Пересадка молодых деревьев из лесного массива

Пересадить лесные деревья себе на участки

Множество раз мне приходилось пересаживать из леса разные деревья и кустарники для создания живых заграждений. Успешные пересадки проводил даже летом в разгар засухи (в последний раз в памятное жарко-дымное лето-2010, в июле), и это позволило понемногу выявить ряд закономерностей, которые могут помочь при подобных пересадках, а также при покупке крупномеров лесных деревьев в садовых центрах. При соблюдении некоторых условий лесные деревья приживаются на 100% (у нас же всё-таки в данном случае имеет место самый благоприятный «режим» пересадки — день-в день).

Прежде всего, из основных «жителей» наших лесов я бы выделил три группы:

лучше всего приживаются – липа, клён, орешник, ольха, рябина (про ивы не говорю, у них даже воткнутая в землю кверху ногами жердина укореняется);

хуже всего – дуб, сосна, можжевельник (дуб вообще выгоднее растить из жёлудя, он всё равно потом обгонит «медленные» пересаженные саженцы);

берёза, ель, осина, калина, черёмуха, крушина – находятся посередине, они в общем-то легко приживаются при достаточно большом коме и соблюдении сильного полива, но при слишком раннем пересыхании почвы могут внезапно «пожелтеть».

Деревца лучше всего выбирать на солнечном месте и отдельно растущие. Напротив, худшие саженцы находятся либо под пологом леса (из-за сильной тени у подлеска очень медленный рост, здесь много «затянутых» деревьев, имеющих возраст под 30 лет и при этом карликовые размеры), либо растут впритык к взрослому дереву ели или берёзы (у них невозможно выкопать крупные мочковатые корни, приходится вытягивать с обрывом – всегда получаются редкие голые обрывки корней и ненадёжная приживаемость).

Как то-раз мы озеленяли один новый участок, и требовалось много хотя бы временных укрытий кронами деревьев со стороны соседей и от основной дороги. Владельцы участка сетовали: где же взять столько крупных саженцев. На что я им сказал: мы сейчас пойдём и через сто метров накапаем любых деревьев. Они не поверили, так как до далёкого леса «пилить» полчаса. А там у них рядом проходила железная дорога – лучшее место для поиска молодых крепких саженцев практически любых пород, которые растут по краям просеки на солнечном склоне.

Также подходящие саженцы можно встретить на полянах, или вдоль автодорог. Чем моложе саженец, тем вернее приживётся и быстрее «подхватит» сильный рост для превращения в роскошное дерево. Хотя крупномеры тоже возможно удачно посадить при соблюдении некоторых условий (это яблони в крупном состоянии пересаживать практически безнадёжно, а крупномер липы, клёна, берёзы и т.д. можно пересадить так же успешно, как и молодые деревца).

Прежде всего, крупномерное дерево (у которого ствол уже как дубина, а крона размером со стог сена) следует пересаживать только в пасмурную погоду или даже дождливую, желательно, чтобы в ближайшие дни она оставалась такой же пасмурной. Много хуже, если на следующий день запалит солнце: это, конечно, ещё не конец, при настойчивом поливе два раза в день оно приживётся, но будет вынуждено сбросить часть листвы и этот год простоит некрасивое, хотя на другой год уже будет в форме.

Второе – это сохранить побольше корней с мочкой. Поэтому крупномер следует выкапывать долго, неторопливо, работая над каждым корнем (раскапывая его до мочки и срезая подальше от среднего размера кома – потом загнём, если что, в посадочной яме), а не вырывать его равномерным обкапыванием траншеей (если мы равномерно обкопаем по кольцу, то получим обрубки голых толстых корней и минимальную мочку – это сразу ставит приживаемость под сомнение, а у покупных крупномеров дело обычно обстоит именно так).

Здесь же, на месте, можно сразу обмотать корни лутрасилом и завязать, чтобы при перетаскивании «на санях» из брезента или куска жести меньше пообтряслись.

Посадка мелких и крупных саженцев из леса

Посадочные ямы не нужны, удобрения не нужны. Дереву сейчас нужно просто прижиться. Для этого, кроме воды, ничего больше не требуется. Углубление в почве выкапываем не более, чем размер корней по ширине и глубине. Для небольших саженцев достаточно глубины штыка. Для крупномеров я бы тоже рекомендовал глубину штыка (корни всё равно ниже в глину не пойдут, они же с понятиями!), а остальное – досыпать каким-либо грунтом, так как все лесные деревья лучше себя чувствуют на небольшой возвышенности. Наоборот, вогнутую низину они могут не принять даже при правильной посадке и вскоре погибнуть от вымокания – там тем более надо создать клумбу-возвышенность.

Желательно засыпать корни чистой от травы землёй. Добавки песка приветствуются.

Кол для опоры вбивать обязательно! Иначе крупная крона будет раскачиваться на ветру и не приживётся из-за постоянного обрыва молодых корешков.

И далее очень желательно в течение недели поливать по 2-3 раза в день из шланга. Через неделю дерево уже приживётся, и можно будет перейти на более редкий полив. Вместо мульчи лучше регулярное рыхление с удалением сорняков: этим летом они недопустимы, хотя потом уже можно «пускать» и газон (однако если планируете побыстрее превратить его в крупное дерево с помощью удобрений, траву лучше удалять).

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Какие лесные деревья можно посадить на участке и как их правильно пересадить?

ДЕРЕВЬЯ ИЗ ЛЕСА НА УАСТКЕ – КАКИЕ МОЖНО А КАКИЕ НЕТ?

Очень хочется быть ближе к природе и завести на участие лесные деревья.

Какие породы лучше подойдут?

Олег Андреевич ШЕВКО

ЛЕСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ В САДУ

Лесные деревья на дачном участке нередко оказываются самыми большими «сорняками». И порой садовод не понимает, что его растения угнетены не чем иным, как корнями исполинов. Попробуем дать характеристику основным лесным растениям и указать на их положительные и отрицательные стороны.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Такие растения, как береза, ольха, лещина, клен, ясень, тополь, могут провоцировать аллергию. Ель и сосна в сухое жаркое лето пожароопасны и их нахождение рядом с домом чревато серьезными последствиями. Можжевельник является промежуточным хозяином для многих грибковых заболеваний ягодных культур, а черемуха притягивает к себе тлю.

У берез, елей, сосен корни поверхностные, которые порой даже выходят наружу. И, естественно, они мешают всем посадкам. От корней не спасают никакие искусственно сооруженные преграды. Достаточно сказать, что корни березы способны взломать фундамент дома!

БЕРЕЗА

Это дерево нетребовательно к почве и легко переносит морозы. Однако пересадку не любит. Чтобы дерево прижилось на новом месте, выбирайте молодые березки, не старше 5-7 лет. Лучшее время для посадки – ранняя весна, до того как распустились почки.

Однако береза хороша и крепка, пока молодая, а далее ее древесина становится хрупкой. Именно эти деревья чаще всего ломаются от ураганов и повреждают дачные постройки.

Высаживая березы на участке, помните, что эти растения – настоящие водохлебы: летом за сутки взрослое дерево вытягивает из почвы в среднем 20 ведер воды. Так что лучше всего располагать их подальше от грядок и клумб.

Для маленьких садов выбирайте невысокие виды – например, карельскую березу. Особенно хорошо березы сочетаются с рябинами, ивами, дубами, липами, кленами, буком, черемухой, прекрасно смотрятся на фоне контрастных хвойных деревьев. Но будьте готовы, что все лето с березы что-нибудь будет сыпаться, поэтому чистить газон и мести дорожки придется чаще обычного.

Эти деревья отлично подходят для создания плотной и почти непроходимой живой изгороди, а также служат в качестве заслона от ветра, что особенно актуально для новых, пока еще «голых» участков. Одиночные экземпляры высаживают в парадных частях сада, у калитки или площадки для отдыха. Ведь аромат хвои содержит фитонциды, стимулирующие нервную и сердечно-сосудистую системы и благотворно действующие на органы дыхания. Кроме того, ель хорошо поддается обрезке. Но следует иметь в виду, что делать это надо ежегодно. Всегда помните, что этот вечнозеленый долгожитель может достигать в высоту 50 м!

Если вы захотите пересадить ель из леса в сад, то имейте в виду: это дерево предпочитает хорошо дренированные кислые, супесчаные и суглинистые почвы. Не выносит застоя воды и длительной засухи. В яму для посадки нужен хороший дренаж. Саженцы ели очень боятся пересыхания корней: на воздухе они погибают всего через 15-20 минут. Поэтому, транспортируя елку из ближнего леса, обязательно защитите корни от ветра и солнца, обмотав влажной тряпкой и погрузив в ведро или ящик.

Подобными свойствами обладает и сосна.

Трудно найти более легкое для посадки дерево, чем ива. Ее черенки очень хорошо приживаются. Достаточно воткнуть нарезанные длинные побеги в заранее подготовленную рыхлую землю – и вскоре получите саженцы. Но делать это надо ранней весной, до распускания почек.

Шаровидная, плакучая, серебристая – все эти виды отлично впишутся в ландшафт сада: одиночные деревья украсят дорожки или пруд, а плакучие ивы, высаженные в 2 ряда, создадут тенистую аллею. Эффектное решение: 2 ивы, образующие ажурную арку за счет сплетенных ветвей.

Кустарниковые ивы хороши для создания живой изгороди, они и затенят, и одновременно украсят детскую или спортивную площадку. Очень интересно выглядят в рокарии карликовые разновидности, особенно если рядом струится ручей или бьет небольшой фонтан. Впрочем, впечатляет и одиночная ветла на широком газоне в окружении цветущих декоративных кустарников или в компании с хвойниками, чья колючая красота только выигрывает от такого контраста.

Ива быстро растет, но недолговечна. У старого дерева хрупкая древесина, поэтому такие деревья может легко сломать ветер.

РЯБИНА

«Кудрявая» когда-то считалась символом плодородия, благополучия и процветания. Славяне называли ее священным деревом и были уверены, что в ажурной кроне прячутся молнии. А еще это дерево всегда любили за стойкость и яркую, но при этом как бы застенчивую красоту.

В отличие от многих деревьев, рябина не теряет своей декоративности даже глубокой осенью и зимой – за счет багряных листьев и ярких плодов. Это дерево нетребовательно к почве, но не выносит переувлажнения и заболоченности. Лучше всего сажать его на солнце или в небольшой тени. Рябина прекрасно сочетается с соснами, елями, пихтами и многими лиственными породами.

Особенно хорошо она смотрится на фоне лип и ясеней, черного тополя или белой ивы. Используют рябину и для композиций с листопадными кустарниками, такими как спирея, барбарис, шиповник, жимолость. В групповых посадках ее помещают как на передний, так и на задний план, используют в живых изгородях. Рябина служит прекрасным фоном для многих травянистых многолетников.

Сажают рябину либо с середины сентября до начала октября, либо ранней весной, так как это дерево довольно быстро начинает идти в рост.

Есть одно дерево, которое можно считать идеальным для садового участка, – это липа. По теневыносливости она уступает лишь пихте, ели, буку и грабу. Благодаря этим свойствам липа легко приживается под пологом других пород или под «прикрытием» дома. Она прекрасно растет на умеренно богатых почвах с хорошим дренажем.

Идеальный, проверенный историей способ посадки – липовая аллея. Однако и одиночные деревья способны украсить участок. К тому же у липы есть уникальное свойство: ее можно стричь, формировать, гнуть в любом возрасте. Еще при Петре I из липы делали изгороди, арки, зеленые беседки, шары, пирамиды и другие садовые формы. Она безукоризненно выдерживает обрезку, укорачивание, у нее мягкие корни, которые «не замечаешь» при перекопке. Она в любом возрасте подвержена омолаживанию, когда старый ствол удаляют под корень, а кустящаяся снизу поросль образует новые стволы. Широкие листья липы создают непроницаемую для взора листву, отчего это дерево удобно использовать для заграждений любой высоты.

Липа – одна из лучших почвоулучшающих пород. Листья дерева содержат большое количество кальция, калия, азота и серы, благодаря которым при их разложении улучшаются физико-химические свойства почвы и повышается ее плодородие.

Не ждите, что молодая липка будет радовать вас медовым ароматом цветов на следующий год после посадки: цветение начнется, увы, не ранее 10-летнего возраста. Тогда же приобретет красивый вид и аллея, посаженная из 1-2-метровых деревьев.

Липа прекрасно сочетается с дубом, рябиной, кленом, ясенем, а из садовых культур – с грушей, яблоней, земляникой, малиной, вишней, сливой, виноградом. Единственный недостаток у этого растения – ее размеры, ведь взрослое дерево занимает большую площадь.

И лен и каштан тоже можно считать растениями, успешно сочетающимися с плодовыми культурами, они так же хорошо управляемы в обрезке, как и липа, поэтому вполне уместны на участке.

На вопрос читателя ответил агроном Владимир Александрович ЛОШИЦКИЙ

Приложение 4. Правила пересадки деревьев

Правила пересадки деревьев (краткое изложение)

1. Пересаживать можно только здоровые и хорошо развитые деревья определенных размеров с симметричной кроной и прямым штамбом, которые могут хорошо перенести пересадку при соблюдении установленной технологии выкопки, перевозки и посадки на новом месте. Пересадке не подлежат, деревья суховершинные, вытянутые, с неразвитой, несформированной или однобокой кроной.

На территорию жилых микрорайонов могут быть посажены только здоровые, хорошо развитые экземпляры с указанными ниже (табл. 1) предельными параметрами.

Предельные параметры пересаживаемых деревьев на территории микрорайонов

Группа посадочного материала

Высота дерева, м

Высота штамба, м

Диаметр штамба, см

Кол-во скелетных ветвей, шт.

Читайте также:  Теплица из оконных рам и листа поликарбоната своими руками

2.0 диаметр кроны

2. Для долговечных и ценных видов древесных растений допускается пересадка крупномерных деревьев с диаметром ствола до 25 см. В этом случае пересадка деревьев должна осуществляется только с комом земли не менее 2,0×2,0 м или 2,4×2,4 м.

Не подлежат пересадке крупномерные деревья тополя гибридного, клена ясенелистного, осины, березы, а также женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения.

При пересадке крупномерных деревьев их крона и корневая система должны быть обработаны соответствующими стимуляторами роста.

Устройство посадочного места должно обеспечивать оптимально возможные условия произрастания деревьев и кустарников.

Обязательным процессом является омолаживающая обрезка кроны – при сохранении общей высоты дерева 8-9 м боковые ветви деревьев (кроме дуба, березы и хвойных) обрезаются на 1/3 длины. Нижние скелетные ветви должны располагаться не выше 3-4 м.

3. В случаях необходимости пересадки деревьев из лесных насаждений естественного и искусственного происхождения для пересадки должны быть выбраны только молодые деревья семенного (а не порослевого) происхождения, которые характеризуются более развитой и компактной корневой системой, легче переносят пересадку, быстрее и лучше приживаются, более долговечны. Растения могут быть непосредственно использованы для посадки на объекты озеленения города или с целью доращивания на специально отведенном полигоне (временном питомнике) в течение 5-6 лет с постепенным формированием крон и корневой системы и последующей высадкой в объекты озеленения.

Величина кома деревьев при пересадке деревьев из лесных насаждений зависит от состава почвы, вида, возраста и развития растений. Липа, клен, береза, рябина в лесных массивах имеют корни, основная масса которых находится в верхних слоях почвы. Они хорошо развиты, довольно многочисленны и обладают достаточно развитой мочкой корней. При пересадке это обеспечивает сохранность кома и хорошую приживаемость растений.

У дуба, сосны, яблони основные скелетные корни уходят вертикально глубоко в землю, а в верхних слоях почвы они мало ветвятся и слабо держат ком, вследствие чего при неосторожном выкапывании почва легко рассыпается.

Приживаемость этих видов на новом месте значительно хуже.

После установления размеров кома место вокруг выкапываемого дерева следует очистить от поросли, а по стволу на нужную высоту срезать (аккуратно на кольцо) все лишние сучья, сухие и поврежденные ветки.

Деревья, пересаживаемые из лесных массивов, как правило, не соответствуют параметрам стандартов за счет вытянутости кроны. В связи с этим должна быть проведена предварительная работа по их формированию. В этом случае рекомендуется у отобранных растений в местах произрастания или в местах доращивания на высоте 3-3,5 м срезать всю вершину. Если ниже среза остаются ветки, их сильно укорачивают, а ниже 2-2,2 метра для образования штамба все ветки срезают на кольцо.

При весенней обрезке уже в первый год на пересаженном дереве появляются молодые побеги, достигающие к осени длины 25-40 см. На второй год длина их превышает 50-60 см и начинает образовываться шаровидная крона правильной формы. Уход за такими деревьями заключается в периодическом ошмыгивании новых побегов по штамбу и удалении поросли. При таком способе подготовки через 4-6 лет деревья будут пригодны для пересадки на объекты озеленения города.

4. Оптимальное время посадки растений – весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

Весенние посадки следует проводить после оттаивания и прогревания почвы до начала активного распускания почек и образования побегов, осенние – с момента опадения листьев до устойчивых заморозков.

Хвойные породы лучше переносят пересадку в ранневесеннее (март – начало апреля) и раннеосеннее (август – начало сентября) время.

Летняя пересадка деревьев производится при температуре не выше +25°С. При посадке саженцев в летнее время без кома земли часть кроны должна быть обрезана и проведена обработка антитранспирантами – нетоксичными для растений пленкообразующими препаратами, уменьшающими водоотдачу листовой поверхности на 40-60%. Обработка указанными препаратами проводится за 1-2 дня до пересадки, раствор готовится непосредственно перед употреблением. Может быть использовано укрытие из нетканных материалов (лутрасил).

При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.

Зимняя пересадка проводится в целях максимального использования периода для озеленения территорий, при этом допускается выкапывание посадочных мест, посадка и пересадка саженцев с комом земли при температурах наружного воздуха не ниже – 15°С.

При этом должны выполняться следующие дополнительные требования:

– земля вокруг растений, намеченных к пересадке, а также в местах их пересадки должна быть предохранена от промораживания путем рыхления и засыпки сухими листьями, рыхлым грунтом, сухим рыхлым снегом или укрыта утепляющими матами, изготовленными из подручных материалов (хворост, солома, щиты и т.д.);

– места посадки растений должны подготавливаться непосредственно перед посадкой, растение должно устанавливаться в яму на “подушку” из талого грунта;

– засыпка траншей вокруг кома и оголенной корневой системы должна производиться талым грунтом, при пересадке с комом допускается примесь мерзлых комьев размером не более 15 см и в количестве не более 10% общего количества засыпаемого грунта; комья мерзлого грунта не должны быть сосредоточены в одном месте;

– при посадке саженцев с оголенной корневой системой использование мерзлого грунта не допускается;

– после посадки должны быть произведены полив растений и укрытие лунки от промерзания; подвязка посаженных растений должна производиться весной.

При зимних пересадках деревьев и кустарников с замороженным комом возможен полив водой вслед за посадкой. Установлено, что промораживание кома ведет к чрезмерному иссушению его и нарушению влагообеспеченности корневой системы растений. Полив после посадки зимой позволяет восстановить водный баланс и ускорить оттаивание почвы кома и контакт его с остальной почвенной средой.

После посадки растений устраивают приствольную лунку. После осадки грунта добавляют талую растительную землю, поверхность лунки выравнивают и растения утепляют. Для этого в пределах границы ямы ровным слоем 20-25 см насыпают растительную землю или мелкий торф и слой снега 40-50 см.

Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней посадки должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправляют, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома. Затем подкапывают под дно, ком осторожно опускают на место до вертикального положения растения и засыпают растительной землей с тщательным уплотнением. Растения укрепляют проволочными растяжками, которые крепят к стволу хомутами с мягкими прокладками.

Ранней весной уложенный на приствольные лунки при зимней посадке утепляющий материал должен быть снят и устроены лунки для полива. За растениями должен быть установлен регулярный уход.

5. Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать. При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинка толщиной не менее 15 см. На засоленных грунтах на дне посадочных мест необходимо устраивать дренаж.

6. Всем пересаженным деревьям должен быть обеспечен обязательный послепосадочный уход до полной их приживаемости в течение 3-5 лет, в том числе применение средств повышающих их приживаемость, устойчивость, биологическую продуктивность и полезные функции.

6.1. Активизировать жизнеспособность и повысить устойчивость и декоративность растений можно благодаря применению интенсивного воздействия на растительный организм – внесения эффективных в экстремальных условиях городской среды удобрений и регуляторов роста. Применяемые в городе биологически активные вещества, должны быстро инактивироваться в природных условиях, быть безопасными для людей и теплокровных животных, не вызывать каких-либо патологических изменений в росте и развитии растении, не влиять отрицательно на почвенные микроорганизмы.

6.2. Для стимулирования роста корневой системы посаженных растений и улучшения их приживаемости в послепосадочный период рекомендуется применять биостимулятор “Биоплекс” и вносить в приствольный круг дерева споры микоризных грибов; а по периметру приствольного круга – комплексные удобрения, содержащие кроме основных элементов питания микроэлементы (например, в виде таблеток)

6.3. В условиях города, особенно в местах применения противогололедных материалов, необходимо обязательное внесение препаратов органического происхождения, направленных на улучшение структуры, биологической активности и водно-воздушного режима почвы, а также более полного обеспечения растений элементами питания.

Рекомендуется применять органические удобрения жидких форм и компосты. Подкормку насаждений необходимо проводить в период вегетации растений путем внесения компостов на поверхность приствольного круга деревьев. После внесения компосты заделывают в почву на глубину до 10 см под деревьями и до 8 см под кустарниками.

Органические удобрения жидких форм – “Биуд” ТУ-9818-002-48805865-00 – вносится под деревья и кустарники весной и в начале лета (сразу после оттаивания почвы до окончания цветения) после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву.

Органическое удобрение “Биуд” вносится:

– под молодые деревья (в первые 3-5 лет после посадки) – 2 раза в год.

– под деревья в возрасте старше 20-35 лет, – 1 раз в 2 года.

– под кустарники всех возрастов – один раз за год.

Нормы расхода рабочего раствора при внесении удобрения “Биуд” следующие:

– лиственные деревья – 20-30 л/м2 площади питания,

– хвойные деревья (в возрасте 15-20 лет) – 25 л/м2,

– кустарники – 10-20 л /м2, газоны – 10 л/м2.

Внесение жидкой формы удобрений целесообразно производить с помощью длинного вертикального увлажнителя из перфорированных трубок, имеющих подсоединение к поливочно-моечной машине.

6.4. В качестве комплексного удобрения, способствующего лучшей сбалансированности элементов питания, улучшению декоративных качеств насаждений, активизации процессов их роста, повышению устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным условиям окружающей среды, адаптационных свойств и иммунитета растений рекомендуется применение “Свентовита” ТУ 2387-001-18909171-00, изготовленного из экстракта 11 видов лекарственных трав с добавкой минеральных удобрений.

Биологические и химические особенности компонентов препарата позволяют применять его различными способами – путем полива почвы в период вегетации растений, методом внекорневого внесения в качестве комплексного удобрения и стимулятора роста растений.

Внесение “Свентовита” на молодых посадках производится

– при осенних и весенних посадках – через 2 недели,

– при посадке деревьев и кустарников в поздний осенний период (при минусовых температурах), весной сразу после оттаивания почвы, при весенних пересадках крупных саженцев – через 10-12 дней.

Препарат “Свентовит” при корневом внесении применяется в концентрации 3%. Нормы расхода рабочей жидкости:

– под кустарники – 20 л/куст,

– деревья до 15 лет – 25 л/дерево,

– деревья в возрасте 15-25 лет – 40 л/ дерево, деревья свыше 25 лет – 50 л/дерево.

Внекорневые подкормки зеленых насаждений “Свентовитом” проводятся в первой половине вегетации (май – начало июня) в 2% концентрации.

6.5. Опрыскивание растений регуляторами роста проводится дважды за сезон: первый раз – в период интенсивного роста и формирования новой листвы или хвои, второй – в фазе заложения верхушечной почки.

Регуляторы роста эффективны только при достаточном обеспечении почвы элементами минерального питания.

Внесение регуляторов роста в почву производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе) или без них один раз в год. В случаях накопления в лунках деревьев, произрастающих в примагистральной полосе газона, применявшегося в зимний период для уборки магистралей песка, необходимо удалить верхний слой (10-15 см), а для улучшения механического состава оставшейся почвы внести органику.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Правила пересадки деревьев и требования к производству данного вида работ (краткое изложение)

1. Пересаживать можно только здоровые и хорошо развитые деревья определенных размеров с симметричной кроной и прямым штамбом, которые могут хорошо перенести пересадку при соблюдении установленной технологии выкопки, перевозки и посадки на новом месте. Пересадке не подлежат деревья суховершинные, вытянутые, с неразвитой, несформированной или однобокой кроной.

На территорию жилых микрорайонов могут быть посажены только здоровые, хорошо развитые экземпляры с указанными ниже (табл. 1) предельными параметрами.

дерево посадка технология

Таблица 1 – Предельные параметры пересаживаемых деревьев на территории микрорайонов

Группа посадочного материала

Высота дерева, м.

Высота штамба, м.

Диаметр штамба, см.

Кол-во скелетных ветвей, шт

2,0 диаметр кроны

2. Для долговечных и ценных видов древесных растений допускается пересадка крупномерных деревьев с диаметром ствола до 25 см. В этом случае пересадка деревьев должна осуществляться только с комом земли не менее 2,0×2,0 м или 2,4×2,4 м.

Не подлежат пересадке крупномерные деревья тополя гибридного, клена ясенелистного, осины, березы, а также женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения.

Читайте также:  Как сделать декоративный пруд на даче своими руками

При пересадке крупномерных деревьев их крона и корневая система должны быть обработаны соответствующими стимуляторами роста.

Устройство посадочного места должно обеспечивать оптимально возможные условия произрастания деревьев и кустарников.

Обязательным процессом является омолаживающая обрезка кроны; при сохранении общей высоты дерева 8-9 м боковые ветви деревьев (кроме дуба, березы и хвойных) обрезаются на 1/3 длины. Нижние скелетные ветви должны располагаться не выше 3-4 м.

3. В случаях необходимости пересадки деревьев из лесных насаждений естественного и искусственного происхождения для пересадки должны быть выбраны только молодые деревья семенного (а не порослевого) происхождения которые характеризуются более развитой и компактной корневой системой, легче переносят пересадку, быстрее и лучше приживаются, более долговечны. Растения могут быть непосредственно использованы для посадки на объекты озеленения города или с целью доращивания на специально отведенном полигоне (временном питомнике) в течение 5-6 лет с постепенным формированием крон и корневой системы и последующей высадкой в объекты озеленения.

Величина кома при пересадке деревьев из лесных насаждений зависит от состава почвы, вида, возраста и развития растений. Липа, клен, береза, рябина в лесных массивах имеют корни, основная масса которых находится в верхних слоях почвы. Они хорошо развиты, довольно многочисленны и обладают достаточно развитой мочкой корней. При пересадке это обеспечивает сохранность кома и хорошую приживаемость растений.

У дуба, сосны, яблони основные скелетные корни уходят вертикально глубоко в землю, а в верхних слоях почвы они мало ветвятся и слабо держат ком, вследствие чего при неосторожном выкапывании почва легко рассыпается. Приживаемость этих видов на новом месте значительно хуже.

После установления размеров кома место вокруг выкапываемого дерева следует очистить от поросли, а по стволу на нужную высоту срезать (аккуратно на кольцо) все лишние сучья, сухие и поврежденные ветки.

Деревья, пересаживаемые из лесных массивов, как правило, не соответствуют параметрам стандартов за счет вытянутости кроны. В связи с этим должна быть проведена предварительная работа по их формированию. В этом случае рекомендуется у отобранных растений в местах произрастания или в местах доращивания на высоте 3-3,5 м срезать всю вершину. Если ниже среза остаются ветки, их сильно укорачивают, а ниже 2-2,2 м для образования штамба все ветки срезают на кольцо.

При весенней обрезке уже в первый год на пересаженном дереве появляются молодые побеги, достигающие к осени длины 25-40 см. На второй год длина их превышает 50-60 см и начинает образовываться шаровидная крона правильной формы. Уход за такими деревьями заключается в периодическом ошмыгивании новых побегов по штамбу и удалении поросли. При таком способе подготовки через 4-6 лет деревья будут пригодны для пересадки на объекты озеленения города.

4. Оптимальное время посадки растений – весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

Весенние посадки следует проводить после оттаивания и прогревания почвы до начала активного распускания почек и образования побегов, осенние – с момента опадения листьев до устойчивых заморозков.

Хвойные породы лучше переносят пересадку в ранневесеннее (март-начало апреля) и раннеосеннее (август – начало сентября) время.

Летняя пересадка деревьев производится при температуре не выше +25 °С При посадке саженцев в летнее время без кома земли часть кроны должна быть обрезана и проведена обработка антитранспирантами – нетоксичными для растений пленкообразующими препаратами, уменьшающими водоотдачу листовой поверхности на 40 – 60 %. Обработка указанными препаратами проводится за 1 -2 дня до пересадки, раствор готовится непосредственно перед употреблением. Может быть использовано укрытие из нетканых материалов (лутрасил).

При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30 % листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.

Зимняя пересадка проводится в целях максимального использования периода для озеленения территорий, при этом допускается выкапывание посадочных мест, посадка и пересадка саженцев с комом земли при температурах наружного воздуха не ниже минус 15°С.

При этом должны выполняться следующие дополнительные требования:

земля вокруг растений, намеченных к пересадке, а также в местах их пересадки должна быть предохранена от промораживания путем рыхления и засыпки сухими листьями, рыхлым фунтом, сухим рыхлым снегом или укрыта утепляющими матами, изготовленными из подручных материалов (хворост, солома, щиты и т.д.);

места посадки растений должны подготавливаться непосредственно перед посадкой, растение должно устанавливаться в яму на “подушку” из талого фунта;

засыпка траншей вокруг кома и оголенной корневой системы должна производиться талым фунтом, при пересадке с комом допускается примесь мерзлых комьев размером не более 15 см и в количестве не более 10 % общего количества засыпаемого фунта; комья мерзлого фунта не должны быть сосредоточены в одном месте;

при посадке саженцев с оголенной корневой системой использование мерзлого фунта не допускается;

после посадки должны быть произведены полив растений и укрытие лунки от промерзания; подвязка посаженных растений должна производиться весной.

При зимних пересадках деревьев и кустарников с замороженным комом возможен полив водой вслед за посадкой. Установлено, что промораживание кома ведет к чрезмерному иссушению его и нарушению влагообеспеченности корневой системы растений. Полив после посадки зимой позволяет восстановить водный баланс и ускорить оттаивание почвы кома и контакт его с остальной почвенной средой.

После посадки растений устраивают приствольную лунку. После осадки грунта добавляют талую растительную землю, поверхность лунки выравнивают и растения утепляют. Для этого в пределах фаницы ямы ровным слоем 20-25 см насыпают растительную землю или мелкий торф и слой снега 40-50 см.

Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней посадки должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправляют, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома. Затем подкапывают под дно, ком осторожно опускают на место до вертикального положения растения и засыпают растительной землей с тщательным уплотнением. Растения укрепляют проволочными растяжками, которые крепят к стволу хомутами с мягкими прокладками.

Ранней весной уложенный на приствольные лунки при зимней посадке утепляющий материал должен быть снят и устроены лунки для полива. За растениями должен быть установлен регулярный уход.

  • 5. Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным фунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном фунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать. При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие фунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинка толщиной не менее 15 см. На засоленных фунтах на дне посадочных мест необходимо устраивать дренаж.
  • 6. Всем пересаженным деревьям должен быть обеспечен обязательный послепосадочный уход до полной их приживаемости в течение 3-5 лет, в том числе, применение средств, повышающих их приживаемость, устойчивость, биологическую продуктивность и полезные функции.
  • 6.1. Активизировать жизнеспособность и повысить устойчивость и декоративность растений можно благодаря применению интенсивного воздействия на растительный организм – внесения эффективных в экстремальных условиях городской среды удобрений и регуляторов роста. Применяемые в городе биологически активные вещества должны быстро инактивироваться в природных условиях, быть безопасными для людей и теплокровных животных, не вызывать каких- либо патологических изменений в росте и развитии растении, не влиять отрицательно на почвенные микроорганизмы.
  • 6.2. Для стимулирования роста корневой системы посаженных растений и улучшения их приживаемости в послепосадочный период рекомендуется применять биостимулятор «Биоплекс» и вносить в приствольный круг дерева споры микоризных грибов; а по периметру приствольного круга – комплексные удобрения, содержащие кроме основных элементов питания микроэлементы (например, в виде таблеток).
  • 6.3. В условиях города, особенно в местах применения противогололедных материалов, необходимо обязательное внесение препаратов органического происхождения, направленных на улучшение структуры, биологической активности и водно-воздушного режима почвы, а также более полного обеспечения растений элементами питания.

Рекомендуется применять органические удобрения жидких форм и компосты. Подкормку насаждений необходимо проводить в период вегетации растений путем внесения компостов на поверхность приствольного круга деревьев. После внесения компосты заделывают в почву на глубину до 10 см под деревьями и до 8 см под кустарниками.

Органические удобрения жидких форм – «Биуд» ТУ-9818-002-48805865-00 -вносятся под деревья и кустарники весной и в начале лета (сразу после оттаивания почвы до окончания цветения) после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву.

Органическое удобрение «Биуд» вносится:

под молодые деревья (в первые 3-5 лет после посадки) – 2 раза в год.

под деревья старше 20-35 лет, -1 раз в 2 года.

под кустарники всех возрастов – один раз за год.

Нормы расхода рабочего раствора при внесении удобрения «Биуд» следующие:

под лиственные деревья – 20-30 л/м2 площади питания,

под хвойные деревья (в возрасте 15-20 лет) – 25 л /м2,

под кустарники – 10-20 л /м2,

под газоны-10 л/м2,

Внесение жидкой формы удобрений целесообразно производить с помощью длинного вертикального увлажнителя из перфорированных трубок, имеющих подсоединение к поливочно-моечной машине.

6.4. В качестве комплексного удобрения, способствующего лучшей сбалансированности элементов питания, улучшению декоративных качеств насаждений, активизации процессов их роста, повышению устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным условиям окружающей среды, адаптационных свойств и иммунитета растений рекомендуется применение «Свентовита» ТУ 2387-001-18909171-00, изготовленного из экстракта 11 видов лекарственных трав с добавкой минеральных удобрений.

Биологические и химические особенности компонентов препарата позволяют применять его различными способами – путем полива почвы в период вегетации растений, методом внекорневого внесения в качестве комплексного удобрения и стимулятора роста растений.

Внесение «Свентовита» при создании молодых посадок производится

осенью и весной – через 2 недели после посадки,

при посадке деревьев и кустарников в поздний осенний период (при минусовых температурах) – весной сразу после оттаивания почвы,

при весенних пересадках крупных саженцев – через 10 12 дней.

Препарат «Свентовит» при корневом внесении применяется в концентрации 3%.

Нормы расхода рабочей жидкости:

под кустарники – 20 л/куст,

под деревья до 15 лет – 25 л/дерево,

под деревья в возрасте 15-25 лет – 40 л/дерево,

под деревья свыше 25 лет – 50 л/ дерево.

Внекорневые подкормки зеленых насаждений «Свентовитом» проводятся в первой половине вегетации (май – начало июня) в 2-процентной концентрации.

6.5. Опрыскивание растений регуляторами роста проводится дважды за сезон: первый раз – в период интенсивного роста и формирования новой листвы или хвои, второй – в фазе заложения верхушечной почки.

Регуляторы роста эффективны только при достаточном обеспечении почвы элементами минерального питания.

Внесение регуляторов роста в почву производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе) или без них один раз в год. В случаях накопления в лунках деревьев, произрастающих в придорожной полосе газона, песка, необходимо удалить верхний слой почвы (10 15 см), а для улучшения механического состава оставшейся почвы внести органику.

То березка, то рябина. Лесные деревья на дачном участке

Время от времени мне доводится участвовать в дебатах, посвященных деревьям из леса на дачном участке и рядом с ним. Они обычно возникают спонтанно — когда зеленые насаждения кому-то из соседей или знакомых начинают доставлять проблемы. И поскольку проблемы эти, похоже, относятся к разряду вечных и неисчерпаемых, я решила поделиться своими соображениями, сформированными в ходе таких стихийных обсуждений. Вдруг кому-то пригодится.


Лесные деревья на дачном участке

А оно вам надо?

Давайте начнем с того, что участок участку рознь. На традиционных шести сотках вряд ли кому-то вообще придет в голову сажать дубы и березы, потому как места и без них мало. Идея собственного «леса в миниатюре» обычно посещает счастливых обладателей просторных усадеб, где можно свободно разместить и плодовый сад, и полноценный огород, и газоны с цветниками, и все остальное, чего душа пожелает. И если она пожелала сосновый бор — почему бы нет.


Если есть желание посадить деревья, и территория это позволяет, — почему бы нет.

Только стоит иметь в виду, что веления души — материя тонкая, зыбкая и переменчивая. А деревья — наоборот, вполне себе устойчивы, сугубо материальны и во взрослом виде достигают немалых размеров. Потому прежде чем что-то предпринимать, лучше все-таки хорошо подумать. Чтобы потом не рубить посаженное или не восстанавливать вырубленное. Лишь убедившись в том, что оно вам точно надо, переходите к действию. А я попробую, опираясь на опыт (свой и чужой), подсказать, о чем стоило бы поразмыслить заранее.

Ведь с одной стороны, деревья из леса на даче — это сплошной плюс: красиво; особых хлопот не доставляют (в отличие от разных сортовых капризуль); в тенечке приятно понежиться в летнюю жару; от пронизывающих ветров такие посадки защищают, снег зимой задерживают, от чужих взглядов прикрывают. А с другой стороны, и минусов тоже хватает: та же тень однажды может оказаться совсем не к месту; не всякое культурное растение согласится на подобное соседство; неудачно посаженное дерево способно разрушить фундамент постройки; каждую осень придется убирать листву (если только ваш выбор не пал на хвойные породы)… В общем, есть резон все хорошенько взвесить.

Читайте также:  Посадка виноградной лозы

Сажать или не сажать?

Если деревьев на вашем участке еще нет, но очень хочется, чтобы были, вас наверняка одолевает множество вопросов и сомнений. Все-таки сажать или не сажать? А если сажать, то что именно? И где лучше? Ответов у меня нет — универсальных решений на этот счет вообще не существует. Но есть кое-какие соображения.


Стоит ли сажать лесные деревья на даче?

Где точно не надо сажать

Для начала предлагаю сузить проблему, сразу исключив те места, где сажать крупные лесные деревья в принципе не стоит. Во избежание.

1. Близко к дому
Чем крупнее дерево, тем мощнее его корневая система. Корни деревьев могут вспарывать асфальт и ломать бетон — такое соседство дачному жилищу вряд ли пойдет на пользу. Ну и вероятные угрозы не стоит сбрасывать со счетов: сильный ветер или гроза способны сломать одиноко стоящее высокое дерево или вывернуть его с корнем. Последствия можете себе представить.

2. Рядом с линиями электропередач
Маленький саженец со временем вырастет, достаточно широко раскинет ветви — и в наших же собственных интересах, чтобы в пределах досягаемости будущего дерева не оказались электрические провода. Причины, думаю, понятны.


Когда-нибудь деревца вырастут. Стоит сразу подумать, на чем и как это может отразиться

3. Возле огорода
Даже если вы правильно сориентировались, и тень от дерева не упадет в сторону грядок, не стоит забывать о корнях. Которые добывают питание и воду, чтобы прокормить далеко не маленькое растение. А зачем нам такая конкуренция?

4. У соседского забора
Говорите, что посадку вы наметили по всем правилам, с учетом предписанных нормативами расстояний, и с соседом вопрос обсудили — он не против? Все равно стоит трижды подумать, прежде чем сажать высокое дерево неподалеку от границы с соседским участком.


Маленькое деревце у забора соседу не помешает. Но однажды оно вырастет.

У соседа может поменяться настроение. Или планы. Или вообще поменяться сосед. А дерево-то останется. Практика свидетельствует: частенько люди ссорятся даже из-за яблок, падающих через забор, или тени, которую соседская яблонька неудачно отбрасывает. От елки или березы проблем бывает гораздо больше.

Что именно сажать

Вообще-то, это дело вкуса. Ну и условий, конечно же: у деревьев, как у любых растений, есть свои требования к почве, влажности, освещенности, климату и т.д. Но существуют и дополнительные нюансы, которые стоит знать и учитывать, выбирая породу.

  • Береза

Лично мне очень нравится. У меня перед домом — целая березовая аллея. Не на самом участке, правда, на прилегающей к нему территории. А на старой даче березы росли непосредственно возле дома, вдоль забора. Так что об этом дереве мне есть что сказать.


Березовая аллея. Есть у нее и плюсы, и минусы

Березы — водохлебы, они отлично качают воду, и под ними обычно сухо даже дождливой осенью или ранней весной. Ну, если только вы живете не на болоте — там и березы с осушением территории не справятся. Обратная сторона медали: посадить что-либо под березами не так-то просто, они сильные конкуренты. Уживается с ними сирень, рябина, шиповник; неприхотливые цветы на соседство не жалуются — медуницы, тысячелистники, нивяники, очитки и многие другие нормально растут вблизи берез.

Березы хорошо защищают участок от ветра. Правда, для этого нужно не одно дерево, а несколько. Такие, как у нас, березовые аллеи с ветрозащитой справляются отлично. Но и тут есть обратная сторона: если взрослое дерево (в силу возраста или болезней) напора ветра не выдержит, последствия могут быть разрушительными. Но это, в общем-то, к любым крупным деревьям относится.


Была сильная гроза с порывами ветра.

Березы сильно мусорят. И это минус. Когда летят семена, ими усыпано все вокруг. А они, кстати, потом еще и прорастают — в том числе, в цветниках и на грядках. Так что береза — тот еще сорняк. Ну а осенью все в листве. Но в этом есть и свой плюс: весной собираем листву и отправляем ее в компост.

  • Ель и сосна

Еще один привлекательный и распространенный вариант. Сразу отбросим предрассудки, которые не велят сажать елки возле дома — я лично знаю людей, у которых растут гигантские ели, и люди те по сей день живут и здравствуют, чего и остальным желают. Если все равно опасаетесь — просто исключите хвойные из своего списка претендентов на посадку.


Ели и сосны на даче — привлекательный и распространенный вариант

Плюс этих деревьев в том, что их можно формировать, в том числе — ограничивая рост. Минус — это придется делать регулярно, без целенаправленных усилий садовода растение будет стремиться к восстановлению своей естественной формы.

Учтите, что сосны более хрупкие, чем ели. Под снегом их ветки довольно часто ломаются — такую картину я наблюдаю ежегодно то на одном, то на другом соседском участке, где растут сосенки. И ни одной сломанной снегом елки увидеть мне не удалось. Зато сосны устойчивее. Елку сильный ветер может вывернуть с корнем — с соснами такое случается значительно реже.

  • Ива

Для посадки на даче я бы все же выбирала карликовые формы этого дерева — меньше забот. Ива недолговечна, а растет при этом быстро. И вот представьте себе дерево в два-три обхвата, которое нужно спилить и выкорчевать, потому как срок его жизни подошел к концу… Это ведь не дубы, которые живут столетиями.


Ива сравнительно быстро состарится, и хлопот с огромным деревом будет немало

А древесина у ивы хрупкая, сильный ветер легко ломает старые деревья, поэтому расставаться с ними однажды приходится, как бы ни было жаль. И хорошо, если обходится без сопутствующих разрушений. Все же карлики практичнее.

Плюс — иву можно формировать, она очень пластична. Даже взрослое дерево, если его сильно укоротили, активно дает молодую поросль. Минус — заниматься «стрижкой» придется постоянно, поскольку новые побеги отрастают моментально. Дело увлекательное, только очень хлопотное.

  • Липа

Пожалуй, единственный недостаток этого дерева, который я могу назвать, — его размеры. Взрослая липа занимает большую площадь, но если для вас это не проблема — сажайте. Растет липа не слишком быстро, живет долго, поддается формированию. А липовый цвет — лекарственное сырье. В общем, будь у меня чуть побольше места — липу бы непременно посадила.


Старая липа — очень большое дерево

  • Дуб

Как по мне, это порода для «родовых гнезд», больших усадеб, передающихся по наследству. Дубы медленно растут, долго живут и требуют пространства. Аллеи из вековых дубов роскошны, но у нас ведь не дворцовые парки… Хотя повторюсь: выбор породы дерева — дело вкуса; если нравятся дубы — сажайте и меня не слушайте.

  • Рябина

По поверью, посаженная возле дома рябина оберегает жилище от огня. Верить или нет — дело хозяйское, но дерево это для дачного участка, на мой взгляд, подходит отлично. Размеры у рябины сравнительно скромные; она очень декоративна, особенно весной — в цвету и осенью — с яркой листвой и гроздьями ягод; а ягоды ее привлекают птиц и к тому же целебны.


Рябину не обязательно сажать — она и сама может вырасти

Есть минус: птицы замечательно разносят семена рябины, которые потом дают неожиданные всходы. Не так активно, как семена березы, но все-таки. Я такие рябинки оберегаю, не выпалываю как березовую поросль. Если уж совсем не к месту оказались — подбираю новое жилище. Пусть растут!

  • И так далее.

Я перечислила, конечно же, далеко не все — только самые распространенные в наших краях деревья. Кроме них сажают клены, ясени, осины, вязы, конские каштаны, лиственницы, пихты… Список вы можете продолжить на свое усмотрение с учетом местных особенностей. И взвесив хорошенько все нюансы, принять решение — сажать или нет, и если сажать, то что конкретно.

А если само растет?

А может быть, вам повезло — достался участок, на котором уже растут взрослые деревья? Самое время вспомнить народную мудрость: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Спилить никогда не поздно, это легче и быстрее, чем вырастить. И скорее всего, что-то действительно нужно убрать — по тем или иным соображениям. Но прежде чем взяться за топор или пилу, подумайте.


Здесь летом растут грибы, а в ветвях гнездятся птицы

Чтобы воссоздать те условия, в которых дерево из леса чувствует себя комфортно, потребуется не один год. А ведь это уникальная среда, своеобразный маленький мир. Например, у меня под березами каждое лето растут грибы — подберезовики и белые, на старой даче осенью еще и черные грузди появлялись. Возле одного из деревьев ландыши поселились — сами, без моего участия. В ветвях гнездятся птицы.

Словом, мое мнение: если площадь участка позволяет часть естественной растительности оставить, и вашим эстетическим предпочтениям такой выбор насаждений не противоречит, стоит сохранить для себя хотя бы уголок лесной природы. А вы как думаете?

Пересадка ёлки из леса на участок

Многие хотели бы выращивать на своём участке вечнозелёную, утончённую красавицу — ель. Но растить дерево с нуля довольно трудно и долго, поэтому садоводы прибегают к пересадке подросших елей из леса. Как правильно это сделать и что необходимо учитывать в процессе, будет рассмотрено далее.

Когда лучше пересаживать ель

Для того, чтобы молодая ёлка из леса благополучно прижилась, нужно правильно выбрать время для пересадки. Успешность укоренения на новом месте зависит от процессов, происходящих в корневой системе.

Корни начинают бурно расти весной, а завершается процесс вегетации к концу лета началу осени. Идеально пересаживать дерево в начале апреля, когда уже оттаяла почва, но ещё не начался интенсивный рост, и в середине августа.

Как выбрать хорошее дерево

Чтобы растение без проблем адаптировалось на дачном участке, нужно правильно подойти к выбору саженца. Ель должна быть молодой, сильной и здоровой. Опыт лесников подтверждает, что отдельно стоящие деревья, выросшие на опушке, поляне, обочине дорог, как правило, обладают более крепким иммунитетом и хорошо приживаются на дачном участке.

Лучше всего для высадки на даче подходят молодые экземпляры, высотой 50–100 см, с равномерно растущими симметричными ветвями, здоровой хвоей и стволом. Нужно тщательно осмотреть растение на предмет повреждений и проверить, нет ли у него серьёзных дефектов.

Что нужно для пересадки дерева

Для того, чтобы пересадка ели прошла правильно и легко, необходимо подготовиться.

В процессе потребуется:

  • садовая лопата;
  • отрез хлопчатобумажной ткани, размером 1 м² для того, чтобы обернуть корень;
  • цветной скотч для отметок на стволе дерева;
  • канистра с водой (10 л);
  • большой пакет или мешок для грунта;
  • верёвка, чтобы привязать саженец на время транспортировки.

Яму на участке лучше выкапывать заранее, чтобы после перевозки сразу же посадить дерево.

Процесс выкапывания

Когда хвойная красавица для пересадки выбрана, можно приступать к её выкапыванию. В процессе следует соблюдать осторожность, чтобы не нанести ущерб дереву.

Извлечение предполагает несколько этапов:

  1. Нужно полить растение под корень, чтобы размягчить почву и облегчить выкапывание. После полива нужно подождать не менее получаса, чтобы вода впиталась.
  2. Параллельно с предыдущим этапом необходимо нанести разметку на ствол ёлки с помощью небольшого отрезка изоленты или цветного скотча: нужно отметить, какая сторона ствола обращена на юг, а какая на север. Это нужно для того, чтобы высадить дерево на даче так же, как оно располагалось в естественных условиях.
  3. Отметить участок вокруг ствола, отступив от него 50–70 см. Сделать это можно при помощи лопаты, прокопав небольшое углубление по кругу. Если высота дерева выше 1 метра, то отступ должен быть больше, не менее 1 метра.
  4. Понемногу углубляя выкопанный ров, извлечь растение из почвы вместе с большим земляным комом, осторожно приподнять и уложить под него подготовленную заранее ткань. Завернуть корень и завязать её концы. Теперь дерево готово к перевозке на новое место.

Транспортировка дерева

Чтобы благополучно доставить выкопанную ель до приусадебного участка, нужно следовать простым правилам перевозки саженцев:

  • сохранить земляной ком и обеспечить его целостность при помощи влажной дышащей ткани (хлопок, мешковина);
  • обвязать ветви растения верёвкой, слегка притянув их к стволу, чтобы избежать повреждений;
  • перевозить на горизонтальной или наклонной поверхности, чтобы не повредить ствол;
  • осуществлять транспортировку максимально быстро, чтобы дерево потеряло минимум питательных веществ.

Подбор места для пересадки

Пожалуй, самым ответственным моментом является выбор места на садовом участке, куда предстоит высаживать лесную ель. Прежде, чем решить, где дерево будет смотреться красиво и уместно, необходимо ознакомиться с основными правилами агротехники.

Хвойные деревья весьма неприхотливы к составу почвы. Лучше всего они растут на песчаном грунте, но вполне неплохо чувствуют себя и в чернозёме, и на суглинке. Самым главным требованием является хороший дренаж, поскольку застой воды губителен для корней ели.

Ссылка на основную публикацию