезент;
  • толстая пленка;
  • геотекситль и т.п.

Стенки умной грядки на фото обтянуты синтетической мешковиной.

Если хотите дольше сохранить короб, то используйте плотную пленку (линолеум) или покройте дерево защитным составом.

Чтобы не допустить роста сорняков, дно узкой гряды следует выстелить картоном или несколькими слоями газет, или любой другой старой ненужной бумагой. Опасаться, что в грядках будет застаиваться влага, не надо – не будет.

А через месяц, когда сорняки погибнут, и макулатура перегниет, выполнив свою функцию.

Разлагаясь, картон или газеты будут выделять тепло и примут участие в накоплении органики, а значит, улучшении почвы.

Земельное наполнение в умных грядках

Узкие грядки ощутимо увеличат урожай овощей, но только при условии безукоризненного соблюдения технологии.

Технологию нужно соблюдать обязательно: дренаж грядки, набивка органикой, плодородный грунт сверху и обязательно мульчирование всесезонно, не допуская обнажения грядок ни на день, в межсезонье – сидераты.

Важной частью технологии является наполнение короба. На дно сам автор технологии Игорь Лядов насыпает слой чистого и мелкого речного песка.

Но Лядов живет на дождливом Дальнем Востоке, и песок, выполняющий роль дренажа, не позволяет воде застаиваться внутри короба. Если садовод живет в регионе, где затяжные дожди не так уж и часты, дренажный слой лучше сделать из грубой органики: ветки, сухие стебли кукурузы или подсолнухов, бурьян (главное, чтобы без семян) и т.п. Органика лучше, чем песок еще и потому, что в ней охотно селятся дождевые черви.

На дренажный слой необходимо насыпать следующий, который состоит из мелких растительных отходов и навоза. В качестве мелких растительных отходов могут использоваться сухие листья, опилки или кора, выдержанные в буртах и пропитанные раствором мочевины (иначе они вытянут из гряды весь азот) и т.п. На этот слой насыпается земля из междурядий и предварительно снятый верхний слой грунта из короба, пролитые «вонючкой» или заквашенным навозом, с добавлением верхнего слоя грунта из других мест в огороде и зрелого компоста.

Читайте также:  Как построить декоративную стену из суккулентов собственными руками

Подытожим, какое земельное наполнение в умных грядках должны делать садоводы:

  • дно короба выстилается картоном или газетами;
  • первый слой – грубая органика, для дренажа и доступа воздуха, необходимого «почвенной живности»;
  • второй слой – растительные остатки, смешанные с перепревшим навозом;
  • третий слой – верхний слой земли из междурядий.

Сделала такие гряды. Очень довольна. Ухаживать удобно, органика идет непосредственно в гряды. Урожай ощутимо увеличился.

Органика регулярно добавляется в гряды во время мульчирования, осенними посевами сидератов и поливом «вонючкой». Мульчировать можно и пищевыми отходами, но тогда сверху добавляется еще один слой мульчи, из сорняков и скошенной травы.

Умные грядки на даче: повышаем плодородие

Один из способов повысить плодородие почвы – посев сидератов под осень. После сбора урожая умные садоводы высевают на узких грядах сидераты, которые в апреле заделывают в почву на глубину 5 см.

Список растений-сидератов:

Весной зеленая масса должна быть заделана в почву (неглубоко, 5 см). На сидераты используют горчицу белую, фацелию, рожь, овес, вико-овсяную смесь, люпин и т.д.

Мульчу выкладывают на грядки в мае, когда почва хорошо прогреется. Можно уже после того, как появятся всходы, или сделать в ней бороздки для посева семян. Мульчировать можно:

  • сорняками;
  • скошенной травой;
  • соломой;
  • замечательная мульча получается из высушенной ряски;
  • слоями мокрой бумаги и т.д.

Как обустроить междурядья

Невозможно создать умные грядки своими руками, не уделив должного внимания правильной организации междурядий. Для этого пространство между грядками нужно:

  • застелить картоном;
  • картон засыпать слоем опилок;
  • опилки засыпать слоем песка.
  • Сорняки не смогут прорваться через эти слои, садоводу не придется тратить время и силы на борьбу с ними.

Подведение итогов

Узкие гряды помогут получить высокие урожаи даже на участках с самой неплодородной почвой. На грядах делают одно- или двухрядные посевы, строго соблюдают ежегодный севооборот, посадки мульчируют толстым слоем органического материала. Землю не перекапывают, а вместо этого рыхлят поверхностный слой на глубину 5 см. Короб для гряд можно делать, из чего угодно, срок службы деревянного короба увеличится, если изнутри обить его синтетическим материалом.

У меня все получилось, но я делал везде по-разному: кое-где с укладкой на нижний слой палок и травы, кое-где просто положил картон и засыпал перегноем. В следующем году и картошку посажу поверхностно без перекопки!

На вы сможете прочитать про пермакультуру, технологию «ленивого огорода», который заботится о себе сам, и понять, что с чем сажать. Узнать, как сделать умные инструменты своими руками, посмотреть видео с обзором новинок для работы в саду.


Хватит поливать грядки! Как сохранить влагу в почве: газон и другие способы

Как избавиться от полива на даче: 9 материалов для мульчи

Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик

Огородникам не угодишь: в сырую и холодную погоду они сокрушаются об урожае, а как только становится тепло и сухо, сетуют на трудности с поливом. Лейкой — тяжело, шлангом — долго, а если еще и перебои с водой. Оказывается, можно многое придумать, чтобы не бегать с лейками и шлангами каждый вечер. Совсем избавиться от забот, связанных с поливом, можно с помощью разнообразных систем автополива, как самодельных, так и покупных. А сегодня расскажем, что можно сделать с грядками.

Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца. Можно ли это сделать? Да, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги.

А потому не сажайте рядами, чтобы междурядья не заселили сорняки. Посадки рядами с большими междурядьями пришли к нам с колхозных полей, где применяемая техника требовала больших расстояний между посадками для колес.

Ну, а если сажаете рядами, то делайте их как можно ближе друг у другу. Какова должна быть минимальная площадь питания для разных огородных растений? Мой опыт показывает, что для редиса достаточно площади 4×4 см. Для свеклы, репы, редьки подходит площадь 9×9 см, для репчатого лука — 10×10 см. Кочанной капусте надо 40×40 см. Огурцы лучше растить в один ряд, высаживая их через 20 см и подсаживая им «квартирантов» с двух сторон от посадок.

Перцам требуется площадь 25×25 см, томатам — 35×35 см, при условии, что вы будете постепенно снимать с них нижние листья. Для кустового укропа «Буян» или «Салют» необходимо не менее 30×30 см, тогда вы действительно вырастите куст укропа. Листовой петрушке надо не менее 25×25 см, а корневая обойдется гораздо меньшей площадью питания — 15×15 см. Брюква, черешковый и корневой сельдерей нуждаются в площади не менее 25×25 см.

Растения испаряют через листья воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли. Следовательно, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Обычно ее предлагают мульчировать. Использовать для этого можно многое.

В Америке и Европе продается мульча, специально изготовленная из отходов деревообрабатывающей промышленности — коры деревьев. Такая мульча считается лучшей. Она долго не перегнивает, а потому не меняет химический состав верхнего слоя почвы. Она плохо намокает, поэтому остается сухой, но достаточно тяжелой для ветра, так что не разносится им по округе. Такая мульча хорошо пропускает воздух. Из-за своего темного цвета она хорошо нагревается солнцем в дневное время и долго хранит тепло ночью. Иными словами, обладает массой всяческих достоинств. Да вот беда, на наших лесопилках ее не изготавливают. В крупных магазинах, конечно, пока лишь в больших городах, мульча из коры (иностранного производства) появилась в продаже, правда, втридорога. Так что на кору надейся, а сам не плошай и используй то, что есть под рукой.

Есть опилки — дай им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом — набери иголок, но не забудь добавить в них золы или доломита, извести, мела, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры. Но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Самая популярная, но недолговечная мульча, так как быстро перегнивает, но зато удобряет почву, — скошенная трава (важно, чтобы в ней не было семян). Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и так далее), но черными.

Можно использовать мох сфагнум, он к тому же бактерицидный, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5–10 холоднее, чем под темным укрытием. Так что в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует.

Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.

В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчой опавшие осенью листья, поэтому не сгребайте их в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов.

Отличным прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения. Именно поэтому сады лучше превращать в газон. Если же вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строить дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снимать дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы. Все остальное пространство регулярно выкашивайте — и у вас всегда будет чистый, ухоженный и достаточно насыщенный влагой участок.

Ссылка на основную публикацию