Чем очистить монтажную пену с линолеума: советы

Как удалить свежие и застарелые пятна с обоев

Если монтажная пена попала на обои, следует моментально снять с них свежий герметик с помощью мягкой тряпочки. Делать это нужно аккуратно, не повредив текстуру обоев. Для снятия застаревших пятен лучше использовать специальное промышленное средство, предназначенное для этих целей.


Для очистки кафельной плитки можно применять другие эффективные средства: ацетон, «Димексид» и прочие растворители, вступающие в реакцию с пенополиуретаном.

Разнообразие работ и способы защиты поверхностей

Использование монтажной пены в современном строительстве пользуется огромной популярностью благодаря множеству положительных качества данного материала.

Необходимость создать влаго- или воздухонепроницаемый слой, заполнить щели или трещины заставляет мастеров прибегать к применению монтажной пены, которая прекрасно справляется с поставленной задачей при:

  • заделывании швов и стыков;
  • заполнении пустот;
  • создании теплоизоляции;
  • использовании в качестве герметика.

Существуют определенные правила, которые требуется соблюдать при работе. Они помогут избежать возникновения непредвиденных ситуаций и попадания состава на различные поверхности.

Отказ от соблюдения утвержденных инструкций приводит к порче имущества.

Для этого достаточно закрыть полы и стены полиэтиленовой пленкой или другим водонепроницаемым материалом.

Если же вспенивающийся состав все-таки попал на пол, то возникает вопрос, чем очистить с линолеума монтажную пену, не повредив покрытие.

Отвечая на него, следует обратить внимание потребителя на то, что для свежего или уже успевшего застыть состава созданы разные очистительные средства.


В первую очередь нужно очень осторожно, стараясь не повредить напольное покрытие, срезать сухую пену, воспользовавшись острым кухонным или канцелярским ножом. Срезать необходимо так, чтобы небольшое количес

Как очистить линолеум от монтажной пены?


Монтажная пена продается в баллонах, напоминающий упаковку освежителя воздуха, в котором находится водянистый жидкий предполимер и голубое топливо. Когда пенная масса выходит из баллона, она стремительно полимеризуется до жесткого пенополиуретана.

Застывшая пена

Если свежую пену отчистить не так уж сложно, то плотно схватившуюся и пожелтевшую – весьма проблематично. Главный компонент, которым необходимо запастись – терпение. С первого раза материал бесследно может и не отмыться, процедуру придется повторить несколько раз.

Сравнительно просто удалить застывшую пену со стекла, металла, камня или плитки. В первую очередь, нужно строительным ножом или новым лезвием от опасной бритвы срезать слой пены максимально близко к поверхности, стараясь ее не поцарапать и не порезать руки. Когда останется тоненький слой вещества, нужно, сперва, размочить его растворителем, а затем при помощи жесткой губки потереть.

Губка нужна такая, которую используют для мытья сковородок и стальных кастрюль, подойдет и металлическая сеточка, используемая для этих же целей. В качестве растворителя отлично зарекомендовал себя SOUDAL PU Рemover, предназначенный для удаления именно застывшей пены.

Еще один способ – простое механическое оттирание ровным кусочком пластика (или другого материала, который тверже пены, но мягче очищаемой поверхности). Покрытые эмалью батареи, металлические двери с порошковым покрытием очищать лучше так.

Проверенное народное средство для удаления монтажной пены – димексид. Он продается в аптеке, стоит копейки и предназначен для снижения воспалений в суставах и повышения проницаемости кожи. Диметилсульфоксид, таково его химическое название, по сути, является мощным растворителем и способен проникать вглубь большого количества органических веществ.

Чем отмыть монтажную пену — инструкция по удалению пены с любых поверхностей

Большинство наружных и внутренних работ по строительству дома или ремонту требуют применения монтажной пены. Без нее сложно представить установку окон и дверей, утепление и обшивку сайдингом, работы по разводке труб. Пена крепко-накрепко фиксирует отдельные элементы и также крепко пристает к поверхностям, на которых быть ее не должно.

В идеале, все работы по запениванию должны проводиться так, чтобы она не выступала из пустот и, тем более, не попадала на открытые участки. Но неприятности случаются даже с профессиональными мастерами, не говоря о домашних умельцах, которые часто берутся за ремонт впервые. Так как же и чем отмыть монтажную пену?

  1. Свежая пена
  2. Застывшая пена
  3. Деликатные поверхности
  4. Кожа и ткань

  • Самый доступный вариант – ацетон или растворитель 646. Однако эти средства не годятся для винилового сайдинга или пластиковой вагонки, поверхность которых просто облезет от столь агрессивных веществ.
  • Isofoam r621 – специальное средство российского производства для промывки пистолета для монтажной пены, но справляется с пеной и на других поверхностях. Флакон в 600 мл стоит менее 100 рублей.
  • Космофен – любимое средство мастеров, устанавливающих окна. Бывает трех видов Космофен 5, 10 и 20. «5» — самое сильное, «20» — слабое. Подходит для удаления пены с пластика и стекла. Минус – продается в бутылках по одному литру, поэтому для очистки небольшого участка не самый дешевый вариант.
  • Смывка Макрофлекс хорошо размягчает пену и делает ее дальнейшее оттирание простым.

Чем очистить монтажную пену?

(Внимание! Сильнорастворяющее вещество! Использовать осторожно, так как может повредить поверхность).

Когда состояние балкона определяется как аварийное

Некоторые владельцы пришедших в аварийное состояние балконов договариваются с коммунальщиками, для того чтобы мастера произвели необходимый ремонт. При этом в счет квартплаты хозяина квартиры включается стоимость всех работ и материалов.

Балконное помещение считается аварийным если:

  1. Существуют глубокие трещины, расположенные вдоль места соединения несущей стены и плиты.
  2. Заметны отслоения бетона в нижней части плиты, которые обнажают участки арматуры.
  3. Из-за вымывания водой появляются рыхлости в верхних частях плиты.
  4. Когда бывают частичные обвалы конструкции.

Балкон будет считаться аварийным, если: происходит обвал частей конструкции, отслаивается бетон в нижней части напольного перекрытия, есть глубокие трещины

Другим вариантом решения этой проблемы будет терпеливое ожидание момента, когда коммунальное учреждение самостоятельно начнет ремонтные работы. Но иногда ожидание бывает очень долгим, и владельцы непригодных конструкций вынуждены обращаться в вышестоящие инстанции или даже решать этот вопрос через суд.

Для решения помощи жильцам сегодня создан специальный проект РОСЖКХ, который ведет борьбу с бездействием коммунальщиков.

Хозяин аварийной конструкции сможет подать заявление с описанием проблемы и быть уверенным, что жалоба попадет в Госжилинспекцию. В случае подтверждения проблемы, УК не сможет избежать штрафа и гарантированно устранит неполадки.


Хозяин аварийной конструкции сможет подать заявление с описанием проблемы и быть уверенным, что жалоба попадет в Госжилинспекцию. В случае подтверждения проблемы, УК не сможет избежать штрафа и гарантированно устранит неполадки.

Подаем заявление на ремонт балкона: тонкости законодательства

Правильно оформленное письмо-просьбу о ремонте балкона необходимо отправить в управляющуюся комиссию. Заявителю следует позаботиться о составлении двух экземпляров документа (один остается у владельца). После подачи подобного документа на имя директора ответственной организации остается только ждать принятых мер, направленных на проведение качественного ремонта объекта. Для решения спорных вопросов, при невыполнении перечисленных заявителем требований, он может подать иск в суд.

Согласно Жилищному кодексу балконные плиты считаются собственностью общего имущества. В Постановлении Правительства под №491, 2006г. владельцу квартиры не принадлежат главные несущие конструкции. К ним относятся плиты перекрытий, фундаменты или балконные плиты, а так же ограждающие строения, которые являются несущими и обслуживают несколько помещений (жилых или нежилых). К подобным конструкциям принято относить парапеты или перила.

На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2020 год. Ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России.

Образец заявления на ремонт балкона

Заявление на ремонт балкона отправляется в управляющую компанию. Если она бездействует, тогда в Жилищную инспекцию. В конце статьи можно скачать заявление на ремонт балкона в формате PDF.

Заявление
о совершении административного правонарушения
по статье 7.22 КоАП «Нарушение правил содержания и ремонта
жилых домов»

По адресу __________________________________ нарушаются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: обрушается балкон.
Согласно статье 39 Жилищного кодекса Российской Федерации правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В соответствии с предоставленными ему названным Кодексом полномочиями Правительство Российской Федерации утвердило Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, регулирующие отношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.

Читайте также:  Как обшить баню изнутри вагонкой своими руками?

Согласно пп. «в» п.2 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 14.05.2013) «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» в состав общего имущества включаются:

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
В силу части 1 статьи 290 Гражданского кодекса Российской Федерации собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.

Частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации закреплено, что к общему имуществу в многоквартирном доме относятся, в частности, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

Таким образом, ограждающие конструкции являются общим имуществом собственников в многоквартирном доме.
Подпунктом 4.2.4.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170, предусмотрено, что балконы отнесены к несущим конструкциям.

Согласно п. 4.2.4.2.Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» При обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов, работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.
В п. 4.2.4.2 в случае аварийного состояния балконов, необходимо закрыть и опломбировать входы на них, провести охранные работы и принять меры по их восстановлению. Работы по ремонту должны выполняться по проекту.
В п. 4.2.4.3. ослабление крепления и повреждение ограждений балкона и лоджий должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

При этом состояние строительных конструкций должно отвечать требованиям механической безопасности (пп. 8 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). Это означает, что должен отсутствовать недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части.
С учетом изложенного балконные плиты, отнесенные к ограждающим несущим конструкциям, включаются в состав общего имущества как конструктивные части здания, обеспечивающие его прочность и устойчивость.

В силу требований статьи 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Как следует из статьи 158 Жилищного кодекса, пунктов 28 и 31 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491, в случае управления многоквартирным домом управляющей организацией бремя расходов на содержание общего имущества обязаны нести собственники помещений в этом многоквартирном доме, причем размер причитающейся с них платы определяется решением общего собрания собственников с учетом предложений управляющей организации.

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого фонда определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170, которые зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15 октября 2003 года за №5176, опубликованы в «Российской газете» от 23 октября 2003 года №214 и являются обязательными для исполнения управляющими организациями.

В названном документе перечислено, что именно должно включаться в содержание и техническое обслуживание дома, а также указаны параметры и условия, которым в целях безопасности людей и сохранности жилого дома в любом случае должны отвечать строительные конструкции этого дома независимо от желания собственников отдельных его помещений и включения ими соответствующих работ и услуг в договор с управляющей компанией.

В соответствии со статьей 36 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.
Подпункт 4.1 пункта 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ наделяет Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правом принятия решения о текущем ремонте общего имущества.

Вместе с тем, в силу пункта 2 статьи 162 Жилищного кодекса по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (в данном случае – собственников помещений в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

Президиумом Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлении №6464/10 от 29 сентября 2010 года было дано толкование норм российского законодательства по вопросу проведения текущего ремонта общего имущества.
В частности, в Постановлении указывается: «системное толкование совокупности приведенных положений свидетельствует о том, что в статье 162 Жилищного кодекса имеются в виду лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований к содержанию и эксплуатации дома.

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме.

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специализированные коммерческие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами в качестве своей основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение в договоре должного размера оплаты за предвидимое при обычных условиях, нормально необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного износа является их предпринимательским риском».

Противоположное толкование законов — «пока общее собрание домовладельцев нужным количеством голосов не проголосует за необходимость какой-либо услуги и она не станет условием договора с соответствующим дополнительным финансированием за счет домовладельцев, управляющая компания такую услугу оказывать не обязана», было признано Президиумом ВАС РФ неверным.

Данная правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации является общеобязательной.
Статья 2 Постановления Правительства РФ от 11 июня 2013 года №493 «О государственном жилищном надзоре» гласит: « Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее — обязательные требования)»
Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право возбудить дело о любом административном правонарушении.

Читайте также:  Теплый пол из металлопластиковых труб своими руками

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.22 КоАП РФ.

В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 11 июня 2013 года №493 «О государственном жилищном надзоре», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» прошу:

— организовать выездную проверку изложенных фактов;
— выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ, установить сроки их исполнения.

Таким образом, ограждающие конструкции являются общим имуществом собственников в многоквартирном доме.
Подпунктом 4.2.4.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170, предусмотрено, что балконы отнесены к несущим конструкциям.

Образец заявления на ремонт балкона

Образец заявления в ЖЭК на ремонт балкона позволяет формализовать процедуры, связанные с капитальным ремонтом, восстановлением, усилением конструкций балкона или лоджии.

Несмотря на ранее распространенную практику, реконструкция этих элементов фасада во многих случаях не должна производиться собственными силами, хотя они относятся к личному пространству жильца.


При ненадлежащей эксплуатации или в процессе естественного износа конструкций происходит ослабление элементов, устранить которые можно, осуществив восстановление несущей способности плиты и узла.

Кто должен ремонтировать балконы (видео)

  1. Шапка. В этой части следует вверху (правый угол) указать реквизиты адресата и адресанта.
  2. Заголовок. В центре нужно написать слово «заявление» или же «жалоба».
  3. Основной текст. Обращение пишется от своего имени («Я, ФИО»), затем указывается адрес проживания, а после этого идет точное изложение цели написания документа. В этой части заявителю следует указать свои требования в проведении ремонтных работ для непригодной конструкции.
  4. Заключительная часть заявления характеризуется описанием просьбы в признании конструкции аварийной, которая угрожает жизни людей. А также просьба поставить в известность заявителя о принятых мерах.
  5. Дата и подпись – последние части заявления.

Заявление на ремонт балконной плиты образец

Для того чтобы отстоять свои имущественные интересы в вопросах устранения опасностей, скрытых в разрушенной балконной основе или поврежденных ограждениях, обратимся к законодательству. Ссылка на правовой акт будет наиболее весомым аргументом в споре с жилищной организацией.

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа → Или звоните нам по телефону (круглосуточно). Это быстро и бесплатно! +7 (499) 455-00-57 Москва и Московская область Определим границы ответственности сторон.


Правительством в Постановлении № 491 от 13.08.2006 определяется полный перечень имущества общего для всего МКД.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.


Получается большая такая пружина

Какие материалы необходимы

Основной сплав, идущий в качестве исходного материала – сталь. Для бура подойдут круглая труба и листовая сталь. Диаметр трубы – от 3/4 до 1,5 дюйма. Если нет возможности в данный момент раздобыть трубу с круглым сечением, допустимо использовать профтрубу квадратного или многоугольного (правильный многоугольник) сечения. Квадратная труба имеет размеры в разрезе от 2*2 до 3,5*3,5 см.

Недопустимо использование прямоугольной, поскольку центр тяжести смещается. Использование прямоугольного профиля затруднено.

Для лопастных ножей, режущих землю, применяется листовая сталь с толщиной не менее 3 мм. Более тонкие листы изгибаются, нарушается геометрия рабочей части, и инструмент ведёт в сторону, что неблагоприятно для работы бурового механизма (привода).

Если нет доступа к токарному (фрезеровальному) станку, в качестве материала для лопастей используют дисковую пилу по дереву, применяемую на болгарке. Вырезать «с нуля» ножи для бура сложнее, чем использовать готовый диск. И если в качестве исходника у хозяина участка уже есть правильный по форме нож, отцентрованный на заводе – его достаточно лишь порезать надвое. Для более эффективной работы землебура может потребоваться заточка боковых кромок.

Пиковое сверло, задающее центр круга, по которому в выбранном месте пробуриваются лунки, изготавливают на основе конца штыря, к которому прикрепляются режущие грани. В простейшем случае стержень уже заточен, а его конец имеет вид конуса. Допускается с помощью токарного станка прорезание канавок под сверло.

Многие умельцы приваривают уже готовый короткий бур по бетону, тщательно выставив центр, чтобы инструмент не уводило в сторону.

Ручка бура изготавливается из круглой трубы. Ручной инструмент – Т-образная конструкция: за горизонтальную перекладину рабочий вращает бур руками, одновременно оказывая нажатие на изделие, чтобы оно быстрее и легче входило в землю. За неё же он и вытаскивает инструмент, срезав и разрушив часть грунта.

Бур, изготавливаемый для мощного перфоратора, обладает переходником под зажимной патрон последнего. В простейшем случае к стержню, вместо горизонтальной ручки, приваривают ещё один бур по бетону (за наконечник). Хвостовик при этом свободен – он вставляется в сам перфоратор. Универсальный землебур обладает и хвостовиком под перфоратор, и небольшим перекладным приспособлением, на которое надеваются отрезки трубы подходящего диаметра.

Бур, изготавливаемый для мощного перфоратора, обладает переходником под зажимной патрон последнего. В простейшем случае к стержню, вместо горизонтальной ручки, приваривают ещё один бур по бетону (за наконечник). Хвостовик при этом свободен – он вставляется в сам перфоратор. Универсальный землебур обладает и хвостовиком под перфоратор, и небольшим перекладным приспособлением, на которое надеваются отрезки трубы подходящего диаметра.

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Читайте также:  Поделки из фетра для дома своими руками

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине – 1.8 – 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор – это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Станина

Ссылка на основную публикацию